РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Cofessor, инструмент и руки во время прививки не дезинфецирую. Инфекция скорее всего скрывалась в самодельном компосте. Но огурцы здоровы. И ещё прививал тыкву на тыкву, тоже всё нормально.
Полагаю вы, тем самым, подвергаете привои риску заражения, тем более что использовали семена от купленного, может уже заражённого арбуза. О семенах, заказанных на Али, я вообще уже молчу. Если я покупаю семена у мирового бренда, такого как Sakata или Singenta, или у официальных дистрибьюторов, то знаю что застрахован от заражённых семян, поскольку они осуществляют тотальный контроль семян, что вряд ли можно сказать об отечественных производителях.
Семена арбузов и дынь из четырех не связанных источников. Семена подвоев лагенария и фиголистная свои. Они сейчас цветут и плодоносят. А вот свой компост надо пропаривать или завязывать это баловство с бахчёй. Что более правильно. Мороки много, толку мало. И это при блогополучной погоде. Климат МО мало способствует бахче. Это же не Черноземье. @Cofessor, Насколько я помню у Вас часть плетей засохла? Ваши выводы и дальнейшие действия?
Семена из разных источников, но если первым вы прививали привой из заражённых семян и не продезинфицировали тщательно инструмент и руки, то могли заразить все растения. Свой грунт для рассады я не использую именно по причине того, что не хочется связываться с его дезинфекцией, использую покупной, нейтрализованный по pH. Мороки не больше, чем с помидорами, арбузы без особого ухода и подкормок вырастают до 7-8 кг, если плеть не усохла. Пришёл к выводу что основная причина - недостаточно прогретая почва и полив близко к корням, даже капельный, но недостаточно прогретой водой. Ещё - ослабленная рассада. Нужно покупать обязательно калиброванные семена с покрытием, отбраковывать долго проклевывающиеся семена. У меня те семена, которые начали проклёвываться на 2-й день, дали наилучшую рассаду и затем крупные арбуза и не болели. Если использовать ОГ, то обязательно богатый гумусом, высокую грядку для лучшего прогрева, желательно тёплую. Но лучше - теплицу-туннель, в которой корни внутри, а плети выходят наружу, где почва укрыта прозрачной или чёрной плёнкой. Вокруг корня, по моим представлениям, не должно быть никакой плёнки, иначе будет гнить, да и кислород должен поступать к корням.
Правильно ли я понял, что рассуждения приведены для случая привитых на лагенарию арбузов? Потому что корни тыквы и арбуза- все же разные. И если корни тыквенные, то и требования к почве (температуре. поливам, аэрации и т. д.) исходя из "тыквенных" требований. (принимаем, что лагенария близка к тыквам крупноплодным). Отметив, в своих условиях, заметное отличие в развитии тыквенных на старой компостной куче (двухгодичной) и на обычной почве, можно предположить, что и арбузы (да и дыни) на тыквенных корнях будут мощнее и быстрее развиваться в похожих "старокомпостных" условиях. Там еще и пленкой куча не закрывалась. На следующий сезон планирую подготовить вариант высокой гряды для посадки бахчевых, все же не хватает времени, между последними заморозками весной и в начале лета и холодной и сырой погодой конца лета -начала осения для успешного развития бахчи. В этом сезоне из-за холодов в июне около 2 недель потерял не высаживая рассаду в ОГ. Потому сейчас еще не имею зрелых арбузов. Так что высокая гряда и укрытие по началу сезона и может быть в конце должны дать время для получения урожая. Пленка по почве даст тепло для корней и удержит влагу и сдержит сорняки. Аэрации почвы пленка вряд ли помешает, т. к прилегает не плотно и доступ воздуха под нее есть. К корням и стеблю пленка не доходит, в этот разрез еще и поливаю растения. Для того, чтобы под укрытием температура ночью не падала сильно (пленка на почве сдерживает поток тепла), укладываю бутыли с водой, поверх пленки по почве, они как аккумуляторы будут работать, без них температура внутри укрытия с пленкой по почве будет ниже. ИМХО. Еще о эффекте высой грядки. Рассаду привитых арбузов и тыкв высаживал из 5 литровых емкостей с землей. Практически весь объем был заполнен корнями. Но старт на высокой грядке и на обычной почве был разным. Виноват в этом высокий УГВ и соответственно низкая температуры почвы. На высокой грядке этом "эффект" отсутствовал, и соответственно развитие тыкв было более "стремительным". Надо было бы один из арбузов на эту кучу высадить, но я не ожидал. что будет такое различие в развитии растений. ВСЕ ИМХО.
Ну про привитые никто не спорит. Опять же на своих корнях в теплице 5кг, в ОГ 8кг, а привитые в теплице 8 кг, в ОГ 12-14 кг. Потому что у привитых листовой аппарат больше, я так думаю.
