И далее про котельные. Таки, все таки, не даром я промучился целый год с котельной она у меня теперь часть дома. И совсем не далеко от кухни и бани.
Это точно, с поправкой на УЗО которое на время работы, таким образом, подключенного генератора остается не удел. Дырку все равно заставят делать не в двери так в стене ф 150. Более того ВДПО вам и комплектик под эту дырку подгонит, чтобы не абы как, а выше конька на 50 см. Упс, и правда. +1.
Я тысячу раз "за"! Желание разобраться есть - иначе бы не тратил время на чтение форума и тематических веток. К сожалению (честно, к сожалению) гуманитарное образование и такие же мозги с большим скрипом воспринимают жёсткую реальность электричества. Мне, видимо, чтобы понять всё, что здесь написано, нужно физику с 5-го класса заново изучать. Попытки найти хорошего электрика были неоднократно. К сожалению здесь две проблемы: 1) безумные деньги которые дерут большинство электриков в подмосковье. Ну может быть, кому-то и нормально заплатить 10 тыс за подвеску люстры, мне - нет. За "вплетение" генератора в проводку с меня пытались снять 20 тыс, при стоимости гены в 30 с чем-то на тот момент. 2) крайне низкое качество работы большинства таких "специалистов" (тут можно закричать - Агаа! а нечего было экономить! Нужно было башлять десятку!) В общем, как-то так... Это крик души, я бы с радостью померял вводные, да тока как и что мерять? Да и инструментов никаких нет. Сам рукожоп, хороших электриков не знаю. Кстати, гена у меня не переноской в розетку воткнут, так что я электрикам карму не порчу.
Мишулик, Вы не переживайте, люди на форуме отзывчивые - помогут! Про себя и котел вы рассказали, теперь марку генератора обьявите, определите для себя и для обсуждения марку ИБП на какой вы нацелились, ну и деньги в какие хотите уложиться. Тогда может и не придется 10 тысяч за люстру отдавать!
Мишулик. Отлично! Коли есть желание разобраться, считайте 50% дела Вы уже сделали, остальное все приобретаемо. Присоединяясь к gen758, продолжу, вернее вклинюсь в начало и конец. Прежде чем определиться с ИБП необходимо припомнить некоторые детали работы Вашей домашней сети что-бы и сэкономить и не попасть в просак. Измерительные приборы для этого могут быть как самые простые так и сложные, у меня в арсенале есть и те и те, сложные приборы лишь облегчают жизнь и не более того. Итак, Вам понадобятся, как минимум, индикаторная отвертка, мультиметр, токовые клещи. Я в повседневной жизни обычно пользуюсь самой простой индикаторной отверткой(http://www.proftek.ru/indikatori/images/otvertka1.jpg) за 40руб. и простеньким мультиметром объединенным с клещами (M266F ). Обратите внимание на букву F в модели она означает возможность измерения частоты, в нашем случае это очень полезная функция. Маленький совет. При покупке дешевого измерительного оборудования тщательно его проверьте в магазине, заставьте продавца показать Вам весь спектр измерений. У меня был такой случай когда на данном приборе ни в какую не хотела мериться частота. Заменили и теперь данный девайс мне служит верой и правдой и по сей день. Точности данного прибора вполне достаточно из недостатков можно отметить разве что небольшую длину оголенной части щупа, но это, при надобности, легко решаемо. Если решите приобрести более точный и функциональный инструмент, то это только приветствуется но и ценник получите эквивалентный. Ну вот, как-то, так: https://www.chipdip.ru/product/ut71e/ Плюс Клещи: http://www.chipdip.ru/product/ut233/ Ну опять-же, оговорюсь, это добавит вам маленько гордости (не путать с гордыней) и избавит от некоторых заморочек. В остальном для бытовых нужд хватит того что я перечислил в первой части. Что мерить будем? Как я говорил ранее, Вам надо понять как ведет себя Ваша сеть чтобы исходя из этих данных, либо спросить совета, либо самому принять решение о приобретении того или иного ИБП. Если проще Вам необходимо понаблюдать за своей розеткой, ну или/и припомнить некоторые события из ее жизни. 