Не научился ещё выделять из постера предложения (ну ,да разберёмся!) Насчёт сопротивления, я в постере 1695, писал-6 Ом На медь заменю! Болтовое соед-е одно (как ещё перейти со стальноой 8-ки на провод, который надо соеденить в щитке с не большой шиной?) и не на улице (всё в гараже) А насчёт мультиметра, на днях повезу на возврат,(*амно) дешёвое купил! Вот Ваш, смотрю аппарат (UT71E) стоящий, и в прямом, и в переносном смысле! ЦЕНА кусается (для дома-не АЙС)! Может из подешевле, что-нить подберу...
Цитировать можно тремя способами. 1. Если нажать ссылку цитирование то вставится весь пост. 2. Выделите кусок текста который хотите процитировать и увидите всплывающую кнопку с предложением процитировать. Если не увидите или не успеете нажать щелкните по выделенному тексту правой кнопкой мышки. 3. Любой текст станет цитатой если его предварить словом QUOTE в квадратных скобках и завершить /QUOTE тоже в квадратных скобках. Вот так: [Q..TE] Цитата. [/Q..TE]. Знак равно и то что за ним можно проигнорировать, тогда цитата обезличиться. Но "далекие" цитаты, т. е. например, мы сейчас на 115 стр. а нам надо процитировать текст со второй или вообще из любой другой ветки лучше цитировать со ссылкой на автора и номер поста. Синтаксис прост в кавычках за знаком равно, через запятую, ник автора и глобальный номер поста, этот номер не сложно узнать взглянув на постоянную ссылку поста которая скрывается за его номером. Например, Ваш последний пост #1711 наведите на него курсор мышки и внизу браузера, в строке состояния, увидите ссылку цифра в конце и будет этим номером, в случае с Вашим предыдущим постом это 5560689. Последний, не совсем удобный способ но он здорово помогает особенно при цитировании в личке. Норматив 4Ома. Есть послабление. Но я изначально уложился поэтому на эти послабления даже не смотрел. В идеале лентой подвариться к щиту, но в домах как правило пластиковые щиты в этом случае лента заводится в помещение где исключено воздействие осадков, далее в аккуратную коробку, стальную ленту в месте соединения лучше залудить, соединение болтовое, а из коробки уже идет медный провод до колодки или шины, концы провода обжимаются и закрываются термоусадкой. Лента окрашивается в соответствующие цвета. Когда я говорил о болтовом соединении имел ввиду соединение в земле или на улице. Я брал на работу. Штука навороченная и классная. Действительно, дороговата. Если пользоваться постоянно, то ему бы еще клещи и больше ничего не надо. В контексте этой и темы про генераторы, рекомендовать можно и для дома, однозначно. Кстати, в линейке еще несколько младших моделей, они дешевле. Но попробовав эту я понял что поступил правильно взяв именно ее так как мне будет полезен весь спектр наворотов.
Выше я описал, что ошибка в схеме нарисованной. Нейтраль на вход ИБП + Выход ИБП + Нейтраль на розетку к котлам = подключена к нейтрали диф. автомата. Все работает и диф. тоже. Единственное неудобство - это когда выключаешь диф. автомат, розетки котлов переходят на работу от ИБП, но сами котлы останавливаются по ошибке блокировки газа т. к. вновь нет нормальной нейтрали. Но с другой стороны отключение диф. автомата не произойдет если просто прекратиться подача эл. энергии в дом. И это я проверял отключив общий автомат, питающий весь щит (розеточный), при этом диф. автомат на ИБП был включен. Котлы плавно перешли на работу от ИБП.
Заочно и без схемы, полной и правильной, очень тяжело понять можно только догадываться. Дайте немного больше информации, нарисуйте схему и попробуем вместе разобраться. 1. Почему не срабатывает ДИФ? Вопрос что за диф. установлен в щите? Как известно в Диф-автоматах применяется два вида УЗО механическое и электронное. Электронному для своей работы необходимо питание, более того электронные устройства, настоятельно, не рекомендуются для установки в частных домовладениях. У Вас диф. с электронным или с механическим УЗО? 2. При работе от батарей источник тока находится за диф. автоматом, фаза на ИБП отсечена релюшкой. Т. е. диф. по фазе отсечен. Далее, мы знаем что УЗО должно сработать на утечку. У нас на выходе нейтрального полюса розетки ИБП аж 95V! относительно земли, но земля в щите соединена с нейтралью TN-C-S (или нет?). Вы хоть раз видели как 1,5V батарейкой проверяют механическое УЗО, один ее (батарейки) полюс подключают ко входному полюсу прибора а второй к выходному и оно срабатывает и абсолютно без разницы подключаете Вы фазу или нуль, но у Вас все продолжает работать даже при 95V. А так быть не должно! Т. е., то что при работе от батарей диф обходится это на лицо и то что нейтральный провод под напряжением это тоже. Второй вопрос, какая система заземления применена в доме? Это тоже не мешает отразить на схеме. Получается что по нейтрали в сторону ТП течет ток и тут уже ситуация зависит от того как реализовано заземление от Вас до "кренделя" который сидит на столбе, какие меры безопасности он принял и чем в данный, конкретный, момент времени занимается. Если столбы, старые, деревянные (не имеющие повторного заземления) и он чинит нейтраль, при этом не набросив с обоих сторон защиту, то я ему не завидую. Именно по этой самой причине при подключении генератора мы отсекаем от общей сети оба его полюса! Ваш развязанный ИБП на выходе имеет ту же картину что и генератор (индикатор светится в обоих полюсах). Ответьте почему генератор надо отсекать, а в случае с ИБП, по Вашему, это можно игнорировать? Имея перед глазами четкую схему, модели и номиналы используемых компонентов будет совсем не сложно, попробовать, промоделировать и другие ситуации. Вот, как-то так.
