Посоветуйте на выбор РП или шведка с лежанкой и камином

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нормально, но достижимость зависит от качества раствора.

Размеры кирпича не идеальны. Что получится на самом деле, лучше определить опытным путём, расставив реальные кирпичи на ровной горизонтальной плоскости.

Разницы никто не заметит, тем более если приплюсовать толщину засыпки и внешних стен.

 

Подскажите, люди добрые.

С какого ряда можно (нужно) начинать сужение дымосборника? Существуют для этого нормативы или дело «творческое»?

Исходные данные:
Под печи – 11 ряд.
Задвижку дымосборника желательно (планирую, чтобы лбом не стукаться) установить на 26 ряду
Арка шестка: ширина - 630 мм, высота – 445 мм, глубина – 125 мм.
Глубина шестка за аркой – 250 мм
Размер шестка (дымосборника) 250х760 мм
Горнило: ширина - 630 мм, высота – 445 мм, глубина – 1000 мм
Устье: ширина – 400 мм., высота – 320 мм., глубина 230 мм
На рисунке будет как-то так примерно (подобрать ракурс, чтобы не сливались линии трудновато).

Если делать сужение дымосборника за 1 ряд на ½ кирпича, то есть на 1/4 кирпича с каждой стороны, то уходя с размера дымосборника 1х3 кирпича до размера дымохода 1х1 кирпич потребуется 4 ряда кладки.

Вопрос 1: с какого по какой ряд делать эти 4 ряда?

(сам я предварительно насчитал 22-25 ряд, то есть начало сужения дымосборника начнется на высоте 700 мм от пода и на высоте 380 мм от верхнего края устья. Тогда между последним рядом сужения дымосборника и уровнем установки задвижки получится 1 ряд ровного дымового канала.

Можно начать сужение и ниже, а для сохранения высоты уровня задвижки сделать дополнительно 1-2 ряда ровного дымового канала над окончанием сужения (под задвижкой)

Вопрос 2: Достаточна ли глубина шестка 250 мм., имея горнило 1000 мм (780 мм за устьем)?

Может имеет смысл увеличить шесток на полкирпича (125 мм), уменьшив на столько же горнило (если оставим глубину устья 230 мм, то получим за устьем горнило 675 мм, но если убавим и глубину устья миллиметров на 50 (если это допустимо) то получим горнило за порогом устья = 725 мм)? Полагаю, что не такой большой ущерб для горнила при увеличении шестка, а одновременно и объема дымосборника.

 

Для РП таких строгих нормативов (рекомендаций), как для каминов, нет. Да, дело творческое.

Чем больше объём дымосборника, тем лучше.

Я в таких печах ни разу не делал глубину шестка (дымосборника) более, чем в кирпич, и ни разу не было с этим проблем.

 

Еще один вопрос не могу осмыслить, может кто-нибудь объяснит:

Почему не ставятся задвижки на подъемных каналах нижнего прогрева (на одном уровне справа и слева от задвижки дымосборника)?

Из общих обсуждений на форумах следует, что если полностью открыть задвижку дымосборника и одновременно заслонку устья горнила, то это будет летний режим, а если закрыть заслонку устья горнила и прикрыть задвижку дымосборника, то тяга устремится через заднее хайло горнила в нижний прогрев и получится зимний режим.
В зимнем варианте в основном все понятно, при небольших сомнениях: при прогреве печи в зимнем варианте, мы же не сможем не оставить хоть малость приоткрытую задвижку дымосборника, так как заслонка устья (ИМХО) не может обеспечить такую герметичность, что бы газы не выходили из горнила в комнату. Тогда, для удаления этого дыма, открыв задвижку дымосборникамы спровоцируем еще более принудительную тягу из горнила в сторону дымосборника, и так до того состояния, когда уровень пропускной способности задвижки дымосборника не уравновесит поток дыма выходящего из горнила через заслонку устья. Таким образом, нижний прогрев уменьшится ровно на столько, сколько тепла будет вынуждено покинуть горнило через устье в дымосборник. Чтобы устранить эти потери потребуется установка герметичной заслонки, но и с ней не все просто. Возможно, что эти потери, так сказать, вынужденные и неустранимые, а опыт пользователей доказывает, что даже при таких потерях, выделяемого тепла для нижнего прогрева будет достаточно.

