Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фотки просто от балды поставлены на разные варианты штуцеров. Всегда смотрите описание товара. Что заявлено - то и отправят. М8*1 штуцер под шланг 8 мм (внутренний диаметр)

 

Такое ощущение, что мои слова мимо ушей проходят. Я же двумя постами ранее писал, что ничего больше не надо. Перекрывалка сечения канала расположена несколькими СМ ранее по магистрали, на выходе из редуктора. Не думаете же Вы, что Китайцы дураки и этого не предусмотрели? Регулирует качество замечательно. От состояния " газа нет, двигатель глохнет ", до " крайне богато ". Ведь редуктор рассчитан на работу с двигателями от 152F до 172F, минимум. Потребление газа у них ой какое разное. А редуктор один и тот-же. И прекрасно работает именно потому, что настраивается на любой двигатель. Излишнее сечение канала штуцера тут побоку.
Я от этого редуктора, смеха ради, даже запитывал Kipor IG1000, просто воткнув выход в дырку вентиляции картерных газов на впуске. Отрегулировав качество смеси получил крайне стабильную работу генератора с постоянной нагрузкой. Не смотря на наличие "дырки" 8 мм в шланге.

И давайте далее по теме. Не о газовом оборудовании топик ведь, в самом-то деле.

 

Благодарю! Как я уже писал ранее, планирую собрать еще один зарядный генератор на 152-ом или 154-м двигателе на 12В и заранее продумываю для него систему газового питания.

 

Берите 154F, хороший Вам совет. Расход горючки у них минимально отличается, а то и не отличается вовсе. Но надёжнее он будет прилично, если брать нормальную модель с гильзой и металлическим валом.

 

я тоже к нему больше склоняюсь. Во-первых, он при том же весе, что и у 152-го имеет большую мощность, во-вторых, они сразу продаются с конусным валом. Правда, лифан - дефицит, а вот DDE 154F и Champion 154F есть в продаже. Но там с гильзой и распредвалом дела вроде похуже, чем у лифана.

 

а где тот редуктор азиаты (отдельно от карба за 2000) продают за 200..250 с доставкой ? шоб перебить проклятый конкурирующий рдсг в сельских хозтоварах за 300.

иначе надо и штуцер м8х1 вгп купить за 50 у азиатов и еще и редуктор с краником искать.

 

нии - исходя из текстов тута азиаты таки тупыыые. они своих умных сотнями лет резали на мясо и вот результат. у них штуцер м8х1 идет обычный вгп без доп краников и с лишним сечением. а у меня в бизнес идее штуцер сразу с краником интегрированным может быть и будет удобнее пользователю т. к. иначе надо будет или искать краник отдельно или припаивать к штуцеру от азиатов или приделывать к выходу регулятора из рдсг. а тама люминевый сплав и к нему и варить и паять трудно.

 

Перемотал я генератор на 12 витков. Было это так:
Сначала я сомневался, мне 12 надо на полюс или может быть 11? Решил сначала сделать тестовую намотку тонким проводом. Получилось так:


Поставил, завел, проверил выпрямленное напряжение. Получилось 38 вольт при 2450об. При 2500 - 40в. Думаю, сойдет.
Потом размотал, и решил проверить, сколько максимум жил влезет в одну скрутку, чтобы уместилось 12 витков. Для этого сначала на компьютере сделал графическую модель, получилось аж 15 витков. Стал пробовать на практике. Померил длину отмотанного тонкого провода и умножил на 1.5 (с запасом на скрутку и увеличение диаметра). Просверлил в стене 2 отверстия, вкрутил анкеры на эту длину и растянул между ними 15 витков провода 0.6мм. Потом один конец снял с анкера завязал узелок и вкрутил в патрон шуруповерта. Стал скручивать.

