Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Помогите правильно поставить теплый пол в ванной каркасника. Есть пролет 2 м лаги 50*200 шаг 60. Хочу поставить теплый пол... Какие есть варианты? Сейчас естьь порог в верном проеме в 40 мм.

 

Всем доброго дня!
Люди добрые не бросайте)
Подскажите кто что знает!)- https://www.forumhouse.ru/threads/465477/#post-23221064

Заранее огромное спасибо!

 

Не нашел ответа на мой случай.
Вопрос такой.
Гараж. Два этажа. Верхний - мансардная надстройка.
Межэтажное перекрытие - лага (балка) 150х50, по центрам 105 см между балками. Ширина пролёта - 430 см. Предполагается поставить укосы с упором на стену из такой же 150х50 для устранения прогиба. Домкратить по центру на 1 см, ставить укос и отпускать.
.
Надо сделать перекрытие - подшивка потолка и настил пола.
Я предполагаю так (снизу вверх):
1. Доска, обрезанная под 45 градусов в упрощенный паз (скос в скос) для устранения щелей. Набиваться будет гоздемётом 60 мм ершеным гвоздем под скос.
2. Обрешетка на балки через 30 см (?) необрезной доской. Может ширше?
3. Пароизоляция. Вот тут уже вопрос. Нужна именно "паро" или все-таки "гидро"? Поелику утеплитель - опилка. Полотно предполагается подшить степлером чтобы держалась до подшивки доской.
4. Утеплитель. Опилка натуральной влажности +5% гипса, +5% известки. Это не обсуждается, ибо вата дорога и ее придется менять сто пудов через 5-7 лет. Пенопласт пованивает и там мыши живут. Ну и дорого это все. Опилка же в таком комплекте не гниет, образует несыпучее соединение, гипс при застывании убирает лишнюю влагу. Опилка при поглощении пара способна сохнуть сама. Известка противна мышам.
5. Сама лага. Предполагается обработать пожаро-био-защитой. Есть такая недорогая купорососодержащая.
6. Тут полный завис. Нужна изоляция? Паро? Гидро? Полное непонимание.
7. Обрешетка под пол. Необрезная доска через 30 см (?)
8. Доска, обрезанная под 45 градусов в упрощенный паз (скос в скос) для устранения щелей.
9. Линолеум.

Предполагается еще сделать в п. 8-9 вентрешетки по углам помещения. И сквозные продуха с заслонками на первый этаж. По опыту эксплуатации, летом на втором этаже очень жарко и сухо, а на нижнем - прохладно. Чтобы уравнивать температуры.

Пункты 3 и 6 вызывают полное непонимание.
С одной стороны, нужно паро изоляцию. Чтобы опилка сохла сама. Но вот учитывая непостоянное отопление в холодный сезон, утеплитель будет мокнуть, если не будет гидроизоляции.
А если будет гидроизоляция, то будет замкнутое пространство и опилка не высохнет вообще.
.
И вопрос таков. Что стелить в пунктах 3 и 6?
Спасибо за внимание.

 

Так как с профи в этой теме пока что-то туго, попробую чуть пояснить из своего опыта.

Мне показалось, что у Вас не очень правильное понимание отличий гидро и пароизоляций.

Пароизоляция - это пленка, которая НИЧЕГО не пропускает.
Про гидроизоляцию обычно говорят, когда изолируют фундамент от влаги, например. В случае с перекрытиями скорее используют паропроницаемую диффузионную мембрану.

Мое мнение, что в 3 абсолютно точно нужна пароизоляция, чтобы влага с первого этажа не поднималась в утеплитель, какой бы он не был.

А вот для 6 точно НЕ НУЖНА пароизоляция, так как иначе влаге будет некуда уходить и все сгниет. А влага так или иначе там образовываться будет (конденсат и тд). Я бы либо вообще ничего не делал, либо диффузионную паропропускную мембрану прилепил на случай конденсата и физически изолировать Ваши опилки, чтобы они не разлетались по всей мансарде в щели покрытия. Если будет линолеум, надо предусмотреть, куда может выветриваться влага из под пола - продухи какие-то из вент-зазора сделать (как в старых квартирах с паркетом).

