Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

например GLIMS®S-Base+
https://glims.ru/products/s-base-vlagostoykiy/
также на ютубе есть множество роликов о данной процедуре

https://www.youtube.com/watch?v=yBAvWYS5AGk
Пол выровнять можно было бы установкой сверху балок отрезков шириной балки, которые бы компенсировали перепад высот, но дело это непростое и не дешевое, поскольку каждая балка лежит под разным углом и каждый отрезок надо вымерять и заказывать у плотников и кусков этих надо немало...

 

В ТТХ смеси заявлены высокие цифры. 9-ка на изгиб как бы дает повод подумать хорошо о составе.
Вот цена подозрительно низкая для армированного продукта.
Насчет роликов.
То что льют на деревянный пол все кому не лень и все что под рукой - это не убедительно. Некоторые еще себя пеной в ванне заливают.
Вот подтвердить факт эксплуатации такой стяжки хотя бы года 3 - вот интересно. Есть вариантик?
Конкретно этот горе-строитель (в ролике) реально косячит. И причем серьезно.
Сетка пристреленная плотно к основе НИЧЕГО армировать не сможет. Для армирования она должна быть интегрирована в слой, лучше в верхней трети толщины.
Фольгированный утеплитель - фейк маркетинговый, а не утеплитель под стяжку. Под стяжкой ему не место.

 

@Палыч Р34, насколько я понимаю основной фактор, который ставит под сомнение применение этого метода на деревянной основе, это прочность основания? То есть... есть вероятность, что деревянное основание будет "гулять" при дальнейшей эксплуатации, и наливной пол попросту разрушится?

 

Основная проблема - нестабильность деревянного перекрытия. Если перекрестная двухслойка фанерой как то, где то, более-менее уравновешена, то половая доска...алес. полный.
Даже не вероятность, а уверенность в том, что деревянный пол будет жить своей жизнью.
Наливной пол в основном рассчитан на функцию ВЫРАВНИВАНИЯ прочного стабильного основания. Совместить в одном составе и текучесть (что бы сам выравнивал поверхность) и прочность на изгиб (нужна армировка, т. к. минеральная основа сама по себе жесткая) очень сложно. Но можно. Это требует применения большого количества пластифицирующих добавок и еще вагон всего разного. По итогу цена за высокопрочный пол на тонком слое "уходит" в несколько тысяч. И тут сразу тупик - нулевой спрос.
Поэтому количество "показух" как я герой залил деревянный пол наливным - сотни. А вот роликов "пол разлетелся, ну я и лошара" нет.

 

День добрый! С Новым Годом и Рождеством!
Прошу совета/рекомендации практиков.
Итак. Москва. 12этажка.99г. «а’ля индивидуальный муниципальный проект».
Задача: подготовить основание под плитку (60x20см) и ламинат в КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ и за минимально возможные деньги.
При снятии линолиума (лежал прямо на бетоне, приляпанный 3-мя плевками пва) вот такое.


Ощущение, что "горе-строители" в 99году поверх плиты перекрытия высыпали песко-цементную смесь (возможно, даже без цемента) и тупо пролили сверху водой.
При сверлении см5-6 идет «как в кирпич», а потом на 1,5-2см сверло проваливается в «пыль».
Были бы демфера - было бы "плавающее основание"
По поверхности есть «остатки луж» диаметром от 30до50см и глубиной до 5мм (но не много). Общий уровень по всей квартире - лазер дал менее 1см,как ни странно.
Демпфирующей ленты, ессно, нет. Проводка вмуровона в пол и, подозреваю, просто разбросана по полу (в смысле без пнд-труб или, хотя бы, гофры).

Некоторые места при простукивании -гулко. Явно «полости». 3 точки на кухне и 2 в коридоре. (локализация до 20-25см в диаметре) Но ничего не шатается на столько, что бы увидеть «колебания» глазом.
Залить сверху новую стяжку – не вариант. Нет времени на полноценную сушку.
Есть мысль расшить трещины (на всю глубину) + насверлить колодцев.

Залить жидкое стекло. Дать 1-2 дня встать. Потом заделать (ессно через бетоноконтакт) всю расшивку плиточным клеем «со мет. скобами из гвоздей100».
Залить «жиденький-жиденький» цементый раствор или плит. клей в полости -не смогу. Нечем нагнетать, а сам он не растечется. Полости не пустые. А сухая фракция песок, пыль.