потом попробовал мотать на 2 полюса. Всё межполюсное пространство заполнило только 8 витков. Расходится теория с практикой. Витки так плотно не скручиваются между собой, как я нарисовал на компьютере. Стал разматывать, уменьшать по 2 жилы и снова скручивать, потом опять мотать. При 10 жилах смог вместить 10 витков, и только при 8 жилах с тугой натяжкой вошло 12 витков на полюс. В 2 слоя по 6 витков на слой:

По геометрическим подсчетам вышло 0.28мм2 (один провод 0.6мм)*8 шт=2,24мм2, что тоже больше, чем было раньше (1.7мм2), что уже хорошо. Моталась скрутка не очень трудно, легче, чем один провод на 1.5мм диаметром.
Потом разматывая эти 2 полюса заметил точную их длину, высчитал точную длину скрутки на каждую фазу и изготовил 3 новые скрутки на окончательный вариант. Перемотал. Статор был зажат в тисках через деревяшки, дабы не помять. Получилось так:

закрепил витки тряпочной изолентой и шнуром, чтобы не разматывались:

одел на концы термоусадку разного цвета на 3 фазы
поставил на генератор:

собрал


Ещё долго пробовал, как залудить скрутку лакированных проводов. Тренировался на отрезанных концах. Читал советы в инете. Короче у меня получилось следующим способом:
Обжигаю скрутку на газовой горелке (несколько секунд, пока не перестанет гореть лак), остужаю, а потом металлической щеткой с мелкой щетиной (специально купил в радиомагазине) зачищаю скрутку вдоль, прижатую к какой-нибудь поверхности до светлого блеска. Потом окунаю в бутылек с паяльной кислотой. Взял паяльник для пайки ПВХ труб, одел на него насадку на 20-ю трубу (самую маленькую), закрепил его в тисках. поставил максимальную температуру (320гр), расплавил там немного припоя, а потом просто туда макнул свою скрутку. Залудилась. Может кому пригодится мой совет.
Следующий этап - сборка панели управления.

 

в принципе плохо т. к. надо было заполнить все окна и можно крепить витки от вываливаний клиньями из деревяшки хотя бы. потом промазать чем-нить типа эпоксосмолы от разваливаний.


можно даже сразу приклеить клинья к полюсам и вматывать в дырки осторожно. длина проводников обмотки у вч генеров весьма мала.

под более приличные клинья можно добыть листовой стеклотекстолит.

облудка пачки проводов - раскалить горелкой до обгораний лака и кунать в спирт для восстановки окиси меди до меди.

 

невозможно. Если ещё заузить межполюсное пространство, то при намотке следующего полюса до основания второй слой витков просто в щель не пролезет - проверено, а если вверху мотать, то во-первых Т-образный полюс не будет держать третий слой витков и он может соскочить, а во-вторых, важно, где заканчивается последний виток, т. к. от него потом придется тянуть к следующему полюсу провод, а если тебе нужно следующий полюс начинать от основания? Тогда придется вести провод по диагонали и он будет мешать намотке второму полюсу.
Вот здесь видно, что когда провода от полюса к полюсу идут вдоль основания, то они не мешают при намотке других полюсов:

они сейчас очень крепко и туго держатся и клинья ни к чему.

 

около 10 метров. И протаскивать каждый раз эти 10 метров не только замучаешься, но и весь лак сотрешь.

 

@J5a77, не придавайте Вы особого значения некоторым писателям. Нормально у Вас всё намотано. При более полном заполнении межполюсного пространства Вы бы просто получили на выходе статор, который не потянул бы Ваш двигатель. Вам ведь надо не только его перемотать, но и попасть в диапазон той мощности, что может выдать Ваш двигатель на нужных Вам оборотах.
Понятное дело, что можно намотать так, что статор будет выдавать под 5 кило при 24 Вольтах. Только и двигатель совсем иной нужен будет, далеко не 168F.

 

потому нужно закрывать окна между полюсами полностью.

можно вообще все выводы катушек вывести подальше и там их соединять в обмотку.

азиатам же пофиг на кпд - им надо намотать проще и удобнее и дешевле.

каждая катушка полюса намного короче (на число катушек). потом их можно соединять последовательно. или вообще параллельно. оно в принципе пофиг имхо - намотать 10 катушек по 100 витков тонким и соединить параллельно или 10 толстым по 10 витков и соединить последовательно. но при параллельном соединении надо чтобы число витков было строго одинаково иначе будут уравнивающие токи (больше).
лак вообще-то тоже достаточно прочный.

магнитополе вообщем-то примерно полностью уходит в полюса - потому наличие воздуха вместо меди в пазах портит кпд. под повышение кпд надо заматывать максимум воздуха в пазах проводниками обмоток.

 

но много плохо замотаного проводниками обмотки воздуха в пазах - плохо.

 

там только лобовые могут начать терку об чашку с магнитами. тогда надо более глубокую чашку подбирать. на хх нету разницы приводу сколько и че намотано при разомкнутой обмотке.