Одноэтажный дом в яблоневом саду

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По финансовым соображениям. Слишком большие первоначальные вложения в плиту. Нам нужно в этом году закрыть коробку.

В проекте так же практически сделано. Меня тоже напрягал этот узел. Но может быть тогда утеплить ленту террасы со всех сторон и сократить теплопотери. Плюс там еще крыша единая.

По дренажу у меня похожее мнение. Слишком высоко получилась труба на северной стороне, отмостка выходит там через чур высоко.
По гидроизоляции да...но, что сделано, то сделано. Для того, чтобы не прожечь эппс, подложили полосу руберойда...

 

Точно такой же вопрос был задан мной разработчикам:
"Фановый стояк выходит прямо рядом с вентканалами. Если опрокидывание тяги в вентканале, тогда из фанового стояка в дом может тянуть. Обычно рекомендуется фановый выводить подальше от вентканалов.."

Ответ инженера:
"Теоретически может тянуть.
Чтобы не было опрокидывания тяги все вентшахты должны быть выше зоны ветрового подпора минимум на 0,5 метра (ИМЕННО ВЫШЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 0,5 Метра а лучше на метр.). А также обеспечить приток воздуха в размере удаляемом вытяжкой.
Из СНиП 2.04.01-85
7.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3
« скатной кровли 0,5
« эксплуатируемой кровли 3
« обреза сборной вентиляционной шахты 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
т. е. в снипе предусмотрен вариант единой сборной вентиляционной шахты.
На практике никто ни разу на запах канализации из вытяжки не жаловался.
Как вариант можно разнести по высоте: все вытяжки под флюгаркой, фановый стояк вывести насквозь через флюгарку."

 

Изменив вариант вашего фундамента на УШП, вы бы переплатили еще за 100 мм ЭППС (или ПСБ) и трубу теплого пола. Но выиграли бы в дальнейшем. Съэкономить получилось бы за счет цоколя из красного кирпича, от которого в случае УШП можно было бы избавиться. Трубы вам на вашу площадь, по грубому, понадобилось бы 1 км. Грубо говоря это 40 тысяч.

 

Жаловались. На форуме были примеры.

Я бы вывел каналью в отдельный фановый стояк к колпаком Vilpe как на фановом стояке большого санузла.

Теперь утеплять однозначно придется, назад дороги нет... По периметру снаружи и внутри крыльца.

 

Да тут на самом деле еще одна проблема есть. Многие пишут, что ТП вреден для ног. Моя супруга работает парикмахером, весь день на ногах. Не хотелось бы потом иметь проблемы. Первоначально я планировал везде ТП, хотел делать УШП...но меня отговорили, в том числе проектировщики, посеяв смуту сомнений, по поводу инженерки в плите.
УШП выходило дороже за счет работы. В общем все получилось не так, как планировалось первоначально.

 

Как раз над таким вариантом думал. В большом санузле будет два стояка. Один фановый, другой вентиляционный. Только я не знаю, где размещать фановый стояк маленького санузла - прям по прямой выводить на крышу?

Да, с крыльцом оказалось не все так просто.

 

Проблема не стоит и выеденного яйца. Это все предрассудки. Пословицу не слышали: "Держи ноги в тепле, а голову в холоде."? Я читал много, в том числе зарубежных источников, где доказывается польза ТП. Тем не менее прокинуть трубы под радиаторы в каждую комнату - это 100 метров трубы. Пока их можно было бы временно заглушить. Если бы ТП не понравились - воткнули бы в любой момент радиаторы, а ТП пол отключили или пустили бы только в нужные вам помещения или выставили бы на них стабильную температуру подачи, чтобы полы были еле теплыми и комфортными...

 

110 труба у вас, судя по всему, выходит под унитазом, что мешает пустить стояк в стене сразу вверх над ним?

