Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если дачный домик без отопления, то ГКЛ там не место. Часто это является причиной.
Раз предубеждения к листовым материалам, доберите толщину любыми блоками. Теми же ГБ. Но стык все же советую проармировать фасадной стекловолоконной сеткой.

 

Благодарю, но и в этом варианте, полагаю возникнет та же ситуация как и в посте выше.

 

Вот приложил попавшийся остаток для примера, на клею и паре дюбелей будет ли надёжно держаться? Армировка само собой. Вот только петлевая часть двери на этой же стороне.

 

Как заполняющий вариант - да, как несущий нет. Крепить дверную коробку через него или просто вклеивать.

 

Коробку планирую на пену.

 

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Хочу услышать ваше мнение в очень важном для меня вопросе.
Живу в ОЧЕНЬ старом доме из лиственничных бревён. Ему лет 100, а то и больше-документы с 60-ых, ранее был поповский дом.
В центральной несущей стене единственный дверной проем.
Нужно перенести одну из опор проёма на 25 сантиметров, и спрятать заподлицо в стене.
Как устроена несущая стена- не знаю. Есть ли там еще опоры, а между ними кирпич, либо всё бревнами выложено снизу доверху...
Проём не в центре, опора от той стороны, куда нужно сдвинуть-480 см, до другой 330.
На фото внизу, где замок, уже выпилил кусок. Хочу взять брус, чуть приподнять домкратом балку, подставить на выпирающий край бревна, и срезать старую балку.
Что скажете?

 

1. При реконструкции несущей стены такое знание вопроса недопустимо. Вначале красную зону всю вскрыть и узнать конструктив узла. Потом уже продумывать решение.
2. Не равноценную замену предлагаете. Имеющаяся опора уходит выше бруса расположенного слева. Т. е. это не полноценная балка (горизонтальный брус). Заменив несущую стойку (скорее всего так) на новую стойку (синим) есть риск провиса сверху, если не обрушения.

 

Добрый день, уважаемые.
Подскажите из опыта как сделать правильно. Имеется кирпичная межкомнатная перегородка со стандартным проемом 900х2100. Цель - этот проем расширить до ~2 м. Вариантов у меня один - загонять уголки с двух сторон, стягивать и выбивать лишнее. При этом непонятно что делать с имеющейся бетонной перемычкой - оставлять ее или заводить уголки в стену выше проема и убирать все (при этом высота проема будет отличной от остальных имеющихся). Также непонятно с маркой уголка: какой размер будет достаточным для поддержки оставшейся высоты конструкции? Как это рассчитать?

 

2 м - это очень много для нагрузки сверху. Квадрат кирпичной кладки весит более 250 кг. Уголки не для такой нагрузки. Тут швеллера нужны серьезные. И заводить в штробы из кирпича швеллера, не самое благодарное дело.
Надежней будет. если убрать часть стены до потолка, а пустоту над дверным проемом зашить каркасом с ГКЛ.
Быстрее-проще-дешевле-безопасней.

 

Пожалуй, так и сделаю, спасибою

 

Всем, доброго времени! Вопрос по перепланировке в квартире (этаж 6/9).
Делаем ремонт в квартире и хотим расширить проемы в стенах до потолка, толщина стен 160 мм, стены несущие. Как можно решить данный вопрос если не по части узаконивания планировки, то хотя бы по части обеспечения безопасности? И на сколько необходимо устанавливать дополнительные балки после расширения проема?

 

Доброго времени.

Дано:
• Свой дом на садовом участке.
• Дверной проём в стене из керамзитоблока (19х19х28 см размер блока). Стена в один блок, т. е. 19 см.
• Укрепление сверху сделано металлическим уголком 70х70 мм с двух сторон проёма.
• По бокам, за границы проёма, уголки выходят на 10 см с каждой стороны.
• Проём 60 см шириной, уголки, соответственно, по 80 см.

Необходимо:
• Расширить проём до 100 см.

Чтоб поставить дверь на 90 см и можно было хоть что-то пронести внутрь, что больше табуретки шириной.

Я понимаю процесс следующим образом.
1. Демонтирую уголок с одной стороны.
2. Увеличиваю прорезь под него на 40 см в нужную сторону. Т. е. 120 см прорезь получается, а не 80.
3. Закладываю новый уголок на раствор. Благо осталось 8 м уголка этого, после строителей, так что есть с чего напилить нужные 2 куска по 120 см.
4. Даю выстояться, чтобы раствор затвердел.
5. Повторяю пункты 1-4 с другой стороны проёма.
6. Удаляю 40 см керамзитоблока с нужной стороны проёма.

Перед п. 6, возможно, соединяю уголки шпилькой сквозь стенку. Или свариваю (хотя в помещении варить не хотелось бы - искры, огар, а там уже хорошо многое, не хочется заляпать-попортить) пластинками, нарезаными из вытащенных старых уголков.

Соответственно, вопросы следующие.
1) Как сделать п. 1? Т. е. как демонтировать старый уголок? Он же на раствор к блок приклеен и прижат плотно. Как его аккуратно вытащить, не повредив блок?
2) Сколько выжидать в п. 3. День, два, неделю? Можно ли обычным цементом или какой специальный раствор нужен (слышал что-то про саморасширяющиеся).

 

Здравствуйте, чем вот такое вот "счастье" заделать для лучшей шумоизоляции? Слышно соседсткий храм. Если пройду по щелкам монтажной пеной будет лучше или может быть какой то клей столярный, или же просто ватой заделать?
Кто не понял это дверь в соседнюю квартиру заделанная в лохматых годах досками и сверху заштукатурена. Слышно не то что крики соседей, но даже их храп.

 

По дранке надежней обшить ГКЛ. С точки зрения шумоизоляции даже ГВЛ. Вроде там у вас плоскость стены близко. А так можно было бы обшить на каркасе с заполнением минеральной ватой. Это уже существенный прирост даст по звукоизоляции.
Если увеличить толщину стены на 5 см нет возможности, можно применить тонкослойную звукоизоляцию под лист ГВЛ.
Если вы уверены, что шум от соседей исходит преимущественно через этот закрытый проем, то герметизировать все щели необходимо. Звук как вода через щелочку проходит.
Заполнять щели лучше (с точки зрения звукоизоляции) вязким эластичным и плотным материалом, например герметиком силиконовым. Вата и столярный клей малопригодны.
Пена монтажная, частично пригодна. Лучше ей. чем ничем.