Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Тоба10, В качестве ветрозащиты можно использовать фасадные базальтовые плиты с плотностью от 90 кг/м.куб толщиной 50мм. Плиты жесткие, прекрасно выводят влагу, обладают высокой паропроницаемостью, низкой теплопроводностью, не требуют укрытия ветрозащитой, являются непреодолимой преградой для грызунов. Плиты набираются сплошным ковром по низу балок перекрытия и прижимаются к балкам доской дюймовкой.
Плиты и доски располагаются поперек балок:
Между балок минватный утеплитель
На балки брусок 50х50 с шагом 40см
Доска дюймовка с шагом 15см на клей и саморезы
Фанера 10мм или ОСП 12мм на клей и саморезы
Подложка под ламинат
Ламинат.

 

Интересное решение подшивки базальтовыми плитами вы предложили. Меня интересует как поведёт себя такая конструкция в условиях высокой влажности, например весной или при близких грунтовых водах. Могли бы вы уточнить пару моментов:
1. Не может ли высокая паропроницаемость привести к поступлению влаги во внутренние пространства перекрытия с конденсацией на внутренней поверхности базальтовой плиты?
2. Сколько лет примерно прослужат дюймовые доски прижимающие плиты к балкам?

 

Может быть конденсат в случае если дом не ПМЖ - на промерзшем перекрытии и утеплителе, если грунт не замерз. Для исключения этого необходимо принимать меры по осушению подпола:
Свод Правил СП 31-105-2002
5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм.

При правильной эксплуатации подпола-гидроизоляция, вентиляция-доски прослужат столько же как и само перекрытие.
Технология использования фасадных плит для ветрозащиты каркаса из дерева разработана компанией Roxul и начинает применяться в Штатах. На фасаде плита закрывается отделкой на обрешетке.

 

Благодарю за развёрнутый ответ! Меня интересует ситуация не зимой, когда влажность воздуха минимальная, а весной и летом, когда влажность на пике. Я предполагаю такой механизм:
- днём влажный воздух проникает в перекрытие через подшивку с высокой паропроницаемостью;
- ночью, при значительном похолодании, влага конденсируется.

Варианты а) и б) из СП 31-105-2002 зело дороги, а вариант в) пару страниц назад раскритиковали

 

Минеральную вату, пропитывают специальными веществами, создающими гидрофобную микропленку. Гидрофобность - способность поверхности вещества не смачиваться водой. Вода на поверхности гидрофобного вещества собирается в капли, которые не проникают внутрь. В результате плита не накапливает и не удерживает воду.

Для этого и делается организованный отвод воды с кровли - водосток и отмостка от цоколя, а при высоком уровне грунтовых делается его понижение устройством дренажных систем.

 

Это ясно, но древесина балок и прижимающих досок не обладает гидрофобными свойствами, её конечно можно антисептировать, но на долго ли это поможет? Антисептик ведь со временем выветривается.

 

ХМ11 гарантировано входит в древесину не менее чем на 25 лет.
Я наблюдаю 2ой год по низу своего двора. Не мокнет, плесени сопротивляется.

 

На этикетке хм-11 указан срок службы 50 лет, но выполнить условия ГОСТа по его нанесению нет никакой возможности, сам им пользуюсь уже 5 лет нанося просто пульверизатором в 2-3 слоя, но сколько он прослужит в этом случае не могу знать...

 

В домах из дерева кроме балок и прижимающих досок есть еще несущие внутренние и наружные стены опирающиеся на ленточный фундамент или есть ростверк из бруса или доски на винтовом или столбчатом фундаменте, все это так или иначе подвержено действию повышенной влажности с которой и нужно бороться вентиляцией, осушением грунта и антисептированием древесины - альтернатива всему этому полы по грунту и УШП.

 

Подскажите, пожалуйста, как можно купить этот антисептик?

 

Как где? В обычном поисковике вбиваете вопрос "купить антисептик хм11" и все.

 

А пароизоляция на стене как должна крепиться внизу? Она же (пароизоляция) перекроет даже эту маленькую щель, которая оставлена, чтобы быть под плинтусом...

 

Не перекроет. Там же ещё контрбрусок будет для создания пространства под полом, как раз для этого проветривания.
Т. е. схема такая
- лаги пола между которыми вложен утеплитель заподлицо
- пароизоляция с заходом на стены (что бы потом соединиться с пароизоляцией стен)
- на пароизоляцию по лагам прикручивается брусок 50Х50 (можно меньше, но у меня так)
- доски пола (или фанера если под ламинат или любое половое покрытие). Доски не доходят до стены. И этот промежуток закрывается плинтусом.

 

Читаю тему, и создаётся впечатление что в поликлинике обсуждаем несуществующие болячки.
Итак имеем, сотни тысяч домов, в которых пирог = черновой пол+гидроизол+утеплитель+Пароизол. И не вижу я этих стомильенов видео как сгнило все к чертям. Пару тройку видео есть и все. Мне кажется зря тут люди парятся и копья ломают. При нормальной эксплуатации дома, ничего там не сгниет, сказки это все. Стоял у меня щитовой дом на столбчато-ленточном фундаменте, 69года, никаких там пирогов мудреных не было, пенопласт был с какой-то хренью, и пол не провалился. Доски конечно были не первой свежести, но в доме никакой влажности не наблюдалось, половые доски только красились и все. При этом при укладке фундамента, землю выкопали, там по май лужа была в этой яме сантиметров 15. Жаль снесли дом без меня, фоток нет что там было в деталях.

 

@redir2003, ну если неизвестно что там было в снесённом доме, то действительно - разговор ни о чём...) Иногда всё решают именно детали. Например неплотности в гидроизоле. или лишние 5 см утеплителя и точка росы уже переходит наружу и тогда всё ОК. Другая роза ветров, лучшая проветриваемость фундамента... и много чего ещё может быть... Даже температура внутри дома - кому -то зимой +15 - хорошо, а кому то +25 подавай в доме - вот Вам и точка росы в утеплитель со всеми вытекающими...