В летнем варианте понятного меньше. А именно: открываем полностью задвижку дымосборника, разжигаем огонь, дым стремится по кратчайшему пути через дымосборник. Но возникают сомнения от того, что хайло в задней части горнила располагается выше порога устья горнила и какбЭ путь наименьшего сопротивления - через хайло в нижний прогрев? Ответите, что через нижний прогрев путь длиннее и воздух в нем холодный, поэтому сопротивление больше? А если по какой то причине во время сгорания дров потребуется (вынужденно) прикрыть заслонку (чрезмерно интенсивное горение, искры или что-то другое), то вытолкнем газы в нижний прогрев и вернуть их потом полностью наверное не удастся («сквозняк» останется). Более того, создается впечатление, что даже без такого форс-мажора, а также при полном отсутствии тяги через нижний прогрев в начале горения в летнем режиме, она (тяга в нижнем прогреве) должна появиться по мере прогрева трубы и верхней части печи над задвижкой дымосборника, и чем дольше, тем больше.

Возможно Вы ответите, что такие варианта исключить нельзя, но это мелочи. Устранение этих мелочей, за счет установки отдельных задвижек на нижний прогрев, повлечет необходимость тщательного регулирования (обеспечения сбалансированного) потока дымовых газов в подъемных каналах нижнего прогрева в зимнее время, в целях исключения неравномерного нагрева печи, а такая регулировка не стоит таких мелочей. Или предложите их минимизировать:
1. Сжигая дрова в летнее время ближе к устью горнила
2. Стараться не закрывать полностью заслонку даже при интенсивном горении

или какие варианты еще могут быть?

PS. Основной вопрос естественно по летнему режиму

 

Потому, что:
1. Когда в печи более двух задвижек, управление печью среднестатистическому пользователю кажется не менее сложным, чем управление полётом космического корабля.
2. В этом нет необходимости. Для балансировки нагрева правой и левой сторон достаточно постараться сложить каналы и подвёртки симметрично, а если требуется, чтобы одна из сторон была теплее, тогда сделать сечение чуть разным. Если стороны печи заведомо несимметричны, можно предусмотреть настройку:
https://www.forumhouse.ru/posts/20822502/
Для управления зимним и летним режимами достаточно одной ЗЛХ.

Опасения напрасны. Во время топки заслонка устья и не должна быть наглухо закрыта, для горения нужно поступление воздуха. Когда заслонка открывается полностью, просто через горнило проходит больше воздуха, а дым так же уходит в заднее хайло. Небольшой выброс в комнату может быть только при плохой тяге, когда труба сырая и холодная. В общем, всё так же, как в любой другой нормальной печи.

На самом деле тоже всё просто. Да, дыму легче идти через дымосборник, чем опускаться вниз, даже если низ и подъёмные каналы прогреты. Небольшой сквозняк в заднее хайло может быть, но он ни на что не влияет, разве что улучшает равномерность распределения тепла по своду. Я изучал этот вопрос опытным путём на этой печи:
https://www.forumhouse.ru/posts/19199528/
При полностью открытом устье результаты:
Если обе задвижки открыты полностью, так и происходит: основной поток выходит через устье и немного искр затягивается в заднее хайло. Очень немного.
Если нижнюю задвижку (ЗЛХ) чуть прикрыть, улетающих назад искр больше.
Если ЗЛХ закрыть полностью, весь поток быстро уходит назад вместе с лишним воздухом, не успевая облизать свод.
Если ЗЛХ открыть полностью, а основную задвижку чуть прикрыть, тогда оставшаяся сила тяги работает только на дымосборник, на нижнюю систему её не остаётся, назад и вниз не затягивается ничего, и горнило работатет так же, как в чисто классической РП:
https://www.forumhouse.ru/posts/19691578/

 

Как уже ранее здесь обсуждалось, мне необходимо сместить трубу вправо от центра.

Учитывая подсказки, рисовал несколько вариантов, один из них (последний) предлагаю на ваш суд:




Расположив нижнюю задвижку на 26-ом ряду (на один кирпич выше своего роста), я одновременно ограничил себе простор для моделирования. А именно, «на все-про все» до потолка оставалось 12 рядов, в которые необходимо было уместить коллектор между двумя задвижками, боров и распушку.
Последний на рисунках 38-ой ряд (он же самый широкий ряд распушки) должен получиться на уровне потолочной доски или чуть ниже (на 3-4 см.). Слева от 37-го и 38–го ряда будет лежать потолочная «матка». Как получится в реальности будет видно только ближе к 30 ряду, я так думаю.

