Рабочая схема отопления на 100 кв. м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как правильно огранизовать байпас? Соединить концы всех веток кранами? Может есть какая-то арматура срабатывающая при определенном давлении и как? Может фотки у кого есть?

 

Добрый день! Увидел схему Вашего отопления, у меня такая же головная боль) как у вас работает?
У меня на втором этаже три радиатора, на первом пять и один в подвале. Хочу воспользоваться вашей схемой! Может нужно внести какие то изменения или все гуд? Посоветуете если можно, а то фирмы дерут в три шкуры.
Спасибо! ake3677,

 

Правильно организовать перепускной узел в конце каждой тупиковой ветки. Т. е в конце магистрали подачи (каждой ветки) поставить перепускной клапан между магистралью подачи и магистралью обратки. Типа такого.

 

Лучше сделать "попуткой". Да и не факт, что эта схема Вам подойдет. Надо бы планировку Вашего дома в 3Д посмотреть.

Например на схеме топикстартера меня сильно смущает отсутствие радиаторов на некоторых наружних стенах. Т. е. если делать по схеме, то обеспечено отсыревание стен и их дальнейшее плесневение под обоями (черная плесень очень вредна для здоровья).

 

Нет необходимости ставить перепускной клапан в конце ветки, заставляя горячий теплоноситель постоянно циркулировать по всей длине трубы, несмотря на то, что закрытые радиаторы в нем не нуждаются.
Перепускной клапан, это средство защиты. Если он защищает теплообменник в настеннике, то он обеспечивает циркуляцию; насос - теплообменник - перепускной - насос;

если он защищает насос (Ваш случай): насос - перепускной - источник тепла - насос.
Соответственно и ставить его лучше рядом с насосом.

 

Да, перепускной клапан средство защиты циркуляционных насосов. Но далеко не всегда только это.

Начну с того, что далеко не у всех настенников внутри есть байпас с перепускным клапаном. Поэтому не помешало бы посмотреть на наличие перепускного в котле. И если его там нет, то он нужен по-любому для защиты насоса котла, если на всех радиаторах стоят термоголовки или даже ручные термовентили.

И второе. Что, не менее, а зачастую еще более важно.

Заставляя теплоноситель постоянно циркулировать по всей длине магистралей, мы избавляемся от "провалов отопления" в межсезонье, когда котел часто тактует по перегреву, когда радиаторы практически полностью перекрываются термоголовками. И бывает ситуация, когда выбег насоса у котла закончился, несмотря на то, что некоторые термоголовки уже открылись, котел все еще "не знает", что пора включаться. В результате образуются "провалы отопления во времени". Т. е котел, все еще не работает, а температура воздуха в некоторых помещениях уже упала. Когда же котел включается, то из-за инерционности термоголовок и наступает дисбаланс всей системы. Конечно, этот дисбаланс, постепенно по затухающей синусоиде прекращается, но зачем, простите за выражение "снимать штаны через голову"? Даже если внутри настенника есть перепускной, то нужно замыкать циркуляцию не в котле по малому кругу, а через всю длину магистралей подачи и обратки. Пример, с неисправным термостатом в системе водяного охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Нужно, чтобы при перегреве, тосол ходил не по малому кругу, а ЧЕРЕЗ РАДИАТОР охлаждения. Надеюсь, привел понятную аналогию.

И еще, что пожалуй еще важнее. При работе термоголовок, они практически всегда держат систему в "удушенном" состоянии. Объем общей циркуляции падает, котел начинает тактовать по перегреву. При этом в межсезонье резко увеличивается расход газа, т. к. при переходных процессах котел расходует явно неразумное количество газа. Также очень критически снижается срок службы котла. Чтобы котлу выйти на правильный алгоритм модуляции мощности, ему нужно дать поработать спокойно хотя бы 15-30 минут. А если каждые 3-5 минут котел тактует из-за "удушения" системы, то ни о каком разумном расходе газа и говорить не приходиться.

Стоимость перепускного узла окупается от недели до месяца в межсезонье. Далее приносит существенную экономию. Также увеличивает срок службы котла. Также добавляет комфорта. Желательно также устанавливать комнатный термостат, что позволит в межсезонье держать температуру теплоносителя не менее 60 градусов, а значит экономить газ и увеличивать срок службы котла (также не разводить в СО легионеллу и прочую вредную гадость, которая делает теплоноситель щелочным и разрушает алюминиевые радиаторы).

Давайте спросим у сервисменов по котлам, насколько снижается срок службы теплообменника неконденсационного котла, при температуре обратки ниже, чем 48 градусов? Т. е когда на теплообменнике выделяется кислотный конденсат?

 

Ставить перепускной при ручных вентилях на радиаторах - утопия.
При термоголовках - проще оставить 1 радиатор без нее - например в ванной комнате, где всегда нужен повышенный уровень температуры. Плюс в современных настенниках - 99% перепускной имеется, во многих он настраивается.
Конденсат - не так страшен черт, как его молюют.