По п. 1 https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291 по п. 2. завтра постараюсь еще раз сделать замеры при работе от ИБП. Просто отключать надо весь "розеточный" щит, а на нем множество потребителей, которые не очень хорошо переносят грубое отключение. не могу сказать. Где это можно посмотреть?
Ну, собственно, начало положено. По дифу, в нем предусмотрено электронное УЗО! Электронное УЗО НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПИТАНИЯ! Цитаты из инструкции: 1.1.1 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, функционально зависящие от напряжения сети бытового и аналогичного применения типа АВДТ32 торговой марки IEK® предназначены для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока номинальным напряжением 230В частотой 50Гц. 1.6.1.2 Схема дифференциальной защиты, выполненная на дифференциальном трансформаторе, электронном усилителе с пороговым устройством и исполнительным электромагнитом. ВНИМАНИЕ! Для обеспечения срабатывания защиты от сверхтоков фазный проводник необходимо подключать к контактным зажимам 1 и 2 АВДТ32, нулевой рабочий проводник — к контактным зажимам N. Подключение питания необходимо осуществлять сверху. Более того, там и на нуле автомата, то, нет. В общем защиты как я Вам и говорил ноль (мертвому припарка). Вот Вам Инструкция: http://kazprom-file.s3.amazonaws.com/6293_avdt32new.pdf, а вот ссылка на "баталии": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62900 заметьте помимо всего прочего все сходятся во мнении по поводу питания электронных УЗО/Дифов с эл. УЗО. В общем читайте инфа полезная. На самом деле там тьма нюансов и Вам их просто необходимо знать. Будьте осторожны, а лучше сделайте все как положено и не рискуйте. Сразу перед Вашим первым постом в этой ветке. Умышленно не даю прямую ссылку, подводя Вас к параллельному чтению ветки про генераторы, во первых это Вам нужно, а во вторых обе ветки тесно переплетены. https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-112#post-5513582. Вы знаете, я просто поражаюсь Вашей легкомысленности, Вы беретесь за такое рискованное дело даже не зная свою систему заземления, Вы очень отчаянный человек. .
Ну Вы немного преувеличиваете (неужели надо изучать систему заземления для подключения холодильника, утюга и др. эл. приборов?) ИБП - не самый сложный эл. прибор. Во первых проделывает это все электрик, который производил монтаж электропроводки в доме. А во вторых я не вмешиваюсь в систему проводки и заземления. То, что нейтраль выхода ИБП соединена с нейтралью дома (причем через диф. автомат) не ведет к изменению схемы. Максимум в чем есть риск - функционирование самого ИБП. Но в ИБП при работе от батарей реле отсекает вход. Более того все уже именно так и работает. И диф. автомат и ИБП и котлы с насосами. В том числе и при работе от батарей. Приведенные ссылки обязательно изучу (спасибо за информацию).
Обязательно нужно, а тем более если устройство подключается не так как указанно в его инструкции и с явным нарушением ПУЭ. По большому счету такое вообще делать нельзя. В чем есть риск я Вам смоделировал, без особого труда, в #1714 и таких моделей можно построить массу. Начиная с выхода из строя ИБП и заканчивая выгоранием всего поселка. Теория вероятности, скажите Вы. Да, без сомнения, но не форс-мажор. Т. е. когда этого можно избежать, это не делается, а напротив усугубляется, сильно увеличивая вероятность беды. Заметьте, рискуете в данном случае не только Вы. Я почти уверен, что переубедить Вас мне не получится, какие бы аргументы я Вам не приводил. Да я особо и не тешу себя иллюзиями. Свою задачу я выполнил, показав что Ваш подход опасен. А решение, уже, каждый примет сам. В любом случае, будьте осторожны и удачи Вам.
