F Скандинавская каркасная флудильня - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Sash-a, ну если длина от 1 м, а сейчас только 60 см, как же оно подходит?

 

а нужен ли он в данном конкретном случае? утепление будет эковатой?

лучше поискать что нибудь подороже) Например обычный картон.

ПС

 

Если бы он был рекомендованные 200, то вес был бы реально 60, это как минимум. У меня рулон синей финской был под 40кг,при том что там, емнип, 140 квадратов

 

ну высота над утеплителем же с запасом ладно, пошёл добавлять

утепление обычной стекловатой хуже не будет! картон ещё найти надо постараться, а этого изоплата завались)

 

@Sash-a, высота это одно дело, а длина много важнее - задача ламинировать поток, что бы он не недумал повернуть "вниз", к утеплителю.

 

на этикетке, вроде, 56кг было написано... думаю, что цифра похожа на правду, но не взвешивал)

 

Добавлю - из справочника: вес пленки 200 мкр 1 квм – 184 грамма
значит 300 квм - 55кг 200гр.
так что по весу толщина сходится)

 

Может кто знает?
https://www.forumhouse.ru/posts/28620530/
нужно уже делать ящик

 

Тут как бы все просто - забор воздуха внизу, выхлоп вперед, причем без вариантов.
Если выхлоп сделать вниз, то будет переток воздуха в забор, зимой стена и короб будут в куржаке, а в забор впереди будет попадать дождь и снег.

 

кстати, сделал я ветровые ящики, отлично. вот только сейчас задумался, конкретно в моем случае по стропилам натянута ввз, в месте стыка стропил, под коньковой планкой, где листы кровельной жести сходятся, нужен зазор? у меня получилось так; два ряда ввз раскатал по «плоскости» а третий чтобы в коньке не обрезать, завернул на ввз противоположного ската. может ножичком прорезь сделать?

 

Если Тайвек Софт или Солид, т. есть диффузионная ли как говорят супердиффузионная мембрана, то ничего резать не надо. У них даже в аннотации это прописано и в рулоне на инструкции по монтажу на рисунках все указано...

 

@Sash-a, если сделан вентзазор и чердак холодный - нужно вентилировать оба пространства: и холодный чердак, и вентзазор. Прорезать или не прорезать дело религии, но оба должны хорошо вентилироваться.

 

Нужно просто точно следовать инструкции Руукки, и дело наладится.
Гидра, которая под контробрешеткоц, не доводится до конька, и накрывается в коньке шапочкой из полосы поверх обрешётки.

 

Вот тут и выше есть наглядные фотограммы.

 

По сечению укосин вопрос. Домик 8х10, на УФФ, один этаж, сверху кровля на мансардных фермах с небольшим лофтом 3х10. В домике несущая перегородка, высота потолка 2.5 метра. Шаг стоек под утеплитель шириной 600 мм. Несущие стены 50х200, несущая перегородка стойки 50х150.

На днях начну делать стены. Я себе запроектировал укосины из доски 25х100. Стенка состоит из двух секций, в каждой секции - 2 укосины. На картинке ниже, одна из стенок. Снаружи стены будут обшиваться белтермой, потом деревянный фасад. Изнутри по финскому феншую - обрешетка с утеплителем и гипсокартон.



Доска для укосин - 25х100 у меня есть в наличии. Почему я туда вставил именно это сечение - я уже и не помню. Не маловато ли сечение будет? В американской литературе 1" х 4" и 1"х 6", но критерия выбора сечения укосин я не нашел. В книжке у Воротынцева дереянные укосины при отсутствии плитной обшивки (одна мембрана) - 23х148.

Понятно, что белтермо не конструкционная плита, но все равно какую то жесткость даст. Пойдет ли она с четырьмя укосинами 25х100? Или заменить эти четыре укосины на две укосины 25х150? Такой дюймовки у меня сейчас нет, придется везти из магазина, а 25х100 есть и сухая.

Есть у кого нибудь скандинавская мурзилка с методикой выбора сечения укосин?