Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

тады усе совпадает.

 

вместо разовых пиханий для заряда батареек важнее общее количество запиханой смеси за заряд батареек. а общее количество зависит и от величины пиха за раз и от частоты пиханий.

при повышении пиха настройкой впуска (условно безплатной по расходу полезной мощщи) выходит
- меньше потерь энергии на впуск (насосных потерь)
- больше количество смеси в цылиндер на 1 пих - это еще значит больше реальное жатие даже без перепила - больше давление и больше кпд и больше момент
- больше момент значит можна снимать ту же зарядну мощщу при меньшей частоте пыхов (и пихов) и меньш обормотах - значит общее количество запиханой смеси за заряд батареек таки могет быть меньше.
- мехпотери в двс примерно пропорц квадрату обормотов (при сдуве грева у вертилятора кубично - потому более чем квадрату) - а мощща только самим обормотам - потому при сбавке обормотов потери упадут быстрее чем полезна мощща и кпд по этой части будет побольше

таки с учетом двига мах момента на обормоты поменьше при настроеном впуске кпд можно и приподнять. щас же уже бывает нет возможности сбавить обормоты т. к. сильно падает момент и генеримой мощщи выходит меньше чем хотелось бы. а момент падает при сбавке обормотов и при излишне ушыреной фазе впуска и из-за сбавлений газодинамич наддува при падении скорости впуска при пофиг какой длительности фазы впуска.

от излишне большой сбавки обормотов происходит как минимум 1 вредность - растут теплопотери после пыха и до выпуска (ну так примерно мож пропорц величине времени рабоч хода и сбавке обормотов) потому кпд тоже начинает падать. вот где они будут быстрее расти - у короткоходов или у длинноходов надо бы подумать (како тама отношение площади теплопотерь к количеству газов после пыха). но из-за такой проблемы для мах кпд надо бы получить момент побольше на каких-то определенных сбавленых от номинала обормотах вместо заваленых в десятки-сотни раз.

резонатор на 20 гц это вроде 3л стеклобанка и 30 см трубки полдюйма. добротность почему-то без зависимости от отношен длины трубки и размера банки - только от диаметра трубки.

 

3..4 часа хватает при зимовке. 6 это уже редкий тренировочный перезаряд мож.

лучше пользовать безжелезны - тама кпд получше.

 

Не в коем разе. Просто обсуждение скатилось к ресурсу моторов типа УД и GX, без конструктива по постройки именно генератора и именно постоянного тока. Флейм это называется, если что.

Тут надо разбираться конкретнее. Что за Хонда? GP или GX? И первое и второе Хонда, только первая ресурс так раза в три меньше имеет, хотя производитель и пытается доказать, что разница в ресурсе между ними минимальная. Но это не так. Поэтому и говорю, если брать Хонду, то GX. Ну и потом, с Ваших же слов, эксплуатировали её тётки. Если Вы начнёте утверждать, что тётки своевременно проводят обслуживание, меняют масло и, что самое важное, чистят фильтр, то я улыбнусь. Хотите я за пару дней укатаю до износа ЦПГ любой двигатель, даже тот же УД? Достаточно лишь мелкого песка сыпануть в крупноячеистый воздушный фильтр такого генератора и в таком виде его поставить обратно на двигатель.
Захар, Вы не хуже меня знаете, как обслуживают технику такие дачники. От слова " никак ". И вот с этой позиции судить о ресурсе моторов Хонда? Да ну, бросьте.

 

Хороший и наглядный ролик на тему " как уездить любой, даже самый качественный двигатель ".

Основные и реальные причины кончины таких двигателей:
1. Дурная голова рукам покоя не даёт.
2. Разбираем как умеем, собираем как хотим. В том числе на герметик.
3. Обслуживание, проверка уровня масла? Не-а, не слышали.
4. Тотальная экономия на расходных материалах.
Ну и в том же духе. Значит ли это, что Honda делает плохие двигатели?
Кстати, подумал тут ещё вот что про тот двигатель, который тётка уездила на генераторе. Ведь там 3000 об/мин, а самодельному генератору такие обороты излишне большие. Хватит 2.2-2.4 тысячи. А это ещё плюс треть к ресурсу. Стоит это тоже учитывать.

 

Вот и я о том же!

Вообще-то с увеличивающейся. Потому как хороший зарядник ток стабилизирует, а напряжение в процессе зарядки растет, соответственно растет и мощность так как она произведение тока на напряжение.
Ну и как правильно сказал коллега wcreader - совершенно не нужно высаживать аккумы так чтобы пришлось потом десять часов тарахтеть. А например пять часов зимой вечером и так получается само собой.

Рассуждения на тему полезности резонатора вроде как выглядят непротиворечивыми. Хотя предсказать величину полезного эффекта я не возьмусь. Во всяком случае на мопеде разницы не заметно если это не спортивные заезды на время.
Отдельный вопрос - как потом изготовленный резонатор настраивать...

Ну так понятно желание если уж строить самодельную электростанцию, то такую, в которой потом долго не надо будет крутить гайки. И если с электромашиными ситуация более-менее понятна, то с моторами куда более запутанная. Вот и обсуждаем.

