Моя "Бригантина" из Газоблока на плите DOW

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Финальным этапом заливаем стяжку.
Для армирования используем готовую сетку с размером ячейки 100" и диаметром прутка 5".
Сетку устанавливаем на стульчаки (остатки с фундамента), делаем нахлесты по 300-400"

После чего заливаем саму стяжку самомесным бетоном, приготовленным из дерсьвы и цемента, в пропорции 4/1, толщиной 100" по периметру и 105" у основания, формируя тем самым уклон для слива воды.

На следующее утро обильно поливаю водой и закрываю полиэтиленом. Как раз теми выпусками, которые остались от последнего слоя между эппс. Получается закрыть стяжку конвертом, фиксирую полиэтилен по месту и оставляю созревать.


Черновой узел перекрытия эркера с балконом завершён.
Чистовым покрытием будет кафель или керамогранит, который будет смонтирован с напуском на кирпичную кладку по периметру, обеспечив тем самым отвод воды с поверхности в водосточку, которая будет смонтирована по периметру эркера.

 

Анкеровка плит по закладным, выпущенным из армопояса и перевязка плит между собой для создания единого диска перекрытия.

 

Арочный проем.
Подняли облицовку до уровня открытия радиуса.

Далее необходимо монтировать кружало.
Было несколько вариантов:
1) Пилить из досок, соединять поперечинами и подгонять по месту (наверное самый дешёвый, но и самый трудоемкий вариант).
2) купить фанеру или ОСБ и выпилить лобзиком по 2 равных полукруга, после чего соединить их досками (самый дорогой вариант)
3) взять квадратную трубу, согнуть под нужный радиус и сварить каркас (в моем случае оказался самый удобным и не очень дорогом вариантом, почти в 2 раза дешевле чем из осб).
На фирме, где докупаю металл и прочую мелочовку был в наличии трубогиб по приемлемой цене. Рассчитали необходимую длину трубы на радиус, добавили выпуски на упоры, отрезали, согнули.

Трубу взял 20"/20" - вполне достаточно и позволяет одновременно гнуть по 2 штуки для каждого радиуса, что формирует одинаковые дуги.
Первый радиус на кирпичную арку, второй на 60" шире на арку из ГБ с учетом оконной четверти.
На месте покрыл дуги грунтовкой что бы не измазать кирпич ржавчиной.

Далее отрезаем поперечину из той же трубы и прихватываем сваркой.

После чего примеряем по месту, по необходимости корректируем (кувалдочкой и болгаркой) придаём нужные формы. Аналогично со второй частью кружало.
Далее соединяем попереченами в единую конструкцию.

Примеряем и дорабатываем болгаркой и кувалдочкой до нужных форм.

Устанавливаем 2 доски 40" по заранее вымеренной высоте, фиксируем 100" гвоздями в швы кирпичной кладки. На доски устанавливаем кружало и фиксируем гвоздями в дерево.


Аналогичная процедура со вторым кружало для арки в забутовке.

 

Вентканалы в стене из газобетона.
Паралельно с забутовкой возвожу Каналы Вентиляции.
Стенки каналов связываю с основной стеной и между собой перфолентой или подвесами + арматурой при армировании забутовки.


Гильзующие трубы наращиваю ниппельным соединением и герметизирую алюминиевым скотчем.

После чего фиксирую гильзы перфолентой к газобетону.

 

Арочный проем облицовки реализован двумя рядами кирпича.
Первый ряд из фасанного кирпича, того же, что использовался на карнизе дома.
Второй ряд из обычного.
Данное решение позволило визуализировать арку как более рельефную и придаст законченному фасаду индивидуальность.




Арка монтировалась на металлическое кружало без дополнительныхэлементов армирования. Прочность и устойчивость конструкции обеспечивается за счёт формы свода, который "расклинивает" арку тем самым фиксируя сооружение.

 

Арочный проем забутовки реализован по тому же принципу, что и облицовка.
Кружало сварено из квадратной трубы 20/20, по которому выложена арка из 100" блока с клиновидным замком посредине.

 

Последний ряд лицевой кладки в районе мауэрлата.
По непонятной мне причине, в типовом проекте не отражены высоты облицовки, есть отражение количества рядов забутовки и все.
Пришлось решать вопрос на месте и подбирать высоту последнего ряда облицовки опытным путём.
Для этого импровизируем последний ряд забутовки, ряд армопояса и мауэрлат, подбираем нужный угол с помощью транспартира и уровня, опираем стропило и получаем нужную высоту последнего ряда.



Возможно не самый оптимальный способ, но ничего лучше на месте придумать не удалось.

 

Армопояс второго этажа.
Данный узел мало чем отличается от АП над первым этажом.
Небольшие различия в том, что несъёмную опалубку сделали из ГБ 100" и забутили в глубину так же на 100", что в итоге дало сечени АП 150"*150"


Окна на 2 этаже реализованы в 2 высотах, в связи с чем у некоторых, перемычки над окнами совмещены с армопоясом, а у некоторых АП выполняет роль перемычки.