1. Самый неприятный момент распространенный в старых сетях с не опломбированными вводными автоматами это неконтролируемый забор мощности и как следствие длительная просадка. Как это выглядит? Если, особенно зимой, померить в такой сети напряжение, то может случиться что в розетке вместо положенных 220V, ну например, 140 и эта мерзость держится днями, неделями и даже месяцами. Поверьте я был свидетелем подобной ситуации, мерзко. Чем это чревато? Любое устройство будь то стабилизатор или ИБП имеет входной диапазон по напряжению например у большинства интерактивников 160-280V т. е. случись просядет и задержится на 140 ИБП, просто, перейдет на батареи, поработает положенное время от батарей, да так и вырубится по разряду и его смело можно будет окрестить "кирпичом". Скажу больше, У некоторых ИБП есть скрытый, очень неприятный момент. Афишируется только напряжение перехода на батарею но о том при каком напряжении ИБП переходит обратно на сеть молчок. Пример. В паспорте ИБП написано что он переходит на батарею при 140V но абсолютно ничего не написано о том что он возвращается на работу от сети только при 170. Вот и получается, скакнуло напряжение до 139, ИБП перешел на батарею, а напряжение в розетке вернулось и остановилось на 165 и в результате ИБП продолжает работать от батарей и как следствие, по прошествии времени, если сеть не придет в норму, все тот-же "кирпич". В подобной ситуации беспроигрышным Вариантом будет приобретение онлайн ИБП с широким диапазоном по напряжению (ну например 115-300V) и одинаковыми порогами по переходам (т.е. при 114 ушел на батарею, при 115 вернулся на сеть). Примеры приводить не буду, как правило все выявленные здесь лидеры, класса онлайн, этим требованиям соответствуют. С другой стороны зачем вываливать кучу денег если сеть близка к нормам, ведь за разницу можно купить аккумулятор. (500 интеллигент, до сих пор форева). Да и спектр выбора заметно расширяется. Какие-же существуют признаки и способы понять что все не так страшно. Самый простой способ это несколько раз за зиму сунуть щупы мультиметра в розетку и тем самым получить некую статистику. Но есть два существенных но: 1 Сейчас август и 2 нет никаких гарантий. На это есть ряд косвенных вещей которые стоит понаблюдать. 1. Это конечно же возраст сети (не той что в доме, а той что за забором), если сеть новая, и при этом счетчики у людей за забором, и при этом вводные автоматы опломбированы, т. е. у пользователей вряд-ли получится забрать из сети мощности чем им положено. В таком случае и бояться особенно нечего. Не помешает выяснить где находится Ваша ТП, здорово если она у Вас по пути, если увидите что там копошатся электрики, не поленитесь, пройдите поближе и хотя-бы, одним глазком, оцените состояние оборудования это вселит дополнительную уверенность или добавит разочарования. Обратите внимание, зачастую бывает так что от Вашей ТП питается какой нибудь небольшой складик или заводик, как например у нас, на ТП весит цех по производству туалетной бумаги и это немножко убавляет оптимизма. Но тем не менее, информирован значит "вооружен". Ну вот, с длительными просадками вроде-как разобрались. И даже выяснилось что можно обойтись и без вольтметра . Не спешите он еще много где понадобится. 2. Это частота когда она плавает это очень неприятно. Но немного Вас успокою, как правило, то что у нас в розетках прекрасно вписывается в частотный диапазон ИБП. И сразу расстрою. Чего не скажишь о многих особенно кустарно или около того, произведенных генераторах, тут нужен глаз да глаз. Представьте ситуацию когда Вы подключаете свой ИБП к генератору, а он продолжает работать от батарей или скачет то на сеть то на батареи, неприятно а иногда, просто так, и непоправимо. Так вот я абсолютно всем советую ехать покупать генератор с подобными клещами в кармане и первым делом замерить частоту. Как правило, значение частоты у генератора немного завышено, для того чтобы на максимальной нагрузке оно не ушло вниз, это нормально но случается так что у некоторых ИБП очень узкий диапазон по частоте, например +-3Гц и тогда можно и пролететь, а если частота у генератора еще и плавает, то неприятно вдвойне. В общем, рецепт прост выходной диапазон частоты генератора должен вписываться во входной диапазон частоты ИБП с неким небольшим запасом в рамках которого но! не более того допустимы незначительные колебания. (Инверторные генераторы не в счет у них свои траблы). В общем, вывод прост, частоту генератора необходимо мерить всегда если вы планируете использовать с ним в связке серьезное оборудование, такое как ИБП или современный котел. Это избавит в последствии от кучи возможных проблем. Пойду приготовлю кофе и продолжим.
