РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Василий 66 писал: Практически для всех типов регионов России применима формула: Тмин = S / 10*K, где Тмин — минимальная мощность отопительного прибора; v S — отапливаемая площадь, м2 ; К — коэффициент запаса [K=1,1…1,2], вводится для резервирования мощности на случай сильных морозов и падения давления газа. Это общая формула. Но, учитывая, что 160 кв.м в двух этажах (след., наружная площадь стен+потолков+полов меньше), а также стену 670мм газобетона, следует ожидать теплопотери не 100 Вт/кв.м, а где-то 60-70. Это можно посчитать. (могу и ошибаться, если точно посчитаете с учетом всего и получится больше, признАю). А при чем здесь падение давления газа? el-mehan писал: либо, вопреки инструкции на ТТ котёл, выставлять ему рабочую температуру 40 - 50*С, рискуя в скором времени оный менять из-за конденсационной коррозии Либо сделать подмес (или 2 - на систему и на котел), и держать температуру обратки к котлу в норме всегда, а в случае 2 подмесов - температуру системы любую независимо от котла.
По - моему, мощность "Стропувы" указывается для дров, если неправ - меня поправят! А, вот, про межсезонье, смотрите ниже: Согласен, уже переделываю обвязку своего котла, подключаю подмес, будем посмотреть
Ну, если для дров, то уже лучше. А это где-то в документации написано, что для дров? Я не увидела, возможно пропустила. Подмес мне пока не пойдет, мне вообще антифриз заливать надо, т.к. дом не ПМЖ, а зимняя дача в ближайшие годы будет, с возможностью промерзания.
А зачем котлу работать на полную мощность? Если только окна на распашку или щитовой домик с толщиной утеплителя 50 мм ... Мало одного теплосчетчика. Необходимо произвести замеры на разных режимах на разных видах топлива. Пользователи, повторюсь, есть. Только они в Литве живут. Есть 10 киловаттная версия. Но, как сообщает производитель, котел может совершенно безболезненно работать от 30 до 100 % мощности. Ну вообще изначально это дровяной котел. Потом уже разработали версию, работающую на угле.
По идее- десятки хватит, но это при условии подключения к нему только системы отопления. А ведь есть еще и такая удобная штука, как бойлер косвенного нагрева (комбинированный). Конденсат будет возникать при неправильной настройке обвязки котла, а именно - балансировочного крана. Он ограничивает количество охлажденного теплоносителя, поступающего в котел. Тем самым мы избегаем появления конденсата. и далее всё просто. Воздушная заслонка будет при необходимости открываться, а в основном будет находиться в состоянии "прикрыто".
Доброго времени суток! На форуме я новичок, хотя читаю его уже давно. В ближайшую субботу первый раз запустил у себя на даче котёл Stropuva S 40, дровяной (не универсальный, то есть без возможности топить углём). Насколько я понимаю, я первый в Инете пользователь сего "чуда" в России. При этом как мне сказали установщики, мой котёл в Подмосковье 6-й по счёту. Так что поначалу постараюсь обосновать свой ваыбор именно этого котла, а потом буду потихоньку писать об опыте его эксплуатации. Проконсультироваться толком не с кем - всё методом проб и ошибок... 1. У меня дом в Чеховском районе Подмосковья, каркасный, отапливаемая площадь 190 кв. м, 2 этажа, без подвала. 2-й этаж наполовину вообще не достроен, есть только наружние стены без утеплителя и окна и частично нету половой доски, хотя утеплитель (Изовер) уже лежит. 1-й этаж утеплён почти полностью. Дом используется как дача летом, зимой - только в выходные. На ПМЖ туда переезжать пока не собираюсь. 