Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В этом году уже поздно искать кого-либо на работу. У профи все "расписано" скорее всего. Регион проживания укажите для простоты поиска контактов.

 

Ситуация такова, что если вы не располагаете временем, чтобы вникать самой, вы должны иметь немалые средства, чтобы за вас вникал профессионал, или смириться с низким качеством.

 

От Логи
внедрение ПВХ окна в каркас
Поскольку нижнее примыкание самое холодное, то рекомендации системодателя выглядят так:
1) Утеплитель в монтажном шве должен иметь Г-образую форму.
2) Изоплат или наружний гипрок должен формировать под этот шов фальш-четверть, т. е. выступать внутрь проёма относительно каркаса.
3) Штатный подставочный профиль должен быть заменен на более толстый из программы производства.
4) Подоконник НЕ ДОЛЖЕН контактировать с подставочным профилем, как обычно, а иметь заполненный пеной зазор с ним.
расчёт был выполнен из пятикамерного профиля 70 мм.
С трудом пролазит по кондесации с вышеупомянутыми рекомендациями при средней морозной питерской пятидневке -26С.
Со штатным подставочником - уже нет.
Соответственно, употребляющим в каркасе бюджетные профиля 58-60 мм - мой искренний физкульт-привет.
А это из Швеции.
"Строится рама каркаса. Пространство проёма на 15-20мм больше чем габариты окна. Например, окно 13х13, по нашей классификации это наружный размер рамы в дециметрах минус 20мм. То есть 1280х1280мм. Под такое окно делаем проём ровно 130х130см. Устанавливаю снаружи временные упоры, что б окно в процессе монтажа не вывалилось наружу. Упоры сразу ставлю так, что б в них упёрлось наше окно, это будет временный "маяк"- ограничитель, но только для рамы, что б створка/створки могли открываться. У нас распашные окна открываются в основном наружу. Ставлю окно в проём, желательно вместе со створками (кстати, у нас распашных меньше чем поднимаемых и глухих) и закрепляю его временно, что б оно вовнутрь комнаты не упало. Получается оно зажато в одной плоскости, но может перемещаться в небольшом пространстве вверх-вниз и вправо-влево. Начинаю выравнивать: подцепляю ножом-стамеской край окна, приподнимаю, подсовываю клинышек. Потом с другого края тоже самое. Теперь ставлю на требуемый уровень лазер и подгоняю клинышками высоту окна, заодно выравнивая раму по лучу лазера. Установив, окно в горизонте, регулирую его вправо-влево по центру проёму. Получается, что окно стоит на клинышках в проёме и окружено по периметру примерно 10-миллиметровым швом. Теперь зажимаю его двумя клинышками сверху. Теперь окно целиком заклинено четырьмя клиньями. Подбиваю клинья покрепче. Если рама жиденькая, то может потребоваться подбивать контрклинья с противоположной стороны, с улицы. То есть клинышки ложатся друг на друга с разных сторон от рамы и нивелируют кривизну. Всё время смотрю на луч лазера. Окей, окно на месте, но рама может быть перекошена в вертикальной плоскости вправо-влево. Меняю луч лазера на вертикальный и проверяю вертикальность боковой стенки рамы. При необходимости поджимаю клинышками, окно можно регулировать в пределах нескольких миллиметров. Зажимаю теперь так-же клиньями по бокам. Получаем окно, зажатое по сторонам в проёме восемью клиньями (или шестнадцатью, если с контр клинышками) и упорами снаружи-внутри (с улицы и из комнаты, соответственно). Теперь самое время проверить, как оно открывается-закрывается. Прелесть скандинавских деревянных окон в том, что их не нужно регулировать. Они изначально собраны на фабрике как надо. И не имеют бесполезных функций всяких гимнастических открываний. Открыл, убедился, что ничего нигде не цепляется и не трёт, закрыл и возрадовался результату. Теперь остаётся зафиксировать окно в проёме. Делается у нас это обычно насквозь через раму к боковым стенкам. 130х130 см будет иметь, скорее всего, 6 отверстий, по три в каждой боковой стенке рамы. Отверстия просверлены на фабрике, но можно и свои провертеть. Мы обычно используем специальные шурупы, они позволяют впоследствии регулировать раму. Ну, на всякий случай. Не помню, что б приходилось регулировать старо установленные окна. За неимением специальных можно пришпандорить и обычными крепкими саморезами, например 6х100мм, только регулировать будет сложнее. Под каждый саморез нужно будет положить по два клинышка, изнутри комнаты и снаружи, что б раму не выворачивало. Клинья я смазываю клеем по дереву (пва) или конструкционным (типа PL400). Это что б они со временем не упали, рассохнувшись и ослабнув. Проверяю лазером вертикальность и горизонт, удаляю установочные клинья (не те, что приклеивал!). Получаем окно, подвешенное в проёме с сантиметровым промежутком по периметру. Ещё раз контролируем открывание-закрывание и ещё раз радуемся жизни. Забиваем щель вокруг рамы стекловатой с уличной стороны, потом с комнатной. Теперь изнутри на раму ляжет и прижмётся (либо приклеится) пароизоляционная плёнка со стены или лента, а с наружной стороны - ветрозащитная плёнка. Или лента. Или ПСУЛ. Изнутри обшиваем раму каркаса откосами, какие пожелаем. Снаружи будут фудеры-нащельники и по необходимости тоже откосы-доборы. Снизу - отлив. Когда устанавливал окно в горизонт, то на стене сделал метку. По этой же метке ставим другие окна, тогда они по высоте будут идеально в одну линию."
КостяG Стокгольм

 

Да как раз понятно как он сделан.

 

Хотелось бы узнать назначение будущего строения, после этого узнать о показаниях к СВФ.
Стены ставятся на нижнее перекрытие, т. е. половые лаги к этому моменту уже присутствуют, если не хотите по классической платформой, то можно сделать временный настил, но и без него обходятся.

 

Это место строил для работы (круглый год), блоки просто на земле, а на вопросы ответы будут?

 

Можно ли использовать брусок из ЭППС в качестве подставочного профиля?

 

1 Можете обработать любым покрытием для внутренних работ. Имеется ввиду отделка.
2 Низко стоит. Нижняя обвязка скорей всего загниет через несколько лет. Фундаментом это вряд ли можно назвать. Развалиться может и не развалиться, хоть сомневаюсь что он по нормативу построен. Но поведет его думаю конкретно.

 

только что читал об этой методе тут

 

Про ЭППС не видел, а вот такое делал Паханыч.

 

То есть можно не обрабатывать? Мне как бы для работы, и внутренняя отделка не нужна, я думал обрабатывать для долговечности постройки, а если только для вида, то мне это не нужно
То-есть нужно подымать? А то загниет?

 

Есть фото стройки? А то на первой фотке витает дух шедевра каркасного домостроения. Выкладывайте, если есть, поможем исправить, а то как бы не развалился/загнил за год/два...

 

и называется это - извращение

со всем уважением к присутствующим и завсегдатым, но
такие "технологии" можно применять везде, была бы фантазия

 

@vegetarianez, если не несущая, хоть просто на платформу поставьте

 

Всем добрый день.
Скажите, буду делать пароизоляцию пэт пленкой, можно стыки склеивать обычным скотчем ?
или лучше какой-то специальный купить?