Утепленная шведская плита - 34

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ятак и крепил, сетка тройка к ней хомутами труба ТП, наверх сетка шестерка

 

Только что раскидал сетку шестерку. Вопрос открыт: ЗАЧЕМ армирующую сетку у нас поднимают на фиксаторы арматуры? В дороселе она кладется ПРЯМО на трубы теплого пола.

 

Уже лет 5, как можно не усложнять себе жизнь с теплым полом.
Можно, конечно, почитать нормативы, порисовать, купить коллектор с расходомерами и полным фаршем... Все можно.
А можно запомнить полтора основных принципа типа максимальной длинны петли для диаметра, рекомендуемый шаг на диаметр и купить самый дешевый коллектор, а на экономию купить грюндфос алфу3 с передатчиком и идеально отбалансировать то, что получилось по факту.
Потом еще всех соседей подсадить на альфу без передатчика и отбить передатчик на балансировке соседей.

Зачем мучатся петлями одной длинны и прочими непотребствами, когда все продумали за нас и за божеские деньги дали инструмент?
По быстрому не нашел. @al185 любит давать ссылку на чей то принцип раскатки теплого пола. Воспользоваться, а дальше насос разберется. Все равно в программе считается идеальный изгиб трубы, а не то, что вы наколхозили при раскладке.

 

Расчетов как таковых не делал но исходил из следующей логики уже задним числом:
1. У меня на 1 этаже на 130 кв. м плиты ушло около 800 метров 16мм., это 2 коллектора с общим количеством контуров 13 шт. Если бы делал из 20мм трубы и сделал бы те же 800 метров (т.е. также расположив с шагом 10 см. у рантовой зоны, 15 см. ближе к центру и 20 см. в самом центре дома) можно было бы обойтись одним коллектором на 8-10 контуров, т. к. рекомендованная длина контура для 16мм - около 60м, для 20мм - 100м. или больше.
2. Т. к. теплоотдача от 20мм трубы выше - можно было бы обойтись 600м трубы вместо 800м (шаг в рантовой зоне 15 см., далее 20 см., в центре - 30 см.) Соответственно еще меньшее количество контуров 7-8 шт.
3. Меньше длина, больший диаметр труб (площадь внутреннего сечения 8 труб 20мм больше чем 13 труб 16мм) позволяют прокачивать тот же объем теплоносителя с меньшими усилиями - экономия на электричестве, либо тем же мотором прокачивать больший объем теплоносителя.
4. Читал потом в ветках про теплые полы и про геотермальные теплонасосы, так вот при отоплении теплонасосом (я планирую себе такой поставить впоследствии, т. к. газа нет и не предвидится) чем ниже дельта температур на входе и на обратке из труб теплого пола - тем лучше для теплонасоса и он работает эффективнее (в расчеты не вдавался, пишу то, что прочитал).

Не претендую на истину, просто мои мысли по теплому полу.

С другой стороны не разобрался с насосами сам. У меня 3 коллектора (2 на 1 этаже, 1 на втором), как лучше, 3 слабых насоса на каждый коллектор или 1 сильный насос, расположенный в котельной, на все 3 коллектора? По поводу насосов - хочу заранее купить китайских DC насосов, у них энергопотребление намного ниже чем у насосов с асинхронными моторами, особенно при работе не на полную мощность. За оффтоп заране извиняюсь.

 

Перечитываю фак, пока не нашел

 

Ваш сарказм неуместен. Если использовать 3 насоса, то разница в расходе минимум 150 ватт,
При средней цене 1 кВт в Москве около 4 рублей (в Екате дешевле) и то, что теплые полы будут работать 8 месяцев в году, то ежегодная экономия при нынешних тарифах на электричество - около 3600 руб. в год., повышенная стоимость этих насосов окупится за 1 год. Да, это мелочи, плюсом к этому DC моторы менее шумные, чем асинхронные.

 

Вы практик, я пока теоретик, расчет делал из рекомендуемых специалистами по отоплению насосами для теплого пола, мне рекомендовали 3 насоса 25-60 (т.к. коллекторы заведены в котельную через трубы 25мм Pex-a) или 1 насос 32-120. Если можно использовать 1 менее мощный мотор как вы пишите, то игра не стоит свеч.

 

Владимир Сухороков говорит о том, что правильно смонтированная не зажатая СО
в доме до 300 м. кв. обслуживается насосом 25-40.