2. Почему именно твердое топливо, точнее - дрова? Газ - нереально по деньгам (по моим скромным прикидкам около лимона рублей), ну и плюс к тому дорожать в ближайшие годы он будет точно. Так это я отчёл сразу. Солярка - дорого, дороже электричества, ну и ёмкость надо на участке где-то закапывать (под домом негде, ибо подвала нет). Вонища опять же... Электричество - у меня выделенная мощность 9 кв/а, 2 фазы, так что не судьба, да и дорого это. Единственное - у меня стоит параллельно Стропуве электрокотёл 7,5 кВт в качестве резервного и для поддержания положительной температуры на 1 этаже зимой, чтобы нормально можно было пользоваться водопроводом и канализацией. Уголь - поначалу нацеливался на него, но потом отказался. Причины: в Подмосковье качество угля не фонтан (высокозольный, грязный, большое количество пустой породы, фракционный состав не выдержан), заказал - что привезли, тем и топи... Надо городить бункер, перебирать, мыть. При топке - вонища как на железной дороге, отдельный вход в котельную надо, чистить шлак, колосники, решётки... Розжиг - отдельная проблема... Я как представил себе свою жену, чистящую котёл, перебирающую шлак, таскающую вёдра с углём с улицы... А объяснить ей порядок растопки: сначала ту дверцу открой, этот краник закрой, на показометр посмотри, через полчаса наоборот... Моя благоверная и любая железяка - вещи несовместимые А ведь не всегда в Москве, частенько в командировках и полях (я геолог). Карборобот мог бы решить часть этих проблем, но цена! Загрузка бункера - суровая мужская работа... И места под него надо много, вес опять же (по хорошему, надо бы отдельный фундамент), резевное электроснабжение обязательно (и довольно мощное КМК). Эта хрень в мой дом просто не помещается. Пеллетные котлы пугали несоразмерной ценой оборудования, необходимостью где-то искать эти пеллеты, отзывы реальных пользователей были, скажем мягко, не очень восторженные... Так что остались только дрова... С ними всё просто, прямолинейно и квадратно-перпендикулярно Доступны везде и всегда, качество очевидно, никакой грязи и пыли, растопка - без проблем. Купить колотые - везде и круглосуточно. Можно прицепить прицеп к машине - и в лес за берёзовым сухостоем. Или в лесхозе прикупить кругляк и поколоть самому - мне не в лом. Понятно, что калорийность дров не сравнима с углём, время горения дров значительно меньше, но ведь любой выбор - есть компромисс, не правда ли? Поначалу хотел твердотопливный Dakon либо Buderus плюс теплоаккумулятор. Недостаток - куда то надо девать ёмкость с минимум тонной кипятка, что как то не радовало. По цене котёл плюс ТА (не фирменный, а изготовленный под заказ из нержавейки) тянули тысяч на 90. Ну и топка - минимум два раза в сутки. В Инете нашёл информацию про Стропуву. Сначала отнёсся как-то недоверчиво. Но чем больше вникал и читал - тем больше привлкала идея поставить Стропуву или его аналог. И чем больше разные инженеры и манагеры на различных форумах ругали и клеймили позором Стропуву, тем больше я им интересовался. В итоге причины, по которым я его выбрал: 1. Не надо теплоаккумулятора. 2. Вес и габариты - разумные, в мою котельную размером 1,5х2,6 м он помещался. Не нужен отдельный фундамент. 3. Цена равна стоимости импортного твердотопливного котла + теплоаккумулятор из нержавейки под заказ. Колхозить что-то самому из листового железа не было ни желания, ни времени. Кроме того, дом деревянный, потому внутри сварочные работы как-то не хотелось. 4. Длительность горения (принцип работы Стропувы меня впечатлил). 5. ПРОСТОТА загрузки, растопки и эксплуатации - для меня актуально. Я хотел вообще такую систему, которая была бы понятна любой блондинКО Загрузила дрова, разожгла газеткой и щепочками заранее заготовленными мужем, дёрнула за тросик и закрыла дверцу (можно наоборот), повернула колёсико почасовой стрелке до упора, через полчаса это же колёсико повернула обратно до красненькой метки (это - самая сложная операция, не забыть когда и куды крутить, ещё бы и это автоматизировать!) - и ВСЁ! - остальные ручечки и кранчики - не трогать! Все краны и рукоятки установлены высоко - дети не дотянутся. В принципе не сложнее, чем пользоваться стиралкой или посудомойкой - агрегатами, доступными для женского понимания 6. Отсутсвие электромоторов, шнековых податчиков и других электроприводов и вентиляторов - единственный узел системы, для которого необходим резервный источник электропитания - циркуляционный насос. 7. Примитивное устройство самого котла - ломаться там нечему.
