Как мы строим деревянный дом по технологии Naturi в Крыму

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ККИ, торец двутавра, который выходит на дорогу, обработан густым слоем мастики и закрыт объемной пятислойной супердиффузионной мембраной "Изоспан AQ proff", как и весь фронтон. Фронтон (вместе с торцем) зашит имитацией бруса. Сам двутавр укладывался на один слой рубероида (та часть, которая лежит на перфорированной доске).

 

@lyu05665, понятно.

Просто Вам для информации...
Часто можно встретить ошибку при стыковке деревянных и металлических конструкций в плане взаимной изоляции. Впоследствии конденсат, образующийся на металле, негативно влияет на дерево, разрушает его. Обычно прокладывают подобные места джутом или другими межвенцовыми уплотнителями (холлофайбер, пры). Дополнительно такие развязки снижают некоторым образом ударные шумы, передающиеся через ограждающие конструкции.
Кроме того, после некоторого периода эксплуатации без прокладки дерево в стыке начинает скрипеть. Особенно это заметно именно в перекрытиях, подвергающихся нагрузке (перекрытиях пола).

 

@ККИ, мастики и рубероида, наверное, достаточно, чтобы избежать разрушающего действия конденсата. Рубероид = гидроизоляция. Плюс от внешнего воздействия балка закрыта мембраной, поэтому я надеюсь, что конденсата не будет вообще.

Насчёт скрипа, наверное, не актуально - балка находится сверху.

 

Я догадывался об этом)

Конденсат возникает не только от соприкосновения с открытым воздухом, но и просто при перепадах температур. Дерево и железо по-разному на эти перепады реагирует.
Но Вы сильно не переживайте. Наверное, технологи компании предусмотрели этот момент в КД и обоснованно предложили подобное наполнение узлов.

 

Я догадывалась, что Вы догадываетесь)

В КД кроме выложенной схемы металлическая балка нигде не фигурирует и подробности ее устройства не расшифровываются. Нашим новым застройщикам пришлось самим поломать голову как над наполнением узлов, так и над многими другими задачами, начиная с выравнивания стен.

Не следовало мне, конечно, выкладывать такие подробные фото процесса выравнивания стен Naturi - ноу-хау, как ни как. Но, с другой стороны, обязательно надо было показать, насколько это была нетривиальная задача.
Вот даже не могу представить, что бы было, если бы мы попытались смонтировать балки на кривые стены без такой сложной предварительной подготовки. Но точно ничего хорошего...

 

Вы понимаете природу явления ? Почему брус крутит рвёт и тд и тп. Причина не во влажности, как таковой, а в том, что при изменении влажности возникают механические напряжения внутри бруса из-за неравномерности высыхания разных слоёв древесины. Почему те же японцы строят каркасы из массива древесины и у них тот же брус спокойно стоит ? А ведь ответ кроется в том, что лес для такого бруса специально отбирается и распил делается специальным образом (тн тангенциальный распил). Это более трудоемко, дороже, требует определенных знаний и опыта, но и результат оправдывает усилия. У Вас я вижу обычный среднестатистический брус, да еще с компенсационными пропилами. Наиболее вероятно такой брус будет раскалываться вдоль пропила, что и заметно на фотографиях. По этим причинам технология достаточно проблемная, хотя и интересная.

 

Абсолютно согласна. Позвольте только дополнить, что механические напряжения тем сильнее, чем быстрее влажность меняется. Поэтому среднестатистический брус рвет в процессе камерной сушки. И среднестатистический же брус, которому дали возможность высохнуть постепенно и в благоприятных условиях, будет подвержен деформирующим процессам в гораздо меньшей степени.

Не подскажете, какая глубина раскалывания бруса считается критичной? Слышала, что расколы до 50% сечения не являются проблемой. Насколько достоверна такая информация?

 

Да точно также разрывает на кусочки, даже зажатый в сруб. Тут от качества материала зависит в большей степени.

Для чего ? Как работает конструкция в целом ? Для Вашей схемы с вертикальными "палками" разницы, на мой взгляд, в том цельная "палка" или составная практически никакой. Стены стоять будут - там запасы по прочности очень большие. А вот отделка может сгулять. Да и с продуваемостью всего этого не так хорошо.

 

В первую очередь мостики холода интересуют. И не только Naturi, а брус в целом. У нас нижний и верхний обвязочный пояс - балки 200х200. Интересно, щели какой глубины в таком брусе не будут критичными.

Отделка уже гуляет.

 

Если брус доступен, то щели, как я в курсе, допустимо заделать смесью ПВА D3 и опилок. У Вас брус закрыт отделочной доской. Как быть с таким я, право не знаю.

 

Качество материала, конечно, в первую очередь. Но я имела в виду, что в процессе медленной (естественной) сушки, сильно деформированный брус можно выбраковать. А тот, который успешно досох до 15-18%, уже вряд ли существенно поведет или порвет, и его можно спокойно монтировать.

Вопрос был не в способе заделывания щелей, а в том, есть ли какие-нибудь допуски или стандарты по качеству древесины в плане их глубины.

Но, кстати, если уж Вы затронули эту тему... Где-то читала уже про метод, описанный Вами. Правда, в том источнике говорилось, что он больше подходит для горизонтальных поверхностей (щели в полу), чем для вертикальных. У Вас есть опыт использования такой замазки? Что можете сказать?
Дело в том, что облицовка Naturi в нашем доме разошлась во многих местах до 5-8 мм, хотя шип-пазовая часть и остается сцепленной. Я замазала часть этих щелей самодельным составом, но больше в качестве эксперимента. Понаблюдаю, как он себя поведет, не будет ли отслаивания и трещин со временем. Хотелось бы иметь в запасе проверенный рецепт.

 

На основании своего опыта предостерег бы от заделки щелей.
два года назад циклевал у себя полы из сосновой шпунтованной доски
фирма которая этим занималась советовала щели не заделывать, мотивируя тем что нет такого состава, который не выкрашивался бы из щелей при сезонных сменах влажности. сразу сказали что после того как начнет щели "рвать" вид будет хуже, чем если их не заделывать вообще.
полы десятилетней давности, так что уже высохли до звона.
по факту: так выглядят полы в комнате, где щели все же по моему выбору шпаклевали а пол покрывали лаком:

Видно что эстетика хромает. А вот так - в комнате где щели не заделывали, а пол покрывали маслом:

второй вариант мне кажется эстетичнее.
Потом изучал этот вопрос, не видел отзывов о том что кто-то нашел чудо-рецепт и он из заделанных щелей не высыпается. разве что силиконовый герметик)

 

Если еще не топили, будет.
Лекарство от щелей в вертикальной вагонке - перетяжка (перебивка).
Смесь опилок и ПВА - проверенное средство, но для бруса и в небольших количествах.
Если трещины большие, глубокие и их много, придется воспользоваться герметиком. Очень дорого, надежно.
Все манипуляции с устранением косметических "дефектов" древесины осуществлять только через 2-3 года после включения отопления. Раньше нет смысла.

 

Тоже переживаю, что под воздействием УФ и колебаний влажности мой "герметик" растрескаться и начнет сыпаться...
Да, силиконовый герметик мне уже советовали. Но с такой площадью очень дорого будет (