Идем далее. Самым простым выходом из ситуации является приобретение ИБП с широким 46-54Гц частотным диапазоном, это немного упрощает жизнь, но все равно и в таком случае бывают, реже, но бывают неприятные прецеденты. Ну или приобрести ИБП с т. с. прямо с таки огромным диапазоном по частоте (от 40Гц), такие тоже встречаются, но их, как правило, очень мало и они проигрывают в чем-то другом не менее важном. Поэтому отправляясь за генератором, обязательно прихватите с собой приборчик с возможностью измерения частоты. С частотой вроде бы решили. 3. Еще один неприятный момент это фазозависимость котлов. Это у нас здесь притча во языцех. Здесь без индикаторной отвертки никуда. Тема много раз мусоленная перемусоленная поэтому я закручу ее чуть посложнее и немного коснусь мощности, короче вывалю все. Итак, существует 4 основных вида ИБП, Оф-лайн, Интерактив, Он-лайн и Дельта. Нас из списка интересуют два средних. Т. е. Интерактив и Он-лайн. Мне сейчас могут возразить, типа что ты несешь, на рынке полно офлайников для котлов. Да, таковые есть, но у них два огроменных недостатка. 1. и главный, это их ценник сопоставимый с добрым онлайником и второе, это как правило, низкая мощность (рассчитанная только на котел) вкупе с огромным временем перехода как например у всеми любимого Штиля. Конечно, случаются ситуации и получше, но ценник перечеркивает все поэтому будем смотреть в сторону интерактивников и онлайников. Итак, что же это такое и с чем его "едят"? Интерактивный ИБП (он-же Смарт) построен на базе автотрансформатора обмотки которого переключаются в зависимости от напряжения в сети, в данный момент времени, это позволяет, с большей или меньшей степенью точности (в зависимости от кол-ва этих обмоток), выравнивать напряжение на выходе, по сути, интерактивник это, тот-же, знакомый всем, стабилизатор только с возможностью некоторое время поработать от батарей. За данную функцию отвечает инвертор, который включается при отсутствии питающего напряжения. Здесь всем понятно, что, при работе от батарей, от схемотехники данного инвертора напрямую зависит качество выдаваемого напряжения. А в нашем случае к этому качеству довольно высокие требования. Напомню, для беспроблемной работы двигателей, кои являются составной частью котла, необходима т. н. чистая синусоида, на выходе этого самого инвертора. Иначе они будут гудеть, греться, и возможно выйдут из строя (спорить не будем, уже надоело, рекомендация есть, а соблюдать ее или нет и в какой мере решает каждый сам). Но, тем не менее, я дам пару пояснений почему я именно так написал в скобках. Из практики видно что этих самых синусоид, оказывается, бывает много, я ранее давал, в этой ветке, их список и процентное отношение относительно идеала т. е. той самой чистой синусоиды о которой я веду речь. В общем, нам необходимо проследить чтобы у нашего ИБП была эта самая чистая синусоида (SineWave) и тогда мы будем полностью уверены что моторчики нашего котла не будут раздражать наш слух когда ИБП работает от батарей. Кстати об раздражении слуха. Многих достает шум работы вентилятора онлайн ИБП, так вот, чтобы подобной ситуации не происходило и с интерактивником, необходимо проследить чтобы в нем присутствовал регулятор оборотов этого самого вентилятора, в противном случае вы получите все тот-же шум и стабильные 25градусов внутри корпуса, как у моего любимого SPP, хотя шум, в моей ситуации, это уж слишком громко сказано. Идем дальше. Ранее я уже упоминал об входных диапазонах по напряжению и частоте, поэтому здесь их опускаю и перехожу к мощности. ИМХО мощность надо рассчитывать исходя из минимальных благ цивилизации, т. е. Выделить необходимое и расставить приоритеты. Поясню. Опять-же ИМХО, минимумом будет котел, свет, и некое развлечение что-бы скоротать часок-другой (пусть это будет телевизор+ресивер, образно). Холодильник я умышленно опускаю ибо он в состоянии держать холод на протяжении длительного времени (если не хлопать, постоянно, его дверцей), что укладывается в требования к СРП (системы резервного питания), запитывать его от ИБП/инвертора