В общем, на практике примерно так и оказалось. Правда, есть и некоторые недостатки: - тяжёлый всё-таки, зараза, - пустой весит 320 кг. Да и габариты - 210 на 70 см. - дрова в топку можно добавлять только в начале горения. И ждать, пока топливо прогорит, чтобы загрузить новую порцию. В принципе эта проблема решается тем, что параллельно установлен электрокотёл, который некоторое время может поддерживать температуру в системе, ну и бойлер ГВС на 200 л выступает в роли небольшого теплоаккумулятора. - сырые дрова не заложишь. Но это для всех котлов. В общем, в субботу в 3 часа дня заложил в котёл дрова - строительные сосновые обрезки в основном вагонки и блокхауса, и разжёг. Дрова, конечно, не ахти - хоть и сухие, но слишком тонкие и мелкие. Вся стружка и опилки были отобраны семьёй для тёплых грядок , а ведь рекомендуется производителем слои дров перемежать с опилками и стружкой. Котёл заложил неполный - где-то 20-30 см до верху не заполнял. Разжёг сразу же, на рабочую температуру 70 градусов вышел минут через 40 - и всё! Больше я с котлом ничего не делал - только бегал температуру смотреть. А потом и это перестал - температура воды в котле колебалась где-то 65-70 градусов и оставалась неизменной в этом интервале. Топил только 1 этаж - то есть около 100 кв. м. Контур 2 этажа перекрыл. Вечером котёл сам полностью закрыл заслонку подачи воздуха и перешёл в режим типа тления - в доме Душанбе. Я опасался, что мощность котла великовата (40 кВт) для площади 100 кв. м и температуры за бортом +8, но выше 80 градусов температура в котле не поднималась. Правда, сказалось то, что много тепла терялось из-за неутеплённого 2 этажа (уходило через лестницу наверх, в недостроенную часть дома я пока даже дверь не повесил) и частично через неутеплённый потолок как раз над котельной и смежной комнатой). К зиме я это исправлю. В 7.30 утра топливо практически полностью прогорело, температура в котле была 60 градусов, но электрокотёл пока не включился (он был установлен на 55 градусов по обратке). Итого время горения - 16 часов! Неплохо . Думаю, если заложить нормальные берёзовые дрова и полный котёл, результат был бы получше. Кстати, дымоход (сэндвич) у выхода из котла практически не нагрелся - ну максимум градусов до 50 снаружи, рука спокойно терпела. И при нагреве, и в режиме тления. Вот здесь в конференциях разные инженеры-манагеры до хрипоты спорят о КПД котлов - 50%, 70%, 90%... А по мне так это не сильно важно. Ну будет КПД выше у другого котла на 10-15% - и чего мне с того, если к котлу надо бегать каждые 3 часа закладывать топливо? Или цена оборудования космическая, а топливо недоступно... МНЕ НАДО, ЧТОБЫ ЗАЛОЖИЛ ДРОВА МАКСИМУМ 2 РАЗА В СУТКИ - И ЗАБЫЛ! Нафиг этот КПД, плевать мне на него, мне как юзеру нужны простота и комфорт! А лишний расход дров... Тут можно привести пример: кто-то покупает Жигули 2105, а кто-то Лексус VX 570. Расход топлива и стоимость автомобиля несопоставимы. А стоят ведь рядом в одной пробке... Так зачем же покупать Лексус или тот же клеркомобиль Форд Фокус? Можно и на 2105 прекрасно по Москве передвигаться практически с той же скоростью... Наверное, людям хочется комфорта, мощности, удобства... Так что купивший джип по бензину не плачет В общем, в выходные заложу полный котёл и опять попробую - результата отпишу. Будут вопросы - постараюсь ответить.
По порядку: 1. Покупал у CVS, у них же заказывал установку и подключение. 2. Стоимость под ключ - около 500 тыс. за всё (точную сумму сказать затрудняюсь), с котлом, обвязкой, радиаторами, монтажом и подключением, электрокотлом и бойлером на 200 л для ГВС. Но это с учётом того, что радиаторы алюминиевые я покупал сам. Купил Витатерм, производство Златоуст, по сравнению с импортными экономия вышла почти 60 тыс. руб. на весь дом. Отделку котельной делал полностью сам. Перегородку, отделяющую котельную от остальной части дома, я пока не ставил для удобства монтажа котла и обвязки. Осенью сделаю. Стены покрыл листами оцеита (плоский шифер 0,8), щели замазал силиконовым герметиком. На полу - асбестовый картон и оцинковка. Получилось ... несколько брутально... зато пожаробезопасно. 3. Подставка под котёл: на доски положил асбестовый картон, затем - оцинковка, далее залит квадрат 1,2х1,0 м пескобетоном толщиной 10 см, потом - лист асбоцемента 0,8 см (ну это не обязательно, я положил чисто для эстетики ну и чтобы пыли от бетона не было в котельной). 4. Котёл затаскивали через двери, ступеньки крыльца я отодвигал, поскольку по лестнице эту дуру затолкать было ну очень тяжко, 4 человека от фирмы-установщика и я помогал, честно говоря, с трудом, заняло времени часа 2,5. Привезли на буханке. Диаметр котла 70 см плюс упаковка, так что в дверной проём с 80 см дверью всё прошло нормально. 5. В выходные сфотографирую котёл и помещу фотки здесь.
