Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Погодите,-разве увеличение скорости потока не способствует лучшей всасываемости (если так можно выразиться)? Я как раз и рассуждал, что когда вент. бОльшего диаметра будет сосать из канала, меньшего по диаметру, то в целом тяга у вытяжки будет лучше...

Возможно я ошибаюсь, но мне представляется что шум будет не сильный. Сейчас в квартире над плитой стоит готовая вытяжка с двумя вентиляторами. Вот она да,-шумит сильно даже на первой скорости.

 

@Ghora, чтобы Вам проще было понять про шум - возьмите обычный пылесос, включите, и, прикрывая/открывая рукой всасывающий патрубок шланга, услышите появление/исчезание свиста воздуха в патрубке. Да, у пылесоса и мощность, и производительность, и давление всасывания другие, но физика появления свиста/шума от этого не меняется.

Про потери давления - забыли. Любое сужение канала вызывает потери давления, которые снижают производительность вентилятора.

 

Зонт неправильный (конденсата может в разы больше дать) - лучше заменить на сделанный по серии "Зонты и дефлекторы" (гуггл).
Очевидно, что утеплен должен быть весь канал до среза (окончания), поднимать трубу выше утепления короба нет смысла и даже может быть вредно (сопротивление).

Вы скорее всего заблуждаетесь - причиной обратной тяги является более мощная вытяжка (вероятность близка к 98%). Конвективные потоки важная штука, но разность давлений важнее. Пример: правильно выполненная вытяжка погреба летом не опрокидывается (хотя в погребе ощутимо теплее забортных летних температур).

 

Вы мои мысли прочитали! Именно на примере пылесоса я прикидывал как в итоге моя задумка будет работать. А там как раз узкий вход, потом большой движок, а за ним широкий выход. И всасываемость получается лучше, чем если бы у пылесоса был хобот сотого диаметра. А как будет снижаться давление, если после пропелера никаких препятствий для выхода птока нет? Вот если бы наоборот,- сначала широкий канал, а после пропелера узкий, то тогда поток пришлось бы "пропихивать", что стало бы причиной потери давления...

 

Заменить не могу,- он мягкой кровлей отделан и является неотъемлемой частью кровли. А что именно не так сделано?

 

Скорость - это по Вашему всасываемость. Она да, больше будет с уменьшением - пока вент справляется с увеличением сопротивления при уменьшении диаметра. Увеличивается скорость до момента каюка. А когда каюк, то сразу кирдык - вент работает и шумит, а не сосет ни хрена. И вместо 700кубов паспортных допустим на верхней скорости получите 300.

Вы менять не собираетесь - какая тогда разница? "Серия" Вам ответит наглядно, в картинках, если захотите.

Почти без разницы - проталкивать на вентиляционных скоростях или просасывать. Ваша схема плоха, будет работать только на нижних скоростях вентилятора вытяжки, баста.

 

@Ghora, как-бы Вам попроще-то объяснить?...
В вентиляции есть понятия "статическое", "динамическое" и "полное " давление.
Статическое давление вентилятора - это разность (с учётом знака) статического давления до и после вентилятора.
Динамическое давление вентилятора - Это диамическое давление воздуха в сечении напорного патрубка вентилятора (зависит от скорости)
И полное давление - это как водиться сумма предыдущих двух давлений.
Теперь про сеть -
Потери давления в сети (те что определяются при аэродинамическом расчете) это потери статического давления. Вентилятор должен своим статическим давлением покрыть ваши потери давления.
Но!
Если бы в сети было только статическое давление, то это был бы просто сосуд под давлением, без движения воздуха. В воздуховоде должно быть динамическое давление, возникающее в результате движения воздуха.
Динамическое давление в воздуховоде (или скоростной напор) существует, поскольку воздух движется с некоторой средней скоростью (по которой и определяется скоростной напор). Потери давления в сети определяются в долях этого скоростного напора. В частности, поэтому, не следует использовать высокие скорости в воздуховоде. При выходе воздуха из воздуховода скоростной напор теряется, поэтому, в частности, надо выпускать воздух с невысокими скоростями. При входе в воздуховод, аэродинамические потери также определяются средней скоростью воздуха во входном отверстии. Поэтому, для снижения потерь давления до вентилятора не должны быть сужающиеся участки.
В начальном патрубке сети у вас есть какая то скорость, зная которую, вы знаете динамическое давление в этом патрубке. А прибавив это динамическое давление к потерям давления (статике) вы получаете полное давление вашей сети. Вентилятор опять таки должен покрыть своим полным давлением полное давление вашей сети.

