F Скандинавская каркасная флудильня - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итого.
Берём 1\5 от объёма по СП =50кубов.
Берём 40 финских кубов на человека.
40м³х 3шт тела=120м³

Получаем 50+120= 170 м³+ потери на поворотах = ПВУ 350 выше крыши.

 

Для обычных домовых по СП 55 - нет. Но есть ещё СП 60, где расчёт ведётся по выделяемым вредностям, а не средний по больнице.

 

Так и интересует конкретный абзац конкретного документа. Ибо никто либо не знает, либо не признаётся. А это - неправильно

 

Короче слушай сюда.
Для вентиляшки минимально нужно знать следующее:
1. Кубатуру воздуха на приток и вытяжку по помещениям.
2. Сопротивление всей установки.

Наша школа проектирования всегда заложит бОльшие диаметры воздуховодов. По сути это делается потому, что чем больше диаметр - тем меньше сопротивление трасс. Значит можно брать менее мощную установку. Плюс при этом будет меньше скорость потока. Значит меньше шума.
Однако в этом разрезе есть один камушек, который у нас не учитывают - чем больше диаметр и меньше скоорость, - тем сильнее воздух успеет остыть по дороге от машины до помещения (воздуховоды то живут на чердаке обычно). И тогда эффективность рекуперации быренько упадет.

Теперь конкретнее:
Приток делается в жилые помещения - спальни, кухни, гостиные, кабинеты.
Вытяжка идет в первую очередь из с/у и кухни (не через зонт над плитой, а именно ПВУ).
Во вторую очередь из хламовников, гардеробов и тп.
Сначала считается примерный приток по количеству человекотушек (хозяйская 2 рыла, детская одного ребенка - 1 рыло, гостиная 2-3 рыла). И множится на 30 кубов. Получается таблоид с потребностью каждого помещения и итоговая цифирь. Можно эмпирически подкручивать показатели исходя из предположений, что "вот тут будет постоянно стоять часовой на тумбочке", значит сюда накидываем 30 кубов. И типа того.
Ну или в детской молодой организм будет шалить и резвиться, - значит дадим ему 40м3.
Буржуи кстати любят считать не кубами в час, а литрами в секунду. 10л/с это 36м3/ч.
Далее подбирается вытяжка. Сначала СУ и кухни, остатки на остальное. Подбирается - это по большому счету для трассировки нужно - сколько труб заводить на помещение (анемостаты имеют свой предельный проходняк в зависимости от диаметра). Диаметр же обычно идет магистраль 160, от нее отвод 100, потом душится магистраль до 125 и от нее отводы 100 и еще душится магистраль до отвода 100.
Желателен перекос в сторону притока - чтобы был подпор.
Если охота помудить, - можно считануть сопротивление трасс. Обычно легко гуглится на каждый диаметр, отвод, поворот и тд. В условиях индивидуальных домов это по сути дроч. Т. к. масштабы "не те".
Таперича самое главное. У любой машины есть график производительности. Это зависимость статического напора и расхода воздуха - Па к м3/ч.
Эмпирически, с учетом глушаков на трассах и среднего сопротивления трасс в частном доме смотреть надо на напор в районе 90-110Па. Столько нужно для того, чтобы агрегат смог продавить воздух на минимальной скорости.
Смотрим например на твою установку:

Ну и получается, что она в реальной схеме даст на минимальной скорости порядка 80м3/ч.
Опачки, опять привет от маркетологов.
Так что если

То 250я машинка на минималке не протащит. Опять же если ты кубы правильно посчитал.
Ну вот в принципе и все, что надо знать про рекуперацию и пву. Остальное - заумный дроч.

 

Ключевастенькое недопонимание расчета "по фински" и почему так типа "расходится" с нашими нормами из-за того, что по суомски надо не количество прописанных в доме человек в расчет брать, а именно по помещениям суммировать. Установка то за тобой не не следит, - в каком именно помещении в данный момент гуманоид газы газирует и подмышку распахнул для почесать. Поэтому везде и всегда д. б. воздух готов к употреблению. За счет этого кстати покрываются и возможные истории с гостями, варкой ослов и прочим.
Например, дом для семьи из 3х человек типа "папа-мама-я".
Папа-мама-спальня 2*30
детская 1*40
Гостиная 60
кухня 20 (меньше, тк одновременно там маловероятно буде 5 человек ну и зонт как бэ учли)
Кобинет 30
Итого 210 кубиков.
Ну и оно в целом вполне скоррелирует с нашими нормами по кратности воздухообмена, если считать через объем помещений.

ЗЫ Еще уточнение:
Кто-то может сказать, что "как то ты странно считаешь так, ведь количество людей то всего 3 и они не могут одномоментно находиться сразу во всех помещениях". Да, верно. Не могут.
Вот если взять такую систему, которая будет отслеживать присутствие человека и оперативно глушить пустые помещения, еще при этом и регулируя поток в зависимости от количества присутствующих человеков (например в спальне спит верная жена, а муж в командировку умотал, значит на спальню надо 30м3 а не 2*30м3 сейчас), - тогда считаем по количеству жильцов.
Вот так короче.