 

Каждый имеет право на свое мнение.

 

Если речь о настенном котле с тонкостенным медным теплообменником, то дайте пожалуйста ссылку на такой... не попадались, однако...

Если котел тактует по перегреву, то удлинение "маршрута" циркуляции мало что даст, т. к. потери по длине трубопровода будут небольшими, при использовании полимерных труб еще меньше, а если они еще и изолированные... В общем, ИМХО, это не повод...

Не совсем понял... Если "выбег насоса у котла закончился", то котел все равно "не узнает", что пора включаться ни от "кого", кроме как от комнатного термостата. И установка перепускного в конец ветки "знание" ему не прибавит. А решить это, ИМХО, проще, установив комнатный термостат в то помещение, которое остывает быстрее.

 

Вот план дома ! Какая схема мне подойдет? Подскажите пожалуйста

 

Зачем лезть в ненужные нюансы. То, что не все котлы имеют встроенный байпас с перепускным клапаном это факт. И если человеку достанется именно такой (по его незнанию), и система не будет иметь перепускного клапана, то при работе термоголовок (или стало жарко и люди ручными вентилями прикрыли все радиаторы по незнанию), то срок службы котлового насоса сильно понизится, если не предположить, что вообще быстро выйдет из строя, причем по закону Мэрфи в самые морозы.

А остальные подробности, насчет материала теплообменника котла уже к разбираемому вопросу не относятся.

Если написали, что у Вас ИМХО (имеете мнение хрен оспоришь), то останемся каждый при своем мнении.
Кому же хочется узнать более подробно о принципе "маршрутов", байпасе, циркуляции, "тепловых провалов" и прочего обращайтесь в личку.

Котел не включается по сигналу комнатного термостата. Не вводите, пожалуйста, в заблуждение. Комнатный термостат только ЗАПРЕЩАЕТ котлу работать, или снимает запрет. А уж включаться или не включаться, котел принимает решение на основании показаний встроенных датчиков температуры теплоносителя на выходе (подаче), ну и небольшое количество котлов еще может отслеживать не только подачу, но и обратку. Но это тема отдельного разговора для раздела "Газовые котлы".

 

Я всем не только советую двухтрубку с попутным направлением потоков, но и монтирую. На мой взгляд это наиболее правильная схема. Но почему то такие мои советы, у многих завсегдатаев форума вызывают сильное раздражение с переходом на личные оскорбления. И в этот раз прошу не пытаться заставить меня доказывать справедливость закона Ома, а давать другие свои собственные советы спрашивающим. Вместо того, чтобы критиковать мои. Спрашивающие сами решат для себя каким советам им следовать, и следовать ли вообще чьим то советам.

К сожалению, не всегда возможно организовать именно попутку, в уже отделанном, жилом и обставленным мебелью доме, поэтому приходиться иногда идти на ухудшение схемы и монтировать тупиковые ветки.

При проектирование же системы в доме без стяжки и отделки, думаю, что в абсолютно любом доме можно сделать двухтрубку с попуткой.

Вот пример.

 

Спасибо!
А к такой схеме, что нужно добавить как вы думаете? Мне она тоже подходит

 

Тут не добавлять нужно, а глобально всю схему менять. Т. е. делать заново. Например вот так.

Но заметье, что в приводимой мной схеме, слишком мало секций, и это квартира в 4-х квартирном таунхасуе. Также бы на втором этаже вдоль длинных глухих участков наружних стен, я тоже бы поставил или радиаторы или "теплые стены". Но проект был очень-очень бюджетный.

Также если бы это был отдельный дом, то на ВСЕХ наружних, в том числе и глухих стенах должны стоять радиаторы. Или "теплые стены". Или должен быть водяной теплый пол, по всей площади обоих этажей.

П. С. И с чего Вы взяли, что приведенная Вами схема Вам подходит...

 

Не нужные нюансы ? Как не относится ? А что именно, по Вашему, защищает перепускной клапан, встроенный в настенный котел? Он как раз защищает такие теплообменники, поэтому и подчеркнул это в своем вопросе.
Впрочем не важно. Главное, что назвать такой котел Вы не можете. Жаль... вдруг такие есть, хотелось быть в курсе... не попадались, однако.

Спасибо за очень подробный, аргументированный и развернутый ответ.

Что то... как то... совсем запутался... Значит термостат запрещает или разрешает котлу работать, но включаться или нет котел решает сам... Так кто кому запрещает? Впрочем, не важно.
Вы так и не разъяснили Ваше же высказывание.
Если выбег насоса закончился, а термоголовка открылась... Как котел узнает что она открылась и ему пора включаться, даже если перепускной будет установлен в конце ветке? Насос то стоит?
P. S.

К вашему сведению

По крайне мере, теперь буду знать, что кто то понимает (а значит и употребляет) это... в ином смысле.