Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да.
Естественная регулируемая вытяжка в ПО. Выполняется одной трубой (каналом). нижнее отверстие 30- 50 см от пола. Верхнее у потолка. Общий выход на улицу одним отверстием.

 

Не обязательно. Лишь бы это был чистый воздух.

 

@алтынбаев, поверьте на слово. Ведите отдельной трубой с Улицы под печь - Обязательно! Свежий воздух, отсутвие головных болей и прекрасная атмосфера в парной будут обеспечены.

 

Закон вентиляции: откуда взял - туда и отдай! И наоборот. Если на улицу сделана вытяжка, с улицы и приточку бери. Да, зимой потери будут, но приточку можно регулируемой сделать. Меньше приток - больше влажность.

 

Давно присматриваю данную каменку. Прошу дать более развернутый отзыв по работе каменки с порогенератором. Используете стандартный пульт управления или аналог? Как долго греется сауна при работе каменки вместе с парогенератором? Достаточно ли 6 кВт на такой объем парной? В общем пишите, интересны любые мелочи.

 

Здравствуйте, присоединяюсь к предыдущему сообщению, если не затруднит, напишите отзыв по по работе с парогенератором. Спасибо!

 

Спасибо за интерес, друзья, в личку не могу ответить, опишу немного сейчас, остальное попозже.
Итак, наш ввод в эксплуатацию парной остановился на том, что парогенератор при включении на следующий день, после вышеописываемого опробывания "сухох" тэнов, залил воду из магистрали, и ... перестал работать. Парогенератор включал тэны, но не заливал воду, и по перегреву датчик его тупо отключал. Как показало вскрытие, (с согласия ВВД), размагнитился из за перегрева, магнит на поплавковом выключателе (ставят самые дешевые, хотя китайцы предложили более термостойкие и в 2 раза дешевле - отправили их предложение ВВД - молчат).
Мои специалисты сделали вывод, что как сауну (т.е. вообще без включения парогенератора) данную печь включать нельзя - в нашем случае, тэны снаружи за 4 часа так нагрели парогенератор, что в нем выкипела вода (а её долива не произошло, т. к. парогенератор вручную не включался) и от перегрева размагнитился магнит датчика. (хотя ВВД отрицает такую возможность).
Вообщем, ВВД оперативно нам прислало новый поплавковый выключатель на замену, заменили и все заработало (о будущих проблемах и выводах специалиста про недоработку конструкции отдельно напишу - привет мужику в шапке (из видео), пусть улучшает конструкцию печи и пульта).
Итак, один работающий парогенератор за 2 часа (электричества на, примерно, 4 кВт) нагревал насыщенным паром нашу парную до 50 - 55 градусов (дольше не пробовали, за это время успевали напариться). Т. е. нам бы хватало для русской бани только одного парогенератора, но надо и режим сухой сауны, и нехватает теплоемкости камней, т. е. при одном парогенераторе - парная быстро выстывает после его выключения.
Парная 1,7х2,0х2,1 м, стеклянная дверь 0,8х1,9 с щелью под дверью ~ 2 см. Парная в углу дома. Утепление наружных стен и потолка - 10 см, внутренних - 5 см, мин вата Роквелл.
Выбрали 6,25 кВт, трехфазную. 12 кВт было бы на наш объем плохо, перегревалось бы, перебор. Боялась брать 6кВт, искала 8-9 кВт, но как оказалось напрасно.
Пар невидим, но кожей чувствуется влажность. Долго находиться в такой влажности и температуре (55гр.) сложно, пот (или конденсат) с кожи течет рекой. Но уменьшить температуру в парной, допустим, до 40 градусов, при сохранении автоматической, периодической, работы парогенератора невозможно, - он включается вручную и греет до максимума (кто то писал, что приспособил к нему свой блок управления).
При работе достаточно сильно шумит (булькает, хрюкает, воду подзаливает понемногу, раз в 10 -15 мин).
И да, парогенератор категорически нельзя включать в режиме, как пишет ВВД, "генерации горячего воздуха", т. е. без подачи воды. См. выше - размагнититься магнит датчика на раз.
Если интересно, пишите какие фотки разместить.
В общем, изделие интересное, но недоработано. Вахов бы прислушивался, и доработал бы изделие.

 

Обязательно прислушается и доработает, но как на любом производстве у них очень плотная загрузка в сезон, просто не хватает рук и свободных мозгов этим заняться. Паротермальная тема у них возникла взрывообразно и такой объём задач сразу просто не проглотить. Ну и не сбрасывайте со счетов человеческий фактор, любому конструктору нужно время, что бы принять мысль, что какой то узел получился неудачно и что-то не доучли.