PS. А вентиляция на первом этаже у Вас предусмотрена? С пароизоляцией он получается термосом

 

Подскажите, пожалуйста, брус или доску какого размера лучше положить на лаги перекрытия под плиты ОСБ 18 мм в будущей мансарде?
Лаги 200 х 50 с шагом около 60 см.
Возможно ли положить брус 40 х 50 с шагом 30 см?
Спасибо.

 

Добрый день. Подскажите возможен ли такой вариант утепления пола.
Имеем: небольшой кирпичный дом, стены2,5 кирпича. планирую утеплять. высота пола от земли около метра. пол -доска 50-ка в хорошем состоянии, уложена на лаги. возможно ли положить на существующий пол, допустим, пробковый агломерат толщиной 2-3 см и сверху шпунтованную доску 40-50 мм?

 

Если мансарда под спальни - брусок даже можно не класть. Но, если хочется - можно и положить ваш брусок.

 

BobSol
Да, под спальню, зал, кухоньку. и небольшой санузел.
А не проломит ли ножка кровати или дивана ОСБ 18 Кроноспан?
Конечно, хотелось бы сэкономить высоту помещения.
Спасибо.

 

18мм с шагом 30см... Не думаю, что возможно проломить ОСБ.
А... 60см. Ну в особо нагруженных местах можно под ОСБ поперечины сделать.

 

BobSol
1. 60 см это шаг лаг +/-. Можно ли положить ОСБ 18 прям на лаги без брусков или досок?
2. Если нельзя, то что лучше (брус 40 мм или доска 25 мм), и с каким шагом? Не будет ли доска 25 мм прогибаться под ОСБ (покрытие ламинат)?

 

Спасибо за ответ.
Есть такое. Думал приколотить изоспан, который агроткань. Но вот почитал вотэтовотвсё и начал думать, что нужно зарядить именно плёнку. Потому и спросил про это дело.
После Вашего прояснения, думаю, все таки, решение было верным - приколотить изоспан вниз и вверх. Вверх чтобы была защита от неизбежной пыли. Тогда получится что-то типа проницаемого бутерброда до чернового пола, который будет на обрешетке. А там уже помудрить с прибивкой обрешетки, чтобы были непрерывные пазухи до вент решеток.

Какое Ваше мнение по этому поводу?

С вентиляцией попроще немного.
Там сама комната где-то 4 метра. А перекрытие 4.8 где-то. То есть будут вентзазоры между стенками комнаты наверху и далее на маленький чердачок над потолком комнаты. Так-как крыша типа палатка и черная то, при наличии солнца в комнате дикая жара и сушь. Поэтому надо охлаждать стены и потолок. ЧТо и будет происходить при токе воздуха снизу вверх. А зимой при отоплении - печь предположительно будет снизу - то горячий воздух так же будет прогревать и комнату.
Как-то так.

 

Изоспаны разные бывают, не попутайте. Есть пароизоляция (Б, например), есть паро-проницаемые (А, АМ).

PS. Я вот насмотревшись как финны делают склоняюсь теперь к простой толстой пленке полиэтиленовой в качестве пароизоляции и заварить все стыки запайщиком пакетов (видел ноу-хау у кого-то из наших на ютюбе). Хорошая толстая пленка от 200 мкм сравнима со средними по стоимости мембранами.

 

У меня в проекте ОСБ-3 18мм, ложится сразу на лаги. Правда расстояние между лагами 450 мм

 

Погодите-ка. Вы меня сбиваете. То говорите нужно паропроницаемую мембрану, то наоборот. Я думал, что именно агроткань - паропроницаемое покрытие внизу и вверху. Продуха будут и так - я писал про вентиляционные хода. Ну и в боковую сторону из каждого короба, образованного балкой.
Если будет сильно влажно внизу, то покрашу потолок 1-го этажа акриловой фасадной краской, к примеру.

 

Обычно со стороны помещения ставят пароизоляцию - пароНЕпроницаемую пленку, а со стороны улицы/чердака паропроницаемую мембрану.

То есть пар с нижнего этажа не должен подниматься в перекрытие и в утеплитель. А под пол мансарды либо ничего, либо пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану от пыли, но чтобы влага из перекрытия могла уходить