Надо быть полным идиотом, чтобы доверять проплаченным конкурсам и рекламным выставкам) Я верю только тому, что знаю сам: в 2011 г. несколько специализированных магазинов Краснодара торговали взахлёб Ресантой, потому что она дешёвая, разрекламированная, и китайское представительство в городе меняло брак без лишних проблем: сгорел стабик или ИБП у клиента, консультант магазина забирает его, отвозит в представительство, там его тупо меняют на новый, даже не проводят никаких тестов. Так вот всё бы ничего, но процент брака начал зашкаливать: вот только один пример магазина, который специализируется на энергосберегающих технологиях - за 2011 год у него из 20 ресант 15 вернули обратно в течение месяца, остальные сгорели в течение года. А он начал торговать газовыми котлами. И решил больше НИКОГДА не связываться с Ресантой, хоть она и супердешёвая. А вообще у нас в Краснодаре есть целая категория людей, которые покупают газовый котёл тысяч за 100, а к нему ИБП или стаб берут самый дешёвый - ресанту или русэлф какой-нибудь. Правда обычно такая экономия выходит им боком) горит автоматика котла, которая стоит гораздо больше 2-3 тысяч, сэкономленных на китайском бесперебойнике. Из среднего ценового диапазона я лучше выберу ИБП Штиль или Исток .
Наверное, это, скорее, от незнания рынка нежели от желания сэкономить. У многих людей слово стабилизатор, до сих пор, ассоциируется с пластмассовым "кирпичом" гудящим рядом с древним телевизором. Приходит человек в магазин и видит там ресанту которая позиционируется как стаб для котла. Вспоминает старый "кирпич" который верой и правдой отработал пару десятков лет. Вроде похоже, дешево, да и продавец советует... Разочарование, обычно, наступает несколько позже. Ну, да ладно, давайте ближе к теме.
Добрый вечер Ovcher! Неохота просматривать все 110 страниц (прочитанных две недели назад)! Какой у Вас ИБП на Висмане? Благодарю!
Уже 115 . Никакого. Котлы еще не стоят. Только две (может три, точно не помню ) недели назад. Получил проект. Будет либо Npower M, либо Монолит 2. Если Вас интересует мое хозяйство, то вот: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-102#post-5267444 и вот: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-51#post-4638091 его маленькая часть. А еще есть ген с АВР/автозапуском. https://www.forumhouse.ru/threads/136430/page-6#post-4049258
Всем Добрый Вечер! Давно не заходил на ваш форум. В прошлый раз в последнем своем посту я написал что ИБП Pro-Vision Black 1000 LT заглючил и поэтому разморозилась система отопления. Однако я был далеко не прав, потому как причиной "разморозки" дома послужила электронная плата котла, которую впоследствии заменили и все нормально заработало так же через ИБП. А вот сегодня я в очередной раз огорчился и прошу подсказки. Дело в том что поставил я одному человеку ИБП Mega-Vision 1000 LT через который был подключен газовый котел Ferolli и холодильник. Все проработало больше месяца и 2 дня назад раздается звонок с информацией о том что при отключении электроэнергии ИБП перешел в аварийный режим загорелась красная лампочка котел остановился холодильник тоже. Сегодня поехал разбираться, почитав инструкцию обнаружил первую ошибку, а именно, издавался редкий звуковой сигнал и надпись на электронном табло Line мигала. Перевернув вилку на 180 градусов во входной цепи ИБП проблема ушла. Далее я удалил из схемы холодильник, объяснив заказчику что котел важнее. После этого я симитировал отключение электропитания однополюсным автоматом к которому подключен ИБП. Все было бы нормально, но котел попытался несколько раз запуститься или перезапуститься (точно не могу сказать) и ушел в аварию. Далее я позвонил человеку и по его совету в выходной розетке, к которой подключен котел, сделал перемычку между нулевым проводом и заземляющим. И тут победа! При отключении электропитания котел заработал. А теперь друзья мои у меня к Вам два вопроса. Котел от ИБП проработал 9 часов и аккумуляторы не разрядились не на один процент.Аккумуляторов 6 шт. емкостью 42 Ач. Мне не понятно то ли ИБП врет что аккумуляторы не разрядились или нагрузка настолько мала что котел может проработать и сутки и двое и трое? И второй вопрос, где-то выше в каком-то посту писали что к данному ИБП не желательно подключать холодильник из-за его больших пусковых токов. Но мне очень неудобно перед заказчиком об этом говорить потому как ИБП подбирал я. Можно ли приобрести какое-нибудь устройство для сглаживания пусковых токов холодильника чтобы он работал от ИБП?
Nikolai213 1. Уберите перемычку и решите проблему правильно. Пробрасывать нейтраль таким образом в онлайнике на порядок опаснее чем в интерактивнике. Не подвергайте людей опасности, более того, ИБП спалите на раз-два. 2. Скорее всего врет ИБП. В нормальных условиях, на Вашей емкости, этот ИБП должен продержать, нагрузку в 150Вт, ~16 + часов. 9 это около/более половины. 3. Сомнительная затея. Почитайте: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8498