имеет смысл лишь в САП (системе автономного питания), В расширенных-же (укомплектованных генератором достаточной мощности) СРП холодильник время от времени запитываемый от генератора способен выполнять свои функции в полном объеме длительный период. Расставим приоритеты на том что было выбрано ранее. Приоритет естественно у котла, свет и телевизор с ресивером по необходимости. При надобности не спотыкаемся в темноте и не напрягаясь переносим отключение, а когда на работе или гдето-там имеем то для чего и был куплен ИБП. У меня кто-то спрашивал а что делать с ИБП летом? Куда его убирать? Так вот, я не вижу в этом убирании не малейшего смысла, напротив поставив телевизор и ресивер за ИБП вы обеспечиваете им должную защиту, ну, а свет в доме иметь, при любых раскладах, это еще сам дедушка Ленин велел. Приоритеты расставили, теперь определимся с мощностью. Можно конечно заняться математикой, поднять инструкции и все просчитать, но можно и проще и точнее, тут нам помогут наши клещи. Померили ток, умножили на напряжение и получили результат, прибавили к нему золотой 25% запас и получили то что нам нужно. То что нужно округлили вверх до ближайшей мощности желаемого ИБП и получили, то чего добивались, живем и радуемся. Когда речь идет о связке с генератором, то тут задача немного усложняется, при его включении количество благ должно возрастать, это здорово стимулирует и близкие вас не упрекнут типа, -"Вот отвалили денег за генератор, а хрен-ли толку? Все как было так и осталось, что с ИБП что с генератором ." Поэтому при работе от генератора в работу должны включиться минимум еще несколько менее значимых потребителей. И главное не забыть просчитать, те из них, которые не так заметны, например, затраты на ту-же зарядку аккумуляторов ИБП и т. д., ну и разумеется + все тот же золотой запас в 25%, и опять-же, для этого дела нам не помешают все те-же клещи. Потестили ИБП, чтобы зарядка вышла на максимум, все необходимое включили, замерили ток, умножили на напряжение, + золотой запас, опять округление в большую сторону и как результат, выбор из спектра генераторов модели необходимой мощности. Не забываем что мощность измеряется и в Ваттах и в Вольт-Амперах, считайте в чем вам удобнее, но не скачите, чтобы избежать ошибки. Самое время остановиться на прелестях навороченных приборов которые я привел в предыдущем посте, оба они умеют считать мощность, а следовательно вам не придется напрягаться с математикой. Ну и еще, то на чем я когда-то погорел и получил кильку на привозе. Приведенный прибор имеет полезную функцию True RMS что позволяет правильно измерять напряжение по форме отличное от синусоиды. Ах, да, естественно, у данных приборов повыше точность и куча всяких дополнительных "вкусностей". Ну вот, наконец, мы и подошли к фазозависимости. Фазозависимость с одной стороны штука неприятная, с другой стороны крайне полезная и даже необходимая, это прежде всего средство безопасности адаптированное под наши сети поэтому правильнее было-бы считать все котлы идущие с колодкой фазозависимыми и в соответствии с этим подходить к вопросу их энергообеспечения. В любом случае если у Вас TN-C-S, то вам, так или иначе, придется приводить генератор в соответствии с домашней сетью но никак не наоборот, а если речь идет о связке с ИБП (не обладающую соответствующими функциями), то и всю связку в целом. Здесь главное правильно подойти к делу и не заниматься рисковыми экспериментами. Чем-же чревата фазозависимость? Все просто, если котел фазозависим, то при несоблюдении фазы и нуля, при подключении, ваш котел не будет работать, вот и все. Рядом с фазозависимостью стоит потребность в заземлении. Опять-же, это в первую очередь ваша безопасность, а во вторую ионизационный датчик котла который одним своим полюсом подключен к корпусу, а корпуса положено заземлять. Вот и получается, что ионизационный датчик, дополнительно, вас подталкивает к тому чтобы вы приняли необходимые защитные меры, иначе котел не будет работать. Но, вернемся к фазозависимости. Несколько постов назад я прочел, утверждение что все