Прошу посмотреть, что я «натворил». Приемлимо или нет?

Дополнительно хочу спросить:
на форуме, на некоторых фотографиях и рисунках, задвижки располагаются на одном уровне с нижней кромкой прочистных дверок, например

значит боковые стороны рамки задвижки сверху кирпичом не прижаты? Чё, так можно (прижать только передние углы и заднюю сторону рамки)?

Если я этоправильно понимаю и это допустимо, то высвобождаются еще 2 ряда для творчества.
Это я к тому, что сечения коллектора и борова у меня получились такие:

у коллектора прямоугольное сечение, у борова с трапецией в верхней части.
Делать прямоугольное сечение для меня труднее, в таком случае кирпичи висят над каналом и наровят свалиться – опыта для этого у меня недостаточно.


С моим «умением» предпочтительнее такой вариант


Но возникает следующий вопрос: если так делать, то горизонтальный канал получается либо чуть больше, чем вертикальный канал (если опорные кирпичи перекрышки делать дополнительным рядом), либо чуть меньше, чем вертикальный канал (если опорные кирпичи перекрышки делать в штатном ряду). Насколько критичны изменения на такую величину площади сечения горизонтальных каналов по отношению к площади сечения вертикальных кана

 

Можно. Нижнюю задвижку. Верхнюю не надо, а то плавных поворотов не получится.

Нет, меньше он не получается. Либо чуть больше, либо примерно такой же. И то и другое нормально.

Однако, внешние размеры распушки... Оно по правилам да, примерно так и положено, но под такой дурой, вообще-то, стоять страшно! При этом от поворота в борове до потолка расстояние всё равно маленькое.

 

Александр, ранее, когда речь шла о смещении трубы, Вы посоветовали сделать симметричный коллектор, а трубу сместить за счет борова. Согласен, это идеальный вариант.
Вопрос на перспективу.А насколько критичен сдвиг трубы в несимметричном коллекторе и без борова, например как у Вас тут (при условии, что нижнюю задвижку все-таки оставить по центру):

Спрашиваю, предполагая следующие варианты:
в связи с тем, что

, может отказаться от него, а коллектор (его сечение) сделать повыше, например не 2-3 ряда в высоту, а 4-5 рядов (кстати, как на рисунке)?

И еще, Александр, уточните пожалуйста от какого именно

, если можно стрелкой на рисунке. И какое должно быть расстояние?

Если это худшие варианты, то тогда попробую пожертвовать высотой нижней задвижки (опущу сужение дымосборника и соответственно нижнюю задвижку на 2 ряда). Но, достаточно ли будет этих двух жертвенных рядов для того, чтобы уместить боров «по правилам». По Вашему мнению сколько еще «свободных» рядов необходимо для того, чтобы боров «вписался» как надо.

намекаете, уменьшить распушку до «три на три кирпича» (250 мм от канала) и дополнительно обезопасить термосилом?

 

На рисунке высота разная. Над задвижкой больше, чем слева. Делал печь с коренной трубой (см. фото), там коллектор в виде увеличенной дымовой камеры высотой в 4 ряда. Недавние испытания показали, что всё нормально.

См. рисунок. По правилам раза в два больше надо.

Я ни разу больше, чем 3х3 не делал. Обезопасить дополнительно не повредит, но из такой печи выхлоп далеко не горячий.

 

Тогда такие варианты:
1. Оставляем сужение дымосборника с 22-го ряда и соответственно нижнюю задвижку на 26-ом ряду, убираем перегородку между коллектором и боровом и делаем дымовую камеру высотой в 4 полных кирпича и 1 ряд с выступами для перекрышки, получаем от потолка до перекрышки примерно 3-4 ряда (до дыма 5-6 рядов)


2. Так же как в первом варианте, но в 27-ом ряду всю среднюю часть убираем, то есть не прижимаем по бокам нижнюю задвижку и получаем от потолка до перекрышки примерно 4-5 рядов (до дыма 6-7 рядов)


3. Опускаем начало сужения дымосборника на 20-ый ряд и соответственно нижнюю задвижку на 24-ый ряд, остальное как в первом варианте, тогда получаем от потолка до перекрышки примерно 5-6 рядов (до дыма 7-8 рядов)

Если конструкция дымовой камеры во всех варинтах одинакова и она приемлима в таком виде, то остается учесть следующее:

