Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ну то есть надо было провод потолще выбрать. Верно?

 

Обормоты ближе к 2 тыс имхо будут повыше по кпд двс - тама будет меньше разных мехпотерь. вообще обормоты двс имхо надо брать минимально возможны при отдаче требуемой мощщи в генер и при макс открытой заслонке карба.

обмотка методом подбора значит где-то так -

-намотать тонким дешевым проводом тестову хоть даже 1 фазу (ну где-нить по 2..3 витка на кажд катушку хотя бы)
-подключить к прямителю (мост без ккм) и померять примерну эдс на желаемых обормотах
-определить сколько вольт на виток выходит на желаемых обормотах двс
- взять с определенным запасом вольты (где-нить 32..35в) - определить сколько витков надо в обмотке фазы и в каждой катушке соотв.
метка 1 - из размера пазов определить диаметр провода и намотать боеву обмотку версии эн. (все 3 фазы)
- подключить к прямителю с ккм
- позаряжать батарейки с разным значением емкости конденсаторов ккм
- определить зависимость тока от обормотов и конденсаторов ккм и кпд
- когда тока на желаемых обормотах мало даже при большой емкости конденсаторов ккм (и в них потери тоже приличны/ощутимы) - взять число витков побольше (и провод соотв потоньше), прибавить 1 к эн и перейти к метке 1.
- когда тока на желаемых обормотах много даже при малой емкости конденсаторов ккм - взять число витков поменьше и провод потолщее, прибавить 1 к эн и перейти к метке 1.

имхо 3 параллельных обычных моста будут получшее чем те (сборки) 6 диодов (которые ларионова).

 

да - но более толстый имеет больше проводимости (меди или люминя) и потому более дорогой. ну и + у них мож кпд таки унылый и обмотку надо продувать для сдува потерь иначе она сгорит - потому они оставили пустое место в пазах для улучшений в сдуве. унылое поделие.

 

почему? Ведь вроде максимальный кпд должен быть при оборотах максимального момента? 3000 об.

почему? ведь и на возбуждение не тратится и работать будет не как в авто в широком диапазоне, а в узком.

а чтобы этого не произошло, можно поставить альтернатор с запасом мощности, скажем двукратный, то есть на 80А. И он тогда не должен так греться. Верно?

 

Кстати, тренировка у меня бывает не часто, поэтому ее можно делать по старинке: 5квт-ый+сварочный инвертор, а на этом сделать только для буферной зарядки (31в)

 

для 20 эл батарейки это весьма великовато для буфера - будут больши потери воды (и графита имхо в случае графтиных). у мя это конечное напряж обычн заряда от тарахтелки (и то батарейка из 5 маложелезных и 15 среднежелезных нк). при 20 нормальных новых маложелезных конец обычных зарядов будет еще меньше 31в.

при заряде от таких генеров с пост магнитами надо смотреть ток заряда при всех требуемых сост заряжености батарейки и в случае потребности поднимать (в терпимых пределах) обормоты к концу заряда чтобы ток был в желаемых пределах. хотя чуть падение тока к концу заряда могет быть полезным для ресурса батареек. когда ток заряда таки сильно падает в конце заряда и обормоты из-за завала кпд уже нету желаний добавить - тогда надо добавлять витков.

при тренировочных перезарядах можно допустить падение тока ощутимо больше номинала и оставить витки под макс кпд при обычных зарядах.

 

больше потери на сдув грева и на трение в нутреностях хотя бы. могет быть еще и сильно закрыта заслонка и унылое жатие и унылый кпд термодинамицски.

макс кпд на 3000 могет быть при номинальной мощще во много квт (когда таки момент реально по физ величине большой и заслонка таки открыта хорошо и жатие хорошее) - а тута надо около 30в 40а - около 1.2 квт.

+ потери на перемагничивание железа генера магнитами пропорц примерно квадрату обормотов и на 2 тыс будут меньше 3 тыс в 2.2..2.3 раза примерно. для замера этих потерь можно покрутить магниты над железом ваще без обмоток или при отключеных обмотках и оценить размеры потерь перемагничиваний.

генер таки в более правильном случае надо подбирать под задачу начиная от железа вместо начиная от подбора обмотки и прямителя с ккм.

например излише большой (и тяжкий физически) генер с излишне могучими магнитами будет и дороже при провозе через таможню на многократно обнищавшие територии и иметь больше потерь на вч перемагничивание излишн количества железа. т. к. потери удельны и их надо множить на массу железа. и потери зависят от индукц поля - надо оптимизить и массу железа и индукц поля в нем на макс кпд.

потому кроме оптимальной обмотки для макс кпд существуют и оптимальны размеры железа и параметров магнитов к нему. и величины парополюсности (частоты перемагничиваний при желаемых обормотах).

 

для моих НКТБ-80 в паспорте написаны эти цифры. Кстати, я тут подумал, что для тренировки я просто поднимаю обороты по вольтметру, замечаю на тахометру, сколько это оборотов и потом просто поднимаю сразу на эти обороты и тренирую. Вроде просто.
А по выбору, у меня уже каша в голове. Не знаю, брать готовый на 24В 3кВТ с завышеной ценой и неизвестным напряжением на выходе после выпрямления или все-таки взять 48В 2квт или 3квт подешевле и самому перематывая подбирать 30-31В? Наверное второй вариант лучше. Правда придется ручками поработать и провод медный нужного диаметра где-то найти. Сколько еще он будет стоить...

 

зато на вч перемагничивание потери в статоре идут. померять же просто - покрутить двс на желаемых обормотах без ротора с магнитами и потом с ротором над статором и замерять сколько луца улетает просто на грев железа еще до начала полезных генерений.

 

примерно да - провода туда мож меньше по длине уйдет и больше по толщине и потерь в проводе будет меньше.

 

?

 

подбирать лучше ток и поглядывать на вольты во время заряда. еще точнее амперметр тока можно ставить по началу в сарае с тарахтелкой при отладке - а вольтметр обычно и так в красном углу землянки круглосуточно включен и показывает вольты на главных батарейках хозяйства. и потому подзарядка обычно идет просто по времени - до набора на батарейках желаемых вольтов. а амперметр можно и убрать чтобы удалить лишние потери в нем.

топлива

 

Wcreader, а повторно для обмотки провод можно использовать отмотанный или там лак уже может треснуть или еще чего?

 

лучше новый. да и старый с большой вероятностью эконом вариант и слишком тонкий. даже при возможности в теории взять 48в и смотать старое и сложить вдвое и намотать обратно на 24в. гнутый провод больш диаметра трудно уложить плотно в пазах - а это потери в кпд. или надо мотать параллельно много тонких - это имхо даже получше по многим причинам но потруднее. хотя кпд при мотке многих тонких будет получшее. и подбирать проще - купить одну катушку тонк провода и при подборе просто брать 5..6..7..8+ и тд параллельных проводов в одну обмотку. обмотки вч генеров коротки и потому одной катушки с завода хватит на много имхо опытных обмоток.

у мя уже была мысля вместо провода 1.2 мм мотать 4 шт по 0.6(*) мм - можно плотнее набивать в пазы и он проще в ровнянии имхо.

 

почему? Сечение то общее примерно такое же будет