Вообще-то в последующем отапливаться будут оба этажа, в том числе и зимой - из 90 кв. м уже сейчас почти половина - с отделкой и утеплением. Я ведь на на год оборудование покупал. Так что сарказм мне не очень понятен Рекомендации продавца действительно были взять на 40 кВт, цена вопроса - по-моему 8 000 руб., а ёмкость (вместимость по дровам) у S40 в 2 раза больше, чем у S20. Я вот почему-то согласился... Или протупил, а
Все у Вас правильно. Но если котел будет зарастать дегтем, то пишите, надо будеть маленкий тюнинг сделать
Вам Правильно посоветовали взять S40 и вы приняли верное решение . Сорказма нет есть логические предположения что взяв двадцатку зимой вы бы сильно расттроились.
За 500 тыр. тепловой насос с водяными тёплыми полами забабахать можно... И подкидывать в топку ничего не надо...
Вообще котел самый большой 210 см а самый маленький 125 см. Но можно сделать 40ку и 190 под заказ. Какой модели и мощности тепловой насос выбрать для своего дома? Сколь мощный тепловой насос выбрать? При выборе требуемой мощности теплового насоса для современного жилого дома можно использовать «железное» правило – на 1 m² следует рассчитывать отопление в 50 W. Т.е. для 160 m² жилища необходим тепловой насос мощностью 8.0 kW. При наличии проекта системы отопления всегда необходимо исходить из запроектированной отопительной нагрузки. Для домов с нетипичными архитектурными элементами, например, с большими застеклёнными площадями, с крышами-потолками, и т.д., а также для крупных домов следует заказать проект отопления и исходить при выборе теплового насоса из рассчитанной в проекте отопительной мощности. Какую модель теплового насоса Thermia и какое дополнительное оборудование выбрать? Первый шаг выбора следует сделать, выбирая по количеству необходимой горячей бытовой воды. Производство горячей бытовой воды тепловых насосов Thermia Villa, Thermia Diplomat и Thermia Comfort ограничивается 150 литрами, причём максимальная мощность используемая для нагревания воды равняется выходной мощности теплового насоса. Тепловые насосы Thermia Eco и Thermia Duo обычно комплектуются 300-литровыми водонагревателями, а при очень больших потребностях в горячей воде следует выбрать Thermia ECO M, т.е. тепловой насос с теплообменником горячего газа с ёмкостью для горячей воды необходимого объёма. Если используется только отопление водяных теплых полов, то следует выбрать тепловой насос с доохладителем Thermia Villa, Thermia Eco или Thermia Comfort. Тепловые насосы с доохладителем производят в низкотемпературных отопительных системах на 10-20% больше тепла, потребляя при этом на 10% меньше электроэнергии. При использовании радиаторной или комбинированной системы есть смысл выбрать тепловые насосы Thermia Diplomat или Thermia Duo. Энергетические особенности Thermia Villa и Thermia Diplomat проявляются в более крупных жилищах. По цене Thermia Villa и Thermia ECO дешевле, чем Thermia Diplomat и Thermia DUO. Если здание потребляет тепловой энергии больше 25 kW, то свой выбор следует остановить на тепловых насосах серии Thermia Robust. Насосы серии Robust способны отопить производственные помещения и многоэтажные многоквартирные дома. Крупные системы тепловых насосов Robust способны обеспечить теплом и горячей водой даже группу многоэтажных зданий. Тепловые насосы Robust позволяют составлять самые различные отопительные решения, в плоть до потребления мощности охлаждения промышленных холодильных комплексов и установки морозильного контура под хоккейной площадкой для долговременного поддержания льда на катке. Тепловые насосы комплектуются различными дополнительными устройствами и оборудованием. Это и порт для соединения с компьютером, который позволит управлять устройством через персональный компьютер или модем. Для центральной или локальной системы охлаждения придётся выбрать блок охлаждения. Для систем отопления водяных теплых полов может потребоваться дополнительный насосный блок, а для обеспечения циркуляции горячей воды – циркуляционный насос, для подогрева воды в бассейнах – своё дополнительное оборудование. В систему можно встроить специальные системы комфортного подогрева: например для подсушивания влажных помещений: бань, ванных комнат, или подогрева каменных полов. В этом случае, даже при отсутствии необходимости в отоплении, подогревают только те полы, которые, в противном случае, были бы влажные или холодные. При больших площадях стекла, если не хватает отопления от пола, можно применять активные конвекторы Aermec с очень высокой производительностью, которые пригодны как для отопления зимой, так и охлаждения летом. http://waterenergy.ru/alternative/449.htm