Вопрос: Какой из этих вариантов допустИм?
*Варианты указаны в порядке от более желаемого к менее желаемому

 

Правила допускают при толщине перекрыши в 2 ряда см 30-35. Старые правила, новые не знаю, но в них все расстояния увеличили. Физика допускает и три ряда. В правилах не очень учитываются конструктивные особенности печей. Есть печи, где пламя из топки поднимается под самую перекрышу, а тут в зимнем режиме жар до перекрыши не дойдёт, а в летнем горячие газы сильно разбавляются комнатным воздухом. И для большей надёжности кладки можно между рядами перекрыши положить стеклосетку. У меня дома печь с перекрышей в два ряда, как раз с первым подъёмным каналом из топки под перекрышу. В перекрыше для подстраховки лист кровельного железа. Высота от перекрыши до потолка см 10. Советовать делать так же нельзя, сделано когда-то по незнанию, но сколько лет работает и дом не горит.

 

Подскажите:
на рисунке по зеленой линии шамотный под изолируем от красного кирпича базальтовым картоном, а по красной линии от шестка?

Если сделать такой же температурный шов между подом и шестком, то какбЭ получится не совсем удобно горшки двигать по неровной поверхности. Хоть ширина температурного шва всего 10 мм, но ровной поверхностью уже назвать нельзя и куски картона начнут торчать из него?

 

Под из шамота нужно выкладывать насухо. На выровненный слой песка. Желательно елочкой. Как раз, чтобы горшки не упирались в край кирпичей.
Щели между кирпичами просыпать мелким песком. В процессе топки в швы добавится сажа. Когда кирпичи будут расширятся (до 6мм на 1м) швы будут уменьшатся.
Картон по периметру - не поможет. Шамот постепенно будет расширятся и толкать красные кирпичи.
Я предлагаю на красные кирпичи (туда где будет свод) проложить несколько полос перфоленты, которая потом будет стягивать свод.
По бокам на перфоленту положить 2 уголка. Между ними все засыпать песком, который выровнять правилом по уровню уголков.
На песок аккуратно, не роняя положить шамот насухо, елочкой. Просыпать швы песком.
Опору для свода к поду не клеить!
Результат стянутого свода на русской печке. Можно использовать пружины от эспандера.

 

Владимир, доверяю вашему авторитету и оригинальному решению, но такой вариант меня отнюдь не обрадовал…
Дело в том, что я, получается, поспешил. До того как я попросил подсказку было сделано уже так:


Я читал, что некоторые кладут под на сухую, но и читал, что шамот кладут на минимальный шов. Я остановил свой выбор на минимальном шве не только из-за отсутствия опыта кладки шамота на сухую, но и из-за других соображений:
например: у меня высота шамотного кирпича на 2 мм выше чем у кирово-чепецкого (КЧ). Если на шестке между рядами КЧ соблюдать высоту шва 5 мм, то для соблюдения ровной поверхности на границе перехода от шестка к поду (от КЧ к шамоту) нужно было делать шов 2-3 мм и мне это удалось за счет пластичности раствора, который позволял осаживать кирпич на нужную высоту. Удалось ли мне так сделать с песком – неизвестно. А завышать высоту слоя песка – это значит увеличивать шов между рядами КЧ. Даже если как вы советуете положить еще и перфоленту, а песок выровнить по уголку правилом, тогда вопрос «какой высоты должен быть уголок и соответственно слой песка под шамотом?» Можно конечно вместо уголков использовать штукатурные маяки, их минимальная высота 3 мм, но достаточно ли такого слоя песка для выкладки шамота на сухую? я в сомнении…

– это логично. Но тоже относительно. Полагаю, что под весом свода и самой опоры свода (+засыпка) давление на крайние шамотные кирпичи пода будет таким, что трение между ними (с учетом их шероховатости) сведет на нет такую «хитрость». Другие спорные моменты: опускные каналы и сам под – это как бы единое целое шамотного ряда и получается, что одну часть (опускные каналы) мы будем сажать на раствор, а другую часть (под) класть на сухую?

тогда скажу так: учитывая расширение шамота оставлю просто воздушный зазор до 10 мм. с каждой стороны

Елочкой оригинально, но длина линий поперек которых придется двигать горшки удлинится
и вместо просто лесенки могут добавиться углы. Нет?

Спасибо

 

Вы бы спросили, а есть ли, хоть одна РП., которую Владимир - построил своими руками. ?