интерактивные ИБП имеют проброс нейтрали, ввиду наличия автотрансформатора. Это заблуждение, и вот почему. Интерактивный ИБП надо рассматривать как целостное устройство, а не только как стабилизатор. Вот что происходит в подавляющем большинстве интерактивников на самом деле. При работе от сети ИБП работает как стабилизатор т. е. развязки нет, автотрансфорсатор так устроен что его первичная и вторичная обмотка соединены, а следовательно если подключить устройство той частью где находится соединение к нейтрали, то мы получим эту самую нейтраль и на выходе. Вроде то что надо, да не совсем. В случае перехода на батареи задействуется инвертор, а входная цепь разрывается соответствующими реле как по фазе так и по нейтрали и эта самая нейтраль, посредством ее разрыва, тут же пропадает и на выходе. Зачем это сделано? Все просто, чтобы избежать все тех-же опасных проблем. Ведь теперь на выходе ИБП не фаза и нейтраль, а 110 и 110 на каждом полюсе. Производитель прекрасно понимает что у нас полно старых двухпроводных сетей и осознает что не везде присутствует заземление. Ничего не напоминает? Он так же знает возможные проблемы со встречкой и т. д. Поэтому и рвет оба полюса. Исключением являются специализированные ИБП где изначально, схемотехнически, предусмотрен проброс либо применены другие механизмы решающие данную проблему. Я вернусь к этим механизмам когда речь пойдет об онлайниках. Что же делать с теми ИБП где проброс нейтрали или те самые механизмы не предусмотрены? Все просто, необходимо нейтраль пробросить самому, но не просто пробросить, а предварительно, развязаться от выхода ИБП с помощью трансформатора, иначе можно получить, те-же, проблемы от которых нас так оберегает производитель. Как это правильно сделать здесь уже описывалось неоднократно. Разве-что, можно добавить что все подобные манипуляции надо производить со знанием дела. Куда проще и безопаснее предусмотреть ИБП с данной функцией, это та функция на которой не стоит экономить и в первую очередь с юридической точки зрения.
Онлайн ИБП. В отличии от Интерактивных ИБП он-лайн ИБП ничего не стабилизируют стабилизация достигается за счет двойного преобразования т. е., если сказать проще, онлайн ИБП сам делает выход идеальной формы из того что ему дают (разумеется в определенных диапазонах). Работает это просто. Блок питания ИБП преобразует напряжение из розетки в низковольтное, в зависимости от нужд инвертора и напряжения батареи, это напряжение питает инвертор и заряжает батарею, которая в свою очередь является буфером, и наконец инвертор вырабатывает энергию идеальной формы и подает ее на выход. Из этого становится ясно, в данном типе ИБП инвертор работает постоянно и соответственно, выделяя тепло, нуждается в постоянном охлаждении. Мне неизвестно почему производители экономят на вентиляторах и ставят в свои устройства всякую ерунду, но я знаю что простая и не столь дорогая, замена вентилятора очень существенно облегчает жизнь особенно людям у которых данное устройство работает на кухне. КПД. О Коэффициенте полезного действия уже упоминалось. Вот не знаю стоит ли здесь упоминать эту фишку или нет? Ну да ладно. В некоторых онлайниках есть режим который позволяет задрать КПД до максимальной величины, только вот мне почему-то кажется что такой режим в нашей стране вряд-ли реализуем . Вкратце. Если то что выдает розетка куда включен ИБП крайне близко к идеалу, то ИБП отключает инвертор и прогоняет напряжение через себя используя, разве что, фильтры страхующие от внезапных пакостей. В такой/из такого режима существует время перехода, как и в интерактивниках. Этот режим называется Eco Mode. Ну, и наверное чем-то отличается от байпаса. Кстати, о байпасе, дословно, это обход, т. е. питание напрямую из розетки в обход инвертора, штука иногда полезная, но иногда и вредная. Есть ряд онлайников которые стоит чуть перегрузить и они тут-же переходят на байпас, а не вырубаются по перегрузу. Прямое питание не есть хорошо для котла. В любом случае, не стоит допускать критических перегрузок и следует практиковать тот самый золотой