 

Это, кстати, одна из причин выбора мной полнозаглубленной ленты в качестве фундамента. Единственный технологичный вариант который пришел в голову на тему отвязки холодного перекрытия крыльца от теплого контура в надземной части при общем фундаменте.

 

И у меня...

 

Блоки тяжелые будут 625х400х250 (400) с влажностью 25% весит 31кг. Блок 625х400х250 (500) с влажностью 25% весит 39кг. Если будет возможность взвесьте блоки думаю будет многим интересно.
Подпишусь на тему хорошо все этапы строительства рассказываете.

 

Это пишут про электрические тёплые полы, про маты, кабель и плёнку. Но и тут нет однозначного мнения, так как никаких долговременных исследований не проводилось, а если и проводилось, то до общественности их не довели.

Площадь пола в помещении составляет от единиц до десятков квадратных метров, в то время как площадь теплоотдающей поверхности других отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и т. д.) в лучшем случае составляет величину, близкую к квадратному метру. Благодаря этому, тёплые полы работают при весьма малом температурном перепаде. Источник тепла с большой поверхностью теплоотдачи и малой температурой нагрева намного эффективнее, чем источник с малой поверхностью теплоотдачи и высокой температурой нагрева.
В качестве элемента конструкции системы обогрева «тёплый пол», используется поверхность самого пола, что так же весьма эффективно с точки зрения экономии материалов.

Благодаря равномерному тепловому потоку, идущему снизу вверх, тёплые полы создают оптимальный температурный режим в отапливаемом помещении: на поверхности пола 24°-26°С на уровне тела человека 22°C, а на уровне головы 16°C. Именно такой температурный режим является наиболее комфортным для человека.
Как и сказал @Денис Влад-ч,

Отсутствие конвекционных потоков, всегда присутствующих в помещении (кстати способствующие и движению пыли в помещении) при традиционном отоплении, ведёт к отсутствию сквозняков, а оптимальный температурный режим позволяет сохранить естественную влажность воздуха.

 

Из за постоянных дождей, я думаю влажность в блоках поднимается. Постараюсь взвесить блоки.

 

При проектировании полнозаглубленная лента была предложена, как первоначальный вариант. Я отказался.

По поводу крыльца - пока не представляю, как его лучше реализовывать. Я так понимаю, что все равно нужно делать какое то монолитное перекрытие по ленте сверху?

 

Первый ряд блоков.

12 июля начали кладку блоков. Погода опять испортилась и не дает работать - теперь образовавшееся корыто на плите заливает, ребята отчерпывают воду. Кирпичом вывели уровень плохо, по одной стороне толщина раствора большая, по другой совсем маленькая. Это как бы не критично, все равно первый ряд блоков кладется на раствор.
Интересно делают штробы: купили два алмазных диска, оба поставили на болгарку - делают пропил, потом расширяют некой приспособой (палка с металлическим наконечником, сфоткаю потом). Получается довольно быстро. Штроба в 10 см от края, заполняется клеем, утапливается арматура d8, сверху затирается клеем, чтобы арматуры было не видно. На углах делают загиб арматуры с перевязкой двух блоков.

Не понравилась толщина вертикальных швов, показалась великовата. Как многие пишут на форуме, заполнение происходит не всегда хорошо. Решили пробовать клей-пену на вертикальных швах. Нужно только найти где купить и какую. Саша убеждает, что такие швы только на первом ряду получаются, дальше все будет нормально.

Еще был небольшой косяк с дверным проемом на террасу...вовремя я заметил - переделали.

По поводу больших сколов, которые все же попадаются - мое предложение заполнять не клеевым раствором, а клей-пеной. Моем мнение, что такое заполнение будет более эффективным. Но такое заполнение является "холодным" на сколько я понимаю и в этих местах может промерзать?

Для цоколя нужно покупать мастику и обрабатывать, гидроизоляция клеется плохо. Под кирпич гидроизоляцию не делали. Под первый ряд блоков положили руберойд.