Формируется единая опалубка, которая будет заливаться одновременно.
Арматурный каркас вяжем в 4 нитки из 12" А500с


Зону арки пришлось обходить аналогично окну на лестничной площадке, только с выходом вверх на 300" для того что бы исключить разрыв АП.

Окончательным этапом армирования АП - монтаж шпилек 12" для крепление мауэрлата.

Некоторые приваривают шпильки к арматурному каркасу, закладывая дополнительный пруток или делая трёхжильный каркас. Не стал заморачиваться, на нижнюю часть наворачивается 2 гайки, между которыми зажимается увеличенная шайба. После заливки бетоном, данная конструкция будет более чем надёжна.

 

Армопояс второго этажа - заливка.
Перед заливкой сделали последние закладные для крепления двутавровой балки (уголок 40" сварили с 12" арматурой и вставили в каркас АП под размеры), которая пойдёт по 3 несущим стенам и примет на себя опирание деревянных балок перекрытия по большому периметру, которые буду вставляться в неё с 2 сторон.



Заливку армопояса ведём бетоном М350 заказанным накануне в объёме 1,5м3.
Миксер наполняет банку на 2/3, после чего краном подаём её на стену.


На стене банку прижимаем к стенам с внутренней стороны и перемещаем бетон лопатами, после чего проходим вибратором и выравниваем поверхность мастерками.


На заливку 1,5м3 силами 4 человек ушло 1:45 часа.
Из минусов - высокие риски травмироваться заливая АП со стены.
У нас все прошло без форс мажора.
На этот раз предварительный расчёт объёма оказался верен на 99%, не хватило нескольких вёдер, объём которых пришлось размазать по последнему участку и будет выравниваться раствором при последующей забутовке фронтона.
АП второго этажа готов.

 

Выбор кровельного материала.
Изначально рассматривал следующие варианты:
Композитная металлочерепица.
цементо-песчаная черепица
Гибкая черепица
Металлочерепица.
Первые 2 варианта были отклонены из-за дороговизны.
Металлочерепица не нравилась множеством сквозных креплений в кровле и звукопроницаемостью.
Гибкая - отсутствием визуального рельефа на кровле.
После долгих поисков и сравнений выбор пал на модульную металлочерепицу "Испанская сиерра" от Казанского Стального профиля из финской стали "рукки".

Что понравилось при дистанционном выборе:
Скрытые крепления (можно на 90% от стандартной исключить сквозное крепление)
Отсутствие визуальных швов
Качество металла.
Из минусов - нет специалистов знакомых с данным материалом.
Когда дело дошло до финализации с бригадой исполнителей, они разделялись на 2 формата:
1) делаем из всего, но это будет в первый раз, вроде не отличается от композитной.
2) из такого никогда не делали, зачем тебе это, возьми обычную.
Все претенденты из 2 варианта автоматически отсеились.
Начал отсматривать объекты претендентов из "делаем из всего".
В итоге осталось 3 варианта.
Один из которых все таки усомнился в том, что финальный вариант меня устроит (а скорее всего в возможностях бригады) и предложил заказать 4 модуля для пробного монтажа, ну и в целом познакомиться с материалом.
Так и поступили.
Через 2 недели получил образцы.
Смонтировали. Красота.



Издалека не отличить от цементно- песчаной.
НО! При близком рассмотрении, швы, которые должны утягиваться (Z-lock) замком при креплении верхнего листа не затягивались до конца. Поджимались либо края, либо середина. А там где оставалась щель, листы хлюпали друг по другу при легком нажатии.



Пригласил другие бригады - результат аналогичен.
Убил всю субботу, разобрал и собрал пазл раз 10...
В итоге, для того что бы все сошлось, должна быть идеальная геометрия обрешётки, нужно идеально выставить первый лист, после чего в строгой последовательности постепенно затягивать верхний лист с постепенным утягиванием саморезов по 5 крепежным отверстиям следующего верхнего листа.
Естественно бригада монтажников на верху категорически не будет этим заморачиваться и налепит примерную аналогию собранному образцу.
Вообщем идея классная, реализация г...но. Возможно, при наличии бригады с опытом, именно по данному материалу получиться достойная Кровля.
В итоге мой выбор, уже без выбора, был остановлен на Гибкой черепице.

 

Пока набирал прочность армопояс второго этажа, каменщики выложили веранду.
Сначала приварили трубы под колонны к закладным, которые были смонтированы при заливке плиты.

Далее выложили колонны в полтора Кирпича и стенки толщиной в кирпич.
Выступающие трубы будут обрезаны под размер, к ним приварят швеллера в которые будет смонтирован мауэрлат для обустройства кровли.


При монтаже веранды была допущена ошибка. Каменщики предложили сделать стандартную гидроизоляцию от бетона рубероидом от которой я отказался из соображений, что плита веранды залита в короб из эппс, что должно исключить подсос влаги. Но, я не учёл осадки, которые будут скапливаться на площадке внутри пока не будет накрыта крыша, а в последующем которые будут попадать через проёмы. При этом не были смонтированы пустошовки в первом ряду для отвода воды наружу.