@Cofessor, сказал: "Мороки не больше, чем с помидорами, арбузы без особого ухода и подкормок вырастают до 7-8 кг, если плеть не усохла. " А если усохла? Тогда что? В своей неудачи я подозреваю все таки свой компост. Там заразы ВСЯКОЙ полно. И рассада именно арбузов и дынь заразилась этим патогеном ещё до прививки. Остальным этот гриб по барабану. А прививал арбузы и на лагенарию и на фиголистную. Я это все пишу, что бы остальных членов нашей ветки предостеречь от повторения возможных ошибок.
Попробуйте повторить свой положительный опыт -посадить еще раз те сорта, которые получились, ищите опытным путем сорта, устойчивые к местным болячкам - вон, луна и звезды очень выглядит привлекательно. Я для себя нашел сорта ПОДМОСКОВНЫЙ ЧАРЛЬСТОН, РОЗОВОЕ ШАМПАНСКОЕ. Каждый ищет лучшее для своей земли и у разных людей набор любимчиков отличается. ДУМАРА у меня не пошла, а есть люди-хвалят этот сорт. Самые устойчивые к болячкам по моему опыту - СРД-2, УЛЬТРАРАННИЙ, Леди-F1, СОРЕНТО, ПОДАРОК СЕВЕРУ.
По поводу необходимых и достаточных условий для успешного выращивания дынь - арбузов в условиях ОГ и/или теплицы в ЦФО (около 55 параллели плюс-минус 2 градуса): 1. Учесть особенности участка и микроклимата. 2. На основании учета этих особенностей разработать "технологию" выращивания 3. Иметь набор приемов и приспособлений для реализации этой технологии. 4. Реализовать эту технологию. 5. В удачный год-получить урожай спелых дынь-арбузов. Для себя определил: 1. Почва песчаная, заморозки до начала июня и в самом начале сентября. Высокий УГВ весной и в начале лета. 2. Высокие гряды с пленкой по почве и укрытием весной. Привитые растения на тыквах. Подбор сортов. Полив, подкормка, обработка. 3. Навык в прививке, соблюдение сроков прививки и формирование развитой рассады в нужное время. В почвенной смеси для рассады около половины это садовая земля с моего участка- остальное покупной грунт. 4. Формирование высоких гряд с осени, раннее закрытие пленкой для прогрева почвы, высадка в оптимальные, возможно более ранние сроки и быстрый старт растений. 5. Расслабиться и получать удовольствие от развития растений или не получать если год неудачный по погоде. Если кто что добавит или покритикует- только приветствую. Все ИМХО.
Попробуйте под корень проливать системным фунгицидом типа Превикура. И если бы не коричневые пятна на стеблях, похоже на недостаток кальция и бора.
Если будете еще раз экспериментировать, садите просто в землю. В лунку добавьте перегноя немного и все, дальше найдут корни свое питание, т. к. это не огурцы. А вот зараза на поверхности приводит к прикорневым гнилям. А еще лучше, если есть песок, перекопать грядку с песком и сделать верхний слой см 5 полностью песок. У меня так в теплице выжили в этом году на своих корнях, хотя обычно болели, т. к. влажно там.
А я думаю, что стоит попробовать наиболее устойчивые гибриды, посадить на пленку, но обязательно рассадой. Мне лично второй год нравится Бедуин. Про свои итоги напишу позже- но арбузами уже практически наелись. Сейчас пойду перерабатывать помидоры.
Полагал, они справедливы для обоих случаев, у меня - не привитые. Если плёнка прозрачная и под ней выросли сорняки и затем стали гнить, то кислород, по идее, истратится на гниение, а если в почве компост - он сам углекислый газ выделяет. Углекислому газу выходить будет мешать плёнка, да и удельный вес его - 44. Ещё и повышенная влажность, а значит опять же низкое содержанию кислорода в почве - от гнилей не избавиться. Тогда тем более высокая грядка, тёплая грядка или слой утеплителя под грядкой. А какой уровень УГВ?
Самый высокий УГВ был в мае, в первой и второй пентаде. Около метра. В последующем он медленно снижался, его поддерживали осадки в первой половине июня. А потом было холодное начало июня и сильный заморозок в ночь с 6 на 7 июня. Итого: имел холодные первые 16 дней июня (http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27532&month=6&year=2018, на этой метеостанции заморозок отмечен 1 июня и это на высоте 2 метров, а на почве градуса на 2-3 ниже). Последствия от такой погоды: рассада была пересажена в 5 литровые емкости и "весновала" в теплице и деревенском доме, развитие тормозилось, и после высадки в ОГ после 20 чисел старт тоже был медленный. (надо было еще измерить температуру почвы на глубине штыка лопаты, буду в следующем сезоне делать обязательно, но мысль о тормозящем влиянии УГВ и температуры почвы пришла в голову чуть позже.