Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

да - катушки будут конусными. т. к. пазы тоже конусны. если мотать ровными слоями - то слои будут иметь разную ширину и разное число витков в слое. обмотке пофиг.

 

щас выходит 72 витка на фазу на 6 катушках на фазу. толстой скруткой по 12 витков на катушку с проблемами укладки. и скрутка малым шагом могет иметь заполнение хуже намотки ровными проводниками.

можно намотать 6 катушек по (примерно) 72 витка более тонким проводом и соединить их все параллельно в обмотку фазы. и так 3 фазы. но с учетом намотки с большим заполнением сечение обмотки будет больше и потери меньше и соотв можно будет мотать меньше 72 витка в фазу.

для упрощений мотки можно сначала мотать через открытые пазы до удержаний на полюсах - потом вставить клинья (закрыть пазы) и еще домотать до заполнений лишних воздухов уже через дырки.

 

перед намоткой можно наклеить на лобовые стороны полюсов пластиковые уголки больших размеров и после намотки подрезать по размеру намотки.

 

Это да, спору нет. А дальше что, при подключении нагрузки в виде аккумуляторов? Без какой либо системы регулирующей зарядный ток аккумулятор начнёт на себя брать всё, что может выдать статор. Тут-то двигателю сильно и поплохеет.
Насколько я помню, задумка автора темы была в том, что бы ток регулировался оборотами двигателя и ничем более. А раз так, то чрезмерная намотка может погубить всю его идею на корню, так как сам статор всё же имеет мощность поболее мощности двигателя, при полном заполнении межполюсного пространства. Так что неполная намотка это, можно сказать, попытка подогнать мощность статора к мощности двигателя. Вот если между генератором и аккумуляторами повесить какой нибудь контроллер заряда, да подогнать зарядный ток под мощность двигателя на нужных оборотах, тогда можно было бы мотать по полной. Правда и тут дилемма. КПД контроллера может сжирать прирост того КПД, который будет от более полной намотки. Ну и лишнее электронное устройство в цепи, причем там, где оно, в общем-то, не требуется.

 

Он убавит обормоты - а от них упадет генеримая мощща (и тормозной момент на валу). А кпд двс на пониженных обормотах и при повышенном наполнении цылиндера будет повыше.

 

эта условная мощность очень зависит от обормотов (частоты). да и при росте частоты имхо там заметно падает кпд из-за потерь на перемагничивание (примерно в квадрат от обормотов). потому обормоты понижать весьма полезно еще и для убавки безполезной гревки железа вихревыми токами.

под самостоятельную работу было бы полезно произвести снятие характеристики расхода на хх от обормотов в 2 вариантах:
1. чашка ротора одета на вал и перемагничивает железо
2. чашка ротора снята с вала.
можно без обмоток или с отключенными обмотками.

тогда можно посмотреть сколько луца уходит на просто перемагничивание железа на разных обормотах.

 

Имеете ввиду спайку каждого полюса прямо на статоре и его последующая изоляция? Верно мороки много.

знаете, у меня как-то нет цели проводить научные исследования на тему изготовления генератора с максимальным КПД. Одно дело вместо 55% автогенератора получить 86% моего генератора и совсем другое дело - стремиться к 100%-му КПД.

Уважаемый соискатель, если вы стремитесь к максимальному КПД, советую вам прочитать эту статью: http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmotka-generatora.php
Там говорится о том, что на КПД генератора немало влияет количество полюсов и магнитов. В частности мой генератор там должен выдавать около 86%, а вот такой же генератор с 18-ю полюсами и 20-ю магнитами даст КПД 94.5%

 

я думаю, мне будет вполне достаточно просто измерить общий КПД зарядного генератора на бензине и на газе. Большее мне, в принципе, не интересно.

 

по слухам из интернетов форумы читают больше 1 существа.

 

они там плохо понимают суть и смысл кпд. исходя из картинок и чисел они попутали кпд с winding factor.

