Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если у них сверху Изоспана А будет линолеум, то какая разница? Главное не запереть пирог в паронепроницаемом материале. С одной стороны влага должна выходить. И если топят наездами, то как это решить? Только доски со стороны мансарды, если пароизоляция со стороны тёплого первого этажа.
Я вот тоже не хочу топить мансарду. Но как это решить не знаю. Потому что холодное помещение должно проветриваться. Пока идея остановилась на разнице температур: 20 на первом этаже и 5-7 на мансарде.

 

Так уже заперли. Вода то куда денется? Или вы по гибкому линолеуму будете ходить?
А влага останется в утеплителе.
Вам жить потом в доме с гнилыми балками под линолеумом.
И никакой проблемы нет - 1 этаж теплый, а верхний холодный.
Но вы же умнее...

 

У автора вопроса уже заперто, да.

Надо что-то менять независимо от решения - теплый или холодный этаж.
А мой вопрос открыт, поскольку в холодном этаже (как Вы предлагаете) тоже полно проблем. Потому что холодный чердак должен быть вентилируемым. Вы будете держать окна мансарды постоянно открытыми? А лестничный проем как закроете? И др.
Поэтому я хочу держать на ней небольшой плюс - от 5 до 7. Как и @Apricus, если я правильно поняла его вопрос. Хочется понять, чем это грозит (и грозит ли).

 

Аналогично хочу поступить. Пока время есть изучаю тему. Советы разные, но пока запомнил, что если верх будет отапливаться, хоть немного, то пароизоляцию с низа можно не делать. Если сперва не будет отапливаться, а потом вдруг захотите топить, то пароизаляцию надо ставить. У меня лестничный проём легко можно закрыть. Это здесь на форуме есть как сделать с фото. Но у меня проём небольшой. Фото вроде сохранял могу поискать. У себя ПРЕДВАРИТЕЛЬНО хочу сделать так перекрытие у меня 250 мм. Снизу вверх фанера 6 мм - пароизоляция, плёнка 200 мкр - небольшой слой песка (для шумоизоляции) - утеплитель (пока рассматриваю перлит) - ОСБ. Между прлитом и ОСБ то же надо что то застелить, что бы не пылило, но пока не знаю.

 

Форумчане, поделитесь опытом. В ближайшее время возникнет необходимость в строительстве "пирога" пола первого этажа. Дом-баня из 20 ОЦБ на мзлф с продухами, высота от земли до лаги 60-70 см. На земле ничего не уложено (пакет/песок), растительный грунт-суглинок оставлен.
Сейчас имеются деревянные лаги 200х100мм, раза 3 обработанные не вымываемым антисептиком и черновой пол, так же им обработанный.
Вижу два варианта решения установки пирога:
1) снизу вверх: лаги, черновой пол, утеплитель в 2 слоя по 50 мм (либо 50 и 100 мм), пароизоляцию и шпунтовая доска 36 мм
2) снизу вверх: лаги, черновой пол, пароизоляция, утеплитель в 2 слоя по 50 мм (либо 50 и 100 мм), гидроизоляция и шпунтовая доска 36 мм
Нужен ли вент зазор между утеплителем и пароизоляцией в первом варианте? И стоит ли рассматривать укладку обычной фанеры и ламинатной доски вместо шпунтовой?

 

Пароизоляция ставится, как писали уже выше - от теплого к холодному.
По поводу мансарды (не всегда отапливаемой) - я сделал так:
потолок первого этажа - вагонка, вентзазор, пароизоляция, 150мм утеплителя, изоспан АМ (мембрана), вентзазор, шпунт. Т. к. второй этаж у меня каркасный - делаю в кладовке вентвыход.

 

Вот здесь можно по подробней вентвыход имеется ввиду из вентзазора под полом? Пойду посмотрю вашу тему.

 

вентзазор самособой есть.
Речь о вытяжном канале вентиляции через кладовку

 

Некоторые пишут, что из-за вентзазора под шпунтом (над пароизоляцией) пол всегда холодный. Из этого два вопроса́: так ли он нужен? И как всё же тогда сделать пол теплым без системы теплых полов

 

Никак. тактильно пол всегда будет прохладным, так же, как и воздух в помещении, если на уровне 1,8 метра от пола термометр будет показывать +24,то на полу вряд ли больше +22

 

Шпунтованную доску лучше брать 35х140х 3000мм или 35х140х 6000мм? Длиннее или короче лучше с точки зрения усушки?

 

Всем доброго времени суток. Дом из профилированного бруса на сваях. Расстояние до земли 50-70 см. Балки 100*150, расстояние между балками 59 см. Сначала настилал брусок 50*50 строганный по уровню, используя подкладки, крепил на саморезы желтые. Расстояние между брусками 35 см.

Потом помечал все балки и подкладки и откручивал их.
Далее снизу балок прикручивал черновой брусок 50*50 через 59 см.

Потом снизу вставлял утеплитель Теплокнауф для перекрятий 50 мм и натягивал шнурку, крепил шнурку степлером.

Потом закрывал ветрозащитой TECHNOHAUT А75, крепил степлером.

Далее вставлял сверху в распор утеплитель Теплокнауф для кровли 150 мм. (Доски положил потом для удобства перемещения)

Потом по периметру снизу приклеивал двухсторонний скотч D-TACK

Далее укладывал пароизоляцию Ютафол Н96 сильвер, крепил степлером очень редко, к стенам приклеивал к двухстороннему скотчу и дополнительно пробивал степлером в то место где наклеен скотч. Между собой полотна по длине тоже склеивал данным скотчем. (Доски опять для удобства передвижения.

 

Потом возвращал все бруски и подкладки на место, напомню они были пронумерованы и помечены

И наконец настилал плиты ДСП шпунтованные влагостойкие QUICK DECK 22 мм. Крепил желтыми саморезами.

 

Длинная удобней при укладке, её проще притягивать. А если длинную резать по 3 метра для укладки, то разницы нет, какой длины для сушки брать. Вообще шпунт стелят сразу, и он на месте сохнет. Потом полы перебирают.

 

длинная лучше с точки зрения рационального использования материала