 

Если вытяжка на улицу то приток обязательно с улицы

 

Коллеги, очень жаль, что по ряду причин у нас не получился диалог в связи с проблемой озвученной Вами. На самом деле все гораздо прозаичнее. Поплавковый микровыключатель в Вашем изделии установлен правильный. А именно с мах температурной характеристикой 125 гр. С более высокой термостойкостью нужного нам типа и исполнения на рынке просто нет. И цена его тут и вовсе не причём. Но при правильном изготовлении изделия в соответствии с КД этой его термостойкости вполне достаточно. Это подтверждается многочисленными производственными испытаниями. Да и сертификационными в РосТесте. К сожалению, в данном случае, как мы понимаем, речь идёт о банальном производственном браке. К сожалению не отслеженном на этапе ПСИ. Может быть, Вам это и не очень интересно, но сейчас понятно, что на самом деле произошло. Это чисто техническая производственная ошибка. Дело в том, что в целях компенсации помех от булькающей кипящей воды сам поплавок дополнительно помещается в специальную поплавковую камеру, которая кроме решения этой задачи имеет и другие специальные функции. В Вашем случае произошло нарушение параллельности оси поплавка и оси самой поплавковой камеры. Это смещение оказалось критическим. При нагревании поплавковой камеры в процессе работы происходила ее дополнительная, ничтожная деформация и поплавок начинал задевать за ее боковую стенку. Что просто приводило к его заклиниванию. Причём в верхнем положении, сигнализирующем о том, что воды в баке достаточно. А дальше вопрос времени. Вода выкипала. Срабатывала защита от перегрева, ТЭНы отключались. Потом, при охлаждении, опять включались и т. д. В итоге происходило даже не размагничивание геркона поплавка от перегрева, а разрушение изоляции проводов поплавка. Очень жаль, что Вам досталось именно такое изделие. Конечно, есть и конкретные виновники-бракоделы в этой истории. И понять все это было тоже не очень просто. Сейчас эта проблема конечно решена. И ПСИ ужесточены с учетом уже и такой невероятной вероятности. Извините, что долго не отвечали. Кстати кипения воды в баке ЭГПП при его выключенном состоянии от воздействия Т сухих ТЭНов не может быть, 20 мм слой термоизоляции из керамоволокна решает эту задачу. В Вашем случае, возможно, это было также связано с заклиниванием поплавка. Ещё раз извините за задержку с ответом.
С уважением, ВВД.

 

Подскажите как правильно/безопасно сделать стену около печи и установить печь (Премьера Руса 6.25кВт):
1. Из какого материала (базальтовый карток/гипсокартон/минерит) сделать стену около печи? Пол в парной будет выложен керамогранитом, думал этой же плиткой выложить угол вокруг печи. Возможен вариант в стену по каркасу из бруса положить каменную/базальтовую вату, далее прикрутить ГКЛВО и на него клеить плитку или надо как-то по другому делать?
2. Какое расстояние минимальное/оптимально оставлять между печкой и стеной? Финские сауны вешаются на стену из вагонки с расстоянием 100мм, но там вроде как печи в корпусе, а здесь открытые камни.
3. Печь ставится прямо на пол (керамогранит)? Или нужен какой подиум?
4. На каком расстоянии от печи устанавливать деревянное ограждение?

Спасибо.

 

По стойками каркаса ЦСП, далее плитка.

 

@AlexanderGorbatov, А какое расстояние от плитки до печи делать 100/120/150?

 

Это вам должен ответить производитель печи в прилагаемом Руководстве по Эксплуатации.

 

@AlexanderGorbatov,
Из руководства:
2.1.1.6 Расстояние от корпуса ЭН до обшивки стен должно быть не менее 200 мм.
2.1.1.7 Высота парильного помещения не должна быть менее 1,9 м.
2.1.1.8 Расстояние по вертикали между верхней частью ЭН и потолком помещения должно быть не менее 1,0 метра.
2.1.1.9 Участок пола, на который устанавливается ЭН, и участки стен, около ЭН должны быть защищены несгораемым, теплоизолирующим материалом. Теплоизолирующий лист для защиты пола не входит в комплект поставки Устройства и приобретается отдельно.
2.1.1.10 Потолок над ЭН должен быть защищен теплоизоляционным щитом из негорючего материала. Расстояние между потолком и щитом должно быть не менее 50,0 мм.

Вот я и хотел узнать, все ли устанавливают печь точно по инструкции и если точно по инструкции, то какие используют теплоизолирующие листы на полу/стенах/потолке, какого размера, какие зазоры от стен?