PsКак все должно быть в теории и по СНИПам, все знают. А вот реальная жизнь часто преподносит сюрпризы и ставит невыполнимые жесткие рамки.

 

...Не получилось с удовольствием... очевидно, что
с удовольствием - дороже... Одно сообщение... и пропал.
А так по-доброму начал... и в тот же день закончил.

 

@harmfull_XXL, может снять всю эту "стяжку" и сухую стяжку сделать?

 

Это, наверное, самый прав. способ, но... очень дорого. контейнер для мусора нанимать. само вскрытие (работы) +,скорее всего, повлечет повреждение проводки розеток. а это перетяжка всей проводки (и уж если переделывать, то по уму - заводить в квартиру, новый щиток, куча автоматов, грамотное проектирование мест розеток и тп..) а переделывая низ, уж и верх переделать надо. а это лишние работы по потолку. И все это выливается в полноценный кап. ремонт квартиры. Тут и до перепланировки недалеко)
В своей квартире я прошел все это и именно таким путем. далее полы "кнауф" - и все здорово уже 10 лет) Но, сЦуккко, дорого выходит.

 

Первое, что нужно сделать- это обнаружить проводку в полу. Иначе такого насверлите, что можно сразу по Вашему сценарию начинать.

 

Можно где-нибудь взять в аренду склерометр и проверить какова прочность этого основания. Вы вероятно столкнулись с кустарным прообразом полусухой стяжки.
Если что-то хотите укрепить в полостях под стяжкой возьмите в Леруа концентрат акриловой грунтовки затворите в нем цемент и эту смесь лейте в "колодцы" насверленные по квадратно-гнездовому способу. Соседа снизу только не залейте.
С жидким стеклом я бы не связывался, капризная субстанция. Если не получится при переделке придется еще и ее удалять.
Анкера для стяжки трещин лучше делать как сечение у двутавра l-l и располагать их в плоскости пола. Так держать будет лучше.

 

Здравствуйте.
Дилетантский вопрос. Квартира в старом фонде (1966г) ж/б перекрытия. Паркет, на первый взгляд уложен на цементную стяжку, на битум или что-то вроде того.
Дилемма такая: то ли фанеру на старый паркет уложить притянув саморезами к паркету, а сверху ламинат или линолеум. То ли снять паркет, самовыравнивающую массу, а затем линолеум или ламинат.
Как лучше поступить и реальны ли вообще такие варианты? Что еще можно сделать в нашем случае? Возможно, что отодрав паркет обнаружатся существенные дефекты стяжки. Разрушать существующую стяжку и заливать по новой не рассматриваем из-за финансового вопроса.

 

Залили криво наливной пол, небольшим слоем порядка 5-7мм. Который весь волнами трещинами отслаивается местами. Сохнет уже 3 недели, воды перелили местами. Трещин все больше. Снять шпателем невозможно, адгезия с церезит ст17 видимо хорошая. Хочу аккуратно снять его полностью до цпс стяжки от застройщика. Пробовал жираф шлиф машину с 40 шкуркой, но взяла только верхнее молочко, около 1мм. Пробовал ушм Фиолент с 125мм кругом алмазным, берет хорошо, но ровно ушм большую площадь не сделать. И сил на всю квартиру не хватит. Как и самой ушм с диском. Можно ли сплитстоун машиной самой слабой на 220v 2.5квт с алмазными франкфуртами снять 3-5-7мм наливного? Или она не рассчитана на такую ювелирные работу?

 

Что посоветуете выбрать между Основит FK45R и Боларс 1030 для заливки пола в комнатах до 15 кВ. м. Тонким слоем (3-15 мм) поверх слабой (М150) советской стяжки на бетонных плитах? Стажка покрыта битумом (к нему клеился паркет)...

 

Здравствуйте! Можно ли залить полиуретановый пол поверх "старатели" толстый? Как это сделать?

 

Добрый день хорошим людям, хотим выравнять пол Vetonit 3100, толщина 1-3 мм. По незнанию, забыли купить грунтовку weber. prim multi. В наличии есть Neomid Влагостоп Био. Как думаете можно ли заменить? Ехать очень далеко за грунтовкой и нужно очень мало, пол заливается на кухне 13 кв. м. Заранее спасибо всем ответившим.