запас, это пойдет на пользу и ИБП и котлу, продлит срок их службы, а так-же позволит вам время от времени пользоваться частью этого ресурса для непредвиденных нужд. Теперь, о питании котлов с помощью данного вида ИБП. Что-бы кто не говорил, а СРП с онлайн ИБП, это очевидно, самый предпочтительный вариант, особенно в условиях плохой сети. Отсутствие перехода. Широкие диапазоны по входу, высокий коэффициент мощности в моделях второго поколения, укрепление схемотехники по току, позволяющее получить приятную экономию на одном аккумуляторе, хорошая информативность, фишки позволяющие производить удаленный контроль и управление, болЬшая дружелюбность к генераторам и много-много других прелестей. Единственный сдерживающий фактор это цена. Ну и напоследок, об упомянутых мной ранее механизмах для фазозависимых котлов. Проброс мы уже рассмотрели. Давайте добавим к этому т. н. виртуальный нуль. У онлайников развязка налицо поэтому придумали виртуальный нуль. Это механизм реализация которого позволяет "наколоть" котел, может не всегда, но тем не менее, я сейчас, как раз, на стадии изучения данного вопроса. Вернее, по вынужденным причинам я пока вынужден приостановить решение данного вопроса, но как только порешаю свои дела обязательно вернусь к нему, а пока для затравки, пример, я подробно рассказывал о нем ранее в ветке, здесь лишь немного повторюсь. Некий онлайн ИБП у которого при работе от батарей, относительно земли, не 110 и 110V, а например, 160 и 60 оказывается нормально работает с котлом и даже индикаторная отвертка светится как положено, причем у некоторых ИБП такая фишка работает и при отдернутом кабеле питания т. е. В формировании нуля не задействована земля. Поняв этот механизм, при условии его доступной реализации, можно будет применять его и в других устройствах, это добавит дополнительный способ безопасного подключения фазозависимого оборудования. Еще ранее в данной ветке мной был упомянут способ, подсказанный Уважаемым Наблюдателем, который позволяет формировать нуль из земли, довольно интересный способ ждущий когда я освобожусь и наконец его проверю. Коли речь шла о связке ИБП и генератора стоит напомнить о некоем ограничении, т. е. вопросе рентабельности при выборе ИБП с батареями большой емкости. То, что времени работы генератора должно быть достаточно для полного восстановления заряда, это понятно, но не всегда это просто реализовать на практике и здесь на помощь приходит некий разрабатываемый, для конкретной ситуации, алгоритм работы всей системы в целом, зачастую тут огромную положительную роль играет правильно выбранная автоматика позволяющая правильно задать циклы работы ИБП/генератор. Проще говоря, если ИБП меньше поработает, а генератор подольше, то глядишь и без света не останешься и батарейки подольше послужат. Так вот. Практика показывает что для подобных связок рентабельность ИБП мощностью более 1кВА становится сомнительной. Последний момент. Мы рассмотрели довольно приличную систему со множеством узлов выполняющих отдельные важные функции. Из всего сказанного становится ясно что такой системе обязательно необходим контроль и желательно не только локальный, но и удаленный. Здесь решений много, кто-то использует Кситал, кто-то, как я, пытается использовать более продвинутые технологии. Но контроль особенно в случае с автоматикой необходим обязательно. Ну вот, наверное, вкратце, и вся нехитрая наука. Будут вопросы спрашивайте. Из литературы настоятельно рекомендую ПУЭ последней редакции. Книжка замороченая, ее надо читать минимум два раза, а потом пользоваться. И вот почему. Первый раз для того что-бы осознать, что вот оно и вот оно есть. Второй раз чтобы сориентироваться в хитросплетении повествования. Поясню. Там случается так что в одном месте написано одно, а далее в другом это одно в определенной ситуации отменяется и заменяется другим. Задача состоит в понимании какой из двух моментов правильный, в данной конкретной ситуации. Ну, а далее, время от времени можно заглядывать туда чтобы окончательно утвердиться в правильности решения того или иного вопроса.