 

Закончил полностью генератор.
Последний этап был - изготовление панели управления. Делал, когда было время и когда пришли все детали из китая.
Решил изготовить ее из алюминия, чтобы она автоматически выступала радиатором для диодных мостов. Профили купил в Леруэ:






для лучшего охлаждения и альтернатора и панели управления просверлил в ней дырки. Поставил автомат трехфазный на 20А, который полностью отключает альтернатор от панели. Ещё 1 автомат на 63А, уже подключающий нагрузку. Конденсатор для сглаживания пульсаций, если например, генератором придется питать какое-либо оборудование. Точнее 2 конденсатора последовательно по 50В, так как генератор может дать больше 50В, а 100в-й стоил дороже, чем 2 по 50 той же емкости.:

 

Спереди поставил терминалы для быстрого подключения проводов:


В верхний профиль врезал ампервольтметр на 0-100В и 0-100А с шунтом и тахометр/счетчик моточасов:

другие ракурсы:


в заведенном виде все выглядит так:


Следующий этап - это испытания на различных оборотах, с различной нагрузкой, измерение при этом расхода топлива и вырабатываемой мощности, на бензине и на пропане, подсчет КПД в разных режимах.

 

Встал вопрос, как правильно производить замер? К примеру, хочу узнать максимальную вырабатываемую мощность или расход при 3000 об/мин. Есть 2 варианта:
1) Без нагрузки выставляю 3000 об, подключаю нагрузку и провожу измерение. При этом, под нагрузкой обороты упали.
2) Без нагрузки выставляю 3000 об, подключаю нагрузку, обороты упали, снова довожу обороты до 3000 об и провожу измерение.
Какой вариант корректный?

 

Я думаю второй

 

Итак, готовы первые результаты испытаний.
Испытания проводились на максимальную мощность, которую выдаст генератор на разных оборотах не заглохнув.
Для этого мне нужно было найти какую-нибудь нагрузку, которая выдержит до 60в напряжения и до 100а тока. Никель-кадмиевые акб остались на даче, а генератор дома, в гараже. Думал сначала лампочек головного света накупить на 24в и соединяя их последовательно и параллельно обеспечить необходимую нагрузку. Посчитал - дорого. Потом заехал в электронные компоненты и стал присматриваться к тэнам на 220в. Нашел на 5 квт за 470р. Думал штуки 3 куплю и хватит. Решил на всякий случай спросить продавщицу, есть ли нихромовая проволока. Сказала, что нет, но есть спирали накаливания. Цена вопроса за 3 квт 220в - 60р. То, что надо! Купил 2шт на 3 квт и 2 шт на 1.5 квт.

Растянул их и методом нехитрого подсчета определил, какой длины должна быть проволока под мое напряжение. Взял 2 доски, вкрутил по 2 самореза и натянул между ними по несколько струн проволоки, периодически заводя и подключая генератор. Смотрел, на нагревание проволоки, что бы не перегрелась и не сгорела (один раз оборвались от перегрева), уменьшая и увеличивая длину струн. Также добавлял количество струн, смотря на цифры ваттметра, пока мощность не перестала расти. Далее, сколько бы не добавлял струн, общая мощность не росла, рос ток, а напряжение падало.


Максимальная, мощность, которую я получил на максимальных оборотах (3600 об под нагрузкой и 4200 об без нее) - 3145 вт (37в*85а). Автомат на 63А не вырубало и трехфазный автомат 3*20А тоже. Странно, может из-за кратковременности (секунд 10, потом отключал сам). При этом движок работал на пределе, весь трясся, но не заглох.
На 3000 об получил 2000 вт при 74.5А
на 2500 об получил 1650 вт при 69А
на 2000 об получил 1250 вт при 66 А. При этом движок глох, если подключать нагрузку при 2000 холостых. Я поднимал сначала до 2500, потом включал нагрузку и снижал до 2000 об. При этом движок тоже работал на пределе (трясся).
Обмотка альтернатора не обжигала пальцы - сечение провода и охлаждение в порядке. Алюминиевая панель (радиатор мостов) тоже не обжигала. Правда работало всё по несколько секунд, но отдых я давал не большой. Интересно, как они будут греться, работая часов 4-6 подряд на половинной мощности.

Следующие измерения будут касаться расхода топлива и подсчета кпд.