 

Что Вы имеете в виду под уменьшением диаметра? В том смысле, что в канале киллограмы жира скопятся?

Да я смотрел, только особых отличий не нашел. Вот зонт из гугла: Чем он лучше моего?

Про скорости и не думал... Планирую вставить самый простой канальник (включил-сосет, выключил - не сосет).

Изо всех сил пытался понять то, что Вы хотели до меня донести. Два раза прочитал и только башка разболелась... Доктор, я безнадежно туп или есть у Вас в запасе еще варианты?...

 

@Ghora, потери давления суммируются на всем протяжении воздушного тракта! Как до вентилятора, так и после!

"Самый простой канальник" не обеспечит Вам нормальную вытяжку запахов, пара и дыма от плиты.

 

так там не всегда более мощная вытяжка
человек написал, что при работе печи тяга опрокидывается
но она также опрокидывается когда задвижка закрыта
других вытяжек на схеме не видно

 

По расчетам должен. Ранее Вы мне помогли разобраться как посчитать необходимый диаметр воздуховодов. А дальше я посчитал мощность вентилятора. Получилось, что на принудительную вытяжку подходит простой канальник сотого диаметра. Потом мне взбрела в голову идея с установкой более мощного вентиляторя диаметром 150, но теперь стало ясно, что нефиг херней страдать... Поставлю сотый вент в сотый канал без всяких расширений.
Последний вопрос: место установки как-то влияет на работу вытяжки?

 

@Ghora, не путайте надплитную вытяжку с общеобменной. У них разные предназначения, и соответственно, - разные характеристики, обеспечивающие выполнение этих предназначений.
Надплитная вытяжка должна обеспечивать быстрое и полное удаление "вредностей", образующихся в процессе готовки. Поэтому, ее ориентировочная производительность (более точно определяется расчетом производительности "по удалению вредностей") - 8-:-12 крат к объему кухни (кухонной зоны - в случае совмещения "кухня-столовая" или "кухня-гостинная"). Вот и получается что для кухни, площадью 10м2, при высоте потолков 3м, требуется надплитная вытяжка, производительностью (при расчетном сопротивлении сети) 240-:-360м3/ч. Обычный "ширпотребовский" канальник d150 не обеспечит такой производительности.

 

Печь очевидно мощнее, герметичных печных заслонок не помню чтобы видел, отсутствие на схеме вытяжки не означает, что ее нет в доме: санузлов, надплитной, подпольной вытяжек никто ге исключил, даже ветер могучий через приокрытое окно может стать "мощной вытяжкой" (те самые 2%).

 

Мощность вытяжки через печную прямую трубу такого сечения неоспорима. При закрытии заслонки достаточно прислониться к горнилу, чтобы почувствовать выходящий в дом жар. Это значит, что в трубу воздух не идет. Никаких других вытяжек нет... хотя маленькая железная печка-буржуйка. Вывод ее трубы приходится в основной канал русской печи над заслонкой. Вот она может давать те проценты выдува тепла из дома. Но ее закрыть нельзя.
Вчера чистил снег с крыши и снял с верха вытяжной трубы штатный грибок в котором имеются частые вертикальные щели-проходы. Их сечение 1-2 кв см. И вытяжка заметно улучшилась. Теперь думаю, как закрыть "шахту" от дождя.

 

при теплой печной трубе и в морозы сильные эта "отсутствующая вытяжка" через работающий бытовой вентилятор (который мог бы стоять в санузле новом) может воздух сосать (у Вас именно в морозы опрокидывание сильнее видно ведь?).