Вопросов будет миллион! В общем, в подтверждение серьёзности намерений купил сегодня мультиметр 266F, который вы порекомендовали. Другие модели я пока не потяну ввиду их цены. Уже даже успел померять напряжение и частоту в сети. Итак, результаты дневных измерений следующие. Напряжение - 200-220V, частота 44-49 Hz. Надеюсь, что пользуюсь аппаратом правильно. Для измерения напряжения поставил указатель на деление V750 и воткнул щупы в розетку. Частота - указатель на 2000Hz. В инструкции, к сожалению, не написано, в каком положении что мерять. Видимо, электрикам это очевидно, а мне вот нет. Кстати, вот вопрос, не понял, а зачем там для напряжения два положения - 750 и 200? Если ставить 200 выдаёт единицу на монитор. В инструкции написано - слишком высокое напряжение для этого режима. Зачем он тогда вообще нужен, интересно. В общем, как вы сами написали, это, конечно, не показатель, тем более - сейчас лето. Поговорил с соседом по поводу просадки напряжения - он не мерял, но по субъективным ощущениям (мигают лампочки) говорит, что такое бывает, только когда кто-то набрасывает сварку на провода. По поводу состояния электросети - по субъективным признакам она явно не новая. Т. е. счётчики у всех внутри домов. Плюс к тому, знаю, что очень многие воруют электричество. Заводов и минифабрик вроде бы в округе нет, по крайней мере невооружённым глазом не наблюдается. А вот что такое ТП, о котором вы упомянули, так и не понял... Далее, сегодня до меня наконец дошло (да, я быстрый) что неплохо было бы проверить, а работает ли вообще мой котёл от моего генератора. Проверил - работает! Но, как вы и писали, котёл, действительно, начал издавать странный шум, т. е. звук от него не такой, как при работе от городской сети. Если я правильно вас понял причина - "грязная синусоида"? Кстати, что это такое - синусоида? Пользуясь случаем также померял напряжение и частоту котла. Напряжение такое же - 200 - 220 в. Частота всё-время 49 ГЦ (в тех паспорте написано 50). Кстати, модель генератора - Hyundai HHY5000F. Если я правильно понял, проблемы с совместимостью котла и гены у меня нет. И, по идее, проблемы с совместимостью гены и ИБП по частоте быть не должно также. Единственная возможная проблема (это я надеюсь, хехе), это просадки напряжения зимой...? Т. е. я так пока понимаю, мне нужен онлайн ИБП с широким диапазоном входного напряжения (на всякий случай, т. к. неизвестны величины его колебания, особенно зимой. Замеры, конечно, продолжу, самому интересно стало!)? Ещё одна просьба - расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру ПУЭ? И ещё - правильно ли я понимаю, что для того, чтобы бы проверить фазозависимость котла - достаточно перевернуть вилку? И ещё раз - огромное вам спасибо за помощь!
Объявляю. Гена - Hyundai HHY5000F. Деньги не имеют значения (в хорошем смысле, я готов заплатить за хорошую вещь хорошие деньги), 20 - 30 тысяч потратить я на это готов. Хотя разумную жадность никто не отменял - так что, чем меньше, тем лучше. Ну и по марке, наверное пока это CPS1000E но каких-то осознанных причин на его выбор у меня пока нет. Просто пользователь AI148 очень хорошо его описал в теме и скидки на них действительно сейчас большие... Ну и батарейки к нему соответствующие, чтобы хватило часов на 12... Спасибо!