В итоге, после первого же дождя весь первый ряд насквозь и не просыхает...
Планирую сделать тех отверствия в нескольких швах первого ряда для отвода воды наружу.
Возможно есть ещё варианты по отведению воды и исключению намокания Кирпича от осадков, которые попадают внутрь?
Буду благодарен за советы.

 

После того как армопояс набрал прочность, каменщики приступили к финальной стадии - фронтонам.
Столкнулись с очередной сложностью адаптации проекта к реальности - не отражены высоты окончания облицовки и открытия фронтонов. Пришлось в очередной раз импровизировать, в этот раз уже при непосредственном участии кровельщиков, дабы исключить варианты черезмерного кол-ва ненужной облицовки, которая похоронится под кровлей и в то же время не оставить дыр в облицовке.
Прикидываем высоты под мауэрлат и углы стропилки, фиксируем высоты где будем заканчивать облицовку, паралельно смотрим стуковку стропило и начального угла среза облицовки по фронтону.

Проект подразумевает два уровня высот монтажа мауэрлата.
Принято решения обеспечить добор второй высоты путём забутовки из полнотелого полуторного Кирпича м200 в 4 ряда там где будет монтироваться мауэрлат.

В большинстве случаев мауэрлат будет крепиться шпильками, выпущенными из армопояса и обойдёнными кирпичем при забутовке.
Там где мауэрлат будет выпускаться наружу, нет возможности закрепить на заранее выпущенные шпильки, они будут мешать, мауэрлат будет крепиться анкерами в кирпичную забутовку.
Чем и был обусловлен выбор полнотелого кирпича для последних рядов забутовки.

Задний фасад подразумевает двойной фронтон. Для монтажа которого по проекту была запланирована сборная металлическая перемычка (нашёл в посёлке реализованный узел, только в тёплом контуре - у меня из холодного в теплый с утеплением внутри полости и опиранием деревянных балок)

целесообразность данного решения (как конструктивная, так и финансовая) была поставлена под сомнение всеми участниками процесса.
Заменили её на 2 перемычки 5ПБ, которые отлично справились со своей задачей сократив расходы в 7 раз от проектного решения...

После чего выполняем забутовку кирпичем, зажимая 5ПБ в кладке.
Для перестраховки, там где в кирпичную кладку мауэрлат будет крепиться анкерами выпускаем 6мм проволоку для дублированного крепежа мауэрлата.
Далее поднимаем фронтоны (основной и дублирующий).


Забутовку фронтонов веду также в 400" для обеспечения устойчивости и надежности фронтона. Связь облицовки и забутовки обеспечивается той же базальтовой сеткой, что и по всему дому.
Для доступа в пространство между основным и дублирующим фронтоном, после монтажа кровли, выполняется технический лаз.

 

Для выпуска декоративной части мауэрлата заранее формируются отверствия в облицовке и забутовке.


Не очень понравилось реализация сандрика вокруг вентиляционного окна (с эстетической точки зрения).
Был вынужден уехать на 2 дня и каменщики реализовали узел по своему усмотрению.

Аналогичный элемент из кирпича того же производителя на другом доме.

Разница в том, что на коричневом варианте кирпич подпиливали у основания, у меня смонтировали целиковый, подпилив только верхний для расклинивания.

 

При забутовке фронтонов сразу делаем отверстия для монтажа деревянных балок перекрытия.





Отверстия делаем шириной в 110", глубиной в 150" и высотой в блок 250" с шагом в 590". Оставшиеся лишними 100" в толщину - закрываем обрезками 100" перегородочного блока.
Таким образом деревянная балка толщиной 100" будет монтироваться через термоизоляционный вкладыш на глубину 120-130", а шаг в 590" позволит укладывать утеплитель с рабочей шириной в 600" без подрезки с небольшим уплотнением между лагами.
На большом периметре, деревянные балки будут монтироваться в тех отверстия в стене, а по середине в двутавровую балку, что обеспечит длину балок в среднем около 4,5 метров.

Двутавровую балку смонтировали по армопоясу, приварив к 3 закладным выпущенным из него при заливке и заложили полнотелым кирпичем, обеспечив устойчивость конструкции.

 

Выбор леса на кровлю.
Процесс занял довольно много времени. Цена на Пиломатериалы выросла с начала стройки почти на 50% с 6₽ в мае, до 8,5₽ в сентябре за м3.
При такой цене дефицит леса, все работают только в предоплату и берут заказы за 1-2 недели. При этом качество пиломатериала оставляет желать лучшего...
В итоге, по рекомендациям, нашёл маленькую пилораму, где ребята занимаются лесом под потребности своих объектов и иногда берут сторонние заказы.


Качество леса (кстати возят из-за Екатеринбурга, что считается лучшим вариантом, чем лес из Челябинской области по ряду причин) устроило как по сырью, так и по геометрии.

Здесь же договорились и на обработку леса антисептиком по приемлемой цене. Обработка и первичная просушка в закрытом помещении более качественный вариант, чем обработка на участке под открытым небом и осадками.
Для обработки выбрал антисептик неомид 430, отказавшись от разного рода биоперенов, срок жизни которых 3-5 лет, для продления действия которых, через обозначенный период требуется повторная обработка всех поверхностей.
А вот и первая партия в 9м3 завезена на стройку.