Флейм будет когда матом крыть начнем

За прошедшие несколько лет я конечно уже не помню что там на моторе написано было.
Вообще-то могу сходить посмотреть, тут идти-то метров триста. Но уже не сегодня, ибо темно и похоже очередной шторм начинается, от теплой печки лень уходить.

Вот так и выясняется что не все хонды одинаково полезны

С высказыванием про дачников и техобслуживание - безусловно согласен. А сравниваю ресурс только потому что они так обслуживают любые двигатели. И хонду и бриггс и китайцев и даже УД. Вот только почему-то при одинаково-никаком обслуживании значимой разницы в ресурсе между хондами и китайцами (не экстремально дешевыми конечно) не наблюдается, а вот разница с УД видна невооруженным глазом при взгляде на шильдики с датами из прошлого века.
Ну и обратный пример - у меня даже китайские кипоры ухитряются накручивать под пять тысяч моточасов, переживая по несколько замен электронных блоков. Вот только режим у этих кипоров довольно далеко от оптимального по кпд. Может потому так долго и живут что большим моментом не нагружаются.

 

Почему? У меня наоборот, на 5-ти квтном генере при работе на пропане, расход увеличивался в 1.5 раза, по сравнению с бензином. Частично это из-за теплотворности пропана. Но это процентов 15, как на машине. Остальное - снижение кпд, скорее всего, ввиду не настроенности зажигания под газ, низкой компрессии и неприспособленности распредвала для газа. Правда, всё равно выгоднее жечь 1.5 литра газа по 17р, чем 1 литр бензина по 37р.

 

видел картинку из похожей темы, там чувак разобрал и сфоткал инверторный генератор - чемоданчик. Так там альтернатор очень похож на тот, что я собираюсь заказывать. Вы подтвердите, что там такие же? Всегда было интересно.

 

Я хоть и не Захар, но как владелец двух инверторных генераторов подтверждаю - да, такой же. Только намотан более тонким проводом и витков больше. Поэтому там около 400 Вольт на выходе.

 

Я выкладывал здесь на форуме фото не только разобранного но и частично размотанного статора от Кипора IG1000 c описанием схемы намотки и числа витков. Вот эти картинки еще раз - можете сравнить с своим генератором.

КПД считается не относительно литров, а относительно мегаджоулей содержащейся в съеденном топливе энергии. Для этого расход топлива надо измерить в килограммах и умножить на теплотворную способность применяемого топлива (МДж/кг),а потом сравнить с количеством электрической энергии (также в мегаджоулях, то есть ватт*секундах) на выходе генератора.
А причина по которой нередко на пропане кпд получается лучше - в более точной настройке соотношения топливо/воздух чем это способен примитивный бензиновый карбюратор китайских моторов.
Типично он существенно переливает топливо. Но если повезло и не переливает, или просто слегка подзабился - то разница может быть и меньше. Правда с таким карбюратором мотор будет плохо воспринимать сильно неудобные для него "прыгающие" нагрузки типа сварки. Поэтому варить хорошо на бензине, а аккумы заряжать - на пропане.

 

длиной трубки. т. к. литры в стеклобанке мож посложнее менять (хотя можно песком подсыпать или кусок камня в банку сунуть). при быстрой смене резонансной частоты правильно настраивать как обычно по углу заслонки - выставить желаемы обормоты и подбором резонансной частоты выставить мах закрытие заслонки т. к. при мах моменте ее закроет мах.

можно делать настройку и по мах обормотам при фикс заслонке - но имхо сложнее т. к. при добротности 20 и частоте 20 гц имхо полоса будет около 1 гц и после уезда обормотов повыше резонанс будет давать меньше прибавку. надо будет прикрывать заслонку и опять подстраивать параметры резонатора.
или надо делать добротность поменьше для полосы побольшее - а добротность тама вроде от диаметра трубки только почему-то по физике потому мож лучше 8..10 мм трубку.

 

расход лучше мерять в килограмах угля и водорода. у пропанбутана плотность около 0.52 в наливаемых литрах и у бенза около 0.75 - разница около 1.4 потому расход тама примерно одинаковый. только килограмы угля и водорода в пропанбутановом виде подешевле могут быть.

 

А не было желания его перемотать под зарядное напряжение для Ваших аккумуляторов? КПД получилось бы существенно поднять. И проблема ремонта блоков ушла бы.

 

Было но пропало после того как китайцы стали делать Кипоры с широкими фазами. Мотор там сам по себе неудобный - чтобы просто нагар почистить надо весь разбирать так как головка не съемная. И центробежного стабилизатора оборотов нет, надо электронный паять.
Кипоры, причем самые первые, с узкими фазами, были хороши чтобы тарахтеть на время, а не на зарядку аккумуляторов. Большого баллона хватало на 196 часов.
Это было актуально когда дом потреблял больше электричества. Можно было обходиться без "перекачки" энергии в аккумы и обратно. Но с внедрением светодиодных лампочек и специального маложручего arm-компьютера подключение напрямую потеряло смысл из-за слишком не оптимального режима работы мотора. А для целей зарядки есть более подходящие моторы. Их внедрением летом и займусь.

 

Тама по мануалам надо бы чистить нагар кажды 300 часов. а ресурс резьбы под болты мож на 30..40 раз почистить. надо бы менять болты на шпильки и тянуть гайками по резьбе шпилек для износа гаек и резьбы на шпильках.