Ovcher, Посмотрел на YouTube ролик "Как пользоваться мультиметром". Так что на мои вопросы по этой теме можно не отвечать.
Я кратенько. Нормально. А это слишком большой разлет. Скорее всего проблема в щупах они слишком коротенькие. Убедитесь что оба щупа касаются контактов, и дождитесь пока стабилизируется результат. Давайте с азов. В случае когда не знаете примерной величины измерения всегда начинайте мерить с самого большего значения диапазона. Если бы у Вас был старый прибор Вы бы получили пых, а не единицу. Теперь по вопросу. Существует такое понятие как погрешность измерений, проще говоря это значение на которое Ваш прибор, смело, может брехать. Не буду вдаваться в подробности и утомлять Вас раскладами, скажу конкретно по этому прибору. Если у вас выбрано 750 то прибор без зазрения совести может ошибиться аж на 9V если 200 то на 2,4V. Вопрос где точнее будет результат при измерении 110V полюса Вашего генератора, относительно земли? Другой вопрос нужна ли Вам такая точность в данном конкретном случае, Тем более погрешность не факт того что прибор должен брехать и обязательно по максимуму. Сварщик это стихия , сродни молнии. Внезапный и пакостный. Для защиты от них обоих придумали варистор. Кстати, эта штука имеется в любом ИБП. Ну а если ситуация совсем плачевная и хочется защититься поосновательнее существует такая штука как ОПН он-же ограничитель перенапряжений(http://www.sielectro.ru/catalogue/7/77/model647_1850.html). Уже, только это заставило-бы меня задуматься об онлайнике. Трансформаторная подстанция, будка из которой идут провода к Вашему дому. Эта будка разделена на две части, в одной стоит огромный трансформатор и ей ведают энергетики, туда заглядывать не стоит. Вернее можно и заглянуть но во первых выне сможете оценить состояние трансформатора, а во вторых энергетиков очень сложно застать. В другой части стоят Щиты, ими ведают местные электрики, на них стоит взглянуть. Если они древние как хвост мамонта то и начинка в них соответствующая, ничего хорошего это не сулит. Бывает иногда что электрик очень любит свою работу и следит за вверенным хозяйством это полюс. Угу, вернее не грязная а искаженная. Эко Вы спросили-то. Ладно, попробую по простому. Напряжение которое мы рассматриваем в данной ситуации является переменным. И меняется оно во времени по закону синуса. Отсюда и соответствующее графическое представление. Взгляните на эталонную синусоиду у нее плавная форма, это и есть правильная синусоида или чистая или то что нам надо, как угодно. Но бывает так что по ряду каких либо причин эта красивая "штучка" меняет форму и даже порой превращается в трапецию. На самом деле такой сигнал прекрасно переваривает основная масса нагрузок, исключением являются индуктивные нагрузки, трансформаторы, двигатели переменного тока. Искаженная синусоида не в состоянии обеспечить правильное вращательное электромагнитное поле, отсюда всякие неприятные аномалии в работе данного вида нагрузок, гудение, перегрев... Вот, собственно, и весь секрет. Я бы так не торопился, а померил-бы частоту во всем спектре нагрузок. Понагружайте, как следует, ген и посмотрите что покажет Ваш прибор. Во первых, частота должна быть более менее стабильной не скакать и сильно не плавать. Если Вы укладываетесь в диапазон +-(это не тире а минус) 2Гц (т.е., получается, если генератор выдает значение в рамках от48 до 52Гц, то все отлично), то Вам подойдет любой ИБП, если в +-4Гц то это в состоянии "проглотить" подавляющее большинство современных онлайников. И я все больше убеждаюсь в правильности такого решения. Только без фанатизма. Попробуйте половить разные ситуации, например сварщика, когда немного похолодает и т. п. http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/ Наслаждайтесь . Как вариант, но в Вашем случае он скорее всего фазонезависим, уж очень просто Вы его подружили с Вашим генератором. Попробуйте сравнить с этим: N-Power Pro-Vision Black M1000 LT хотя, это конечно-же не корректно, но на сегодняшний день это, наверное, фаворит. Всегда пожалуйста.