F Скандинавская каркасная флудильня - 3

Без разницы.

 

честно говоря вообще не вникала в электрику.
если покупаю котел 9 квт это ж не значит что работает только он.
у него же дофига ступеней и всяких настроек по температуре

 

количество киловатт, которые вы можете потратить на отопление ограничиваются выданными вам киловаттами минус прочие потребности (насосы всякие, бытовая техника, освещение и т. п.)
и никак это максимальное количество киловатт, которые вы можете пустить на отопление не зависят от толщины стен

 

Про 200 и соответствующие окны и дверЫ и т. д.

 

На приготовление ГВС Протерм скат кидает всю мощность. Уставка по ограничению работает только на отопление. А связка Протерм скат - отопление - гвс хорошая штука.
Но Вы можете поставить бойлер на 300 литров на ночной тариф, что то же гуд. Но 10 человекам не хватит)

 

Господи помилуй, какие стены? Я же тэны писал.

 

Есть вариант дополнительный слой (50 мм) смонтировать из МВ большей плотности. "Толерантность" минваты к конденсату пропорциональна плотности. Оно конечно, чем плотнее, тем дороже, но ...
Или разориться на Белтермо флекс на эти 50 мм.

 

Косвенник - это не наш метод.
Для газобетона в самый раз.

 

а какой метод ваш? (в целях саморазвития и очередного повышения степени личной ерундированности)

 

Это какая? У меня парок экстра везде... хотяяя надо вспомнить, кажется подсунули парок унс

 

При чем тут ГБ?

 

По максимуму потреблять киловатты ночью

 

это если есть ночной тариф и он заметно отличается от дневного, а в разных СНТ свои приколы бывают.

а в теории да по рупь двадцать то че не топить?

 

Калькулятор - считает постоянную температуру в помещении. В случае дачи, где на время отсутствия населения, снижается температура - все несколько сложнее.

Абсолютная влажность воздуха, при 20 С и 55% относительной влажности - около 11 гр. водяного пара на куб воздуха. При 10 С и 100% влажности - около 9 гр. на куб. Разница - 2 гр. воды с куба воздуха, где-то должна сконденсироваться. В случае, если утеплитель полностью находится за пароизоляцией - это не очень страшно. Объем стены небольшой.

А, в случае, если часть утеплителя находится перед пароизоляцией - картинка намного менее веселая.
Во-первых, температура стен, и так, всегда на пару градусов ниже температуры в помещении, а когда пароизоляция прикрыта еще и слоем минваты - будет существенно ниже температуры в помещении.

В результате, при охлаждении сооружения - воздух начнет активно-конвективно перемешиваться, и в связи с отсутствием аэробарьера - попадать в стену. В результате, на пароизоляции может сконденсироваться вода из приличного объема воздуха помещения. С двух-трех кубов воздуха помещения, на метр стены -как пить дать. Даже плотный утеплитель, например плотностью 75 кг/м3, "имеет право" набирать не больше 110 гр. воды на м2, при толщине 50 мм. При совершенно неблагоприятном сочетании обстоятельств - он может набрать свою "пайку" за 5-7 посещений дачи, в зимний период.

И это, при поддержании температуры в помещении. Если дача промерзающая - то совсем бида-бида.

Суммируя вышесказанное, хочется сказать нижеследующее - вариант с перекрестным утеплением перед пароизоляцией - не самый лучший для дачи. Вышеописанная проблема не нерешаема, но возникают дополнительные трудности.
Например, отлично ее решит дежурная вентиляция (которая в любом случае нужна), но возникают дополнительные сложности - как ее настроить так, чтоб "в трубу" не улетало слишком много кВт*ч?