 

Нельзя, там же модель и циферьки. Верить нужно в создателя нашего, ЛММ.

 

Дак немудрено сделать, чтобы следила, причём, можно обойтись без дорогих CO2 датчиков. Приток кухни и ванной (спальни) открывать с минимума на максимум по влажности. Приток спален со среднего на максимум по таймеру ночью. Туалет - с момента включения в нём света и 15 минут после выключения. Зал по свету и потреблению из розетки телевизора. Кроме этого, не нужно забывать, что двери в доме, как правило, открыты и зонирование по помещениям довольно условно.
Отопление делаем с обратными связями, подмесом и автоматикой, а вентиляция чего в каменном веке осталась?

 

Вообще не против.
Человек, способный реализовать ПВУ с обратной связью и онлайн-регулированием не станет спрашивать "как бы мне выбрать рекуператор".
Только вот количество телодвижений и затрат на всю вот эту вот следящую историю, сервозаслонки, контроль комбинаций и тд имхо в разы превысит затраты на тупую, но более производительную машину с простой системой.
Ну это примерно как городьба всех дверей в доме автоматическими - можно, реально, но надо ли?

 

Меня больше интересуют нормальные (скандинавские) решения по двери между санузлом и хозяйской спальней, к примеру. В квартире циркуляркой отхватил 3 см от двери по низу чтобы запустить вентиляцию квартиры с вытяжкой в туалете и ванной - эти двери фултайм закрытые, а переток требуется большой.

 

Моя основная мысль не в экономии на производительности установки, а в душении излишних обменных объёмов воздуха (и расходов на догрев). И нет никакой нужды делать централизованную систему управления всей системой, оконечные заслонки можно оставлять автономными (тупыми), а режим работы установки (три скорости) регулировать исходя из разницы далений между её напорным выходом и помещением. Таким образом, прокачиваемый воздух свяжет все автономные системы между собой, и когда заткнутся выходы, напор установки возрастёт и внешний датчик разницы давлений переведёт ей на ступень ниже. И наоборот, если пооткрывать окна (без связи датчиков открытия окон и заслонок), то давление упадёт и релюха переведёт ПВУ в максимальный режим.

Согласен, что нельзя сделать систему "из коробки", нужно будет немало времени посвятить настройке параметров для конкретной реализации.

 

В таком разрезе расчет мощности установки останется практически неизменным.
Поэтому

и

ничего не меняет с точки зрения подбора "базового" оборудования, еще не увешанного дополнительными опциями в виде сервозаслонок, датчиков и тд.

ЗЫ. Тут надо еще подумать про то, что в твоей задумке будут меняться скорости потока. А это повлияет на кпд установки и может весьма негативненько сказаться на комфорте. Мысль не очевидная, но она есть.
Поясню: грубо говоря есть 2 взаимопереключающихся схемы воздуховодов - одна дневная на кухню и гостиную, вторая ночная на спальни.
Тогда пока одна половина работает, вторая по сути простаивает (ну или шуршит еле-еле). При этом отток и приток у "спящей" системы слабенькие или их нет совсем. Значит пока оттток идет до рекупа он успеет сильно остыть, потеряв сберегаемое тепло, а приток тоже успеет остыть, потеряв остатки сбереженного тепла.
Если же помещения глушатся совсем, - получим застойный объем воздуха в воздуховодах. Потом система переключается и плюется холодным аэродушем. Плюс вполне возможна суточная качель Т и влажности в разных частях системы. Ну, там конденсаты, промерзания воздуховодов и типа того выползают из-под горизонта.
Тут надо думать широко и многокритериально.
Может статься что система не взлетит. Или взлетит, а потом будет переведена в режим "как обычно". Или получится избыточной "в металле".

 

Немного не соглашусь про остывание в длинных воздуховодах, они же изолироватые, и закопаны в средний слой эковаты, т. е. даже при -20С проходят в нуле С.

 

Не усложняй (с).
Не помню кто сказал

 

Это вот ты сейчас чего сказал? Я не понял если честно.
На теплопотери длина и сечение воздуховодов не будут влиять только в том случае, если они проложены внутри помещения.
Как только мы их сместили хоть сколько-то по температурному градиенту ограждающей конструкции в более холодную зону - привет теплоотдача.
Ну и я выше писал про диаметр (пусть даже приведенный) в первую очередь. Который будет определять скорость потока.
Если быстренько в футболке и шлепках пробежать от машины до дома холодным питерским ноябрем - не замерзнешь. А если идти приставным шагом это же расстояние - вырастает риск остаканиться после такого путешествия. Для профилактики простатитов. Это же очевидно.

 

@logi2121, скажи, реально ли интегрировать в профили окна магнит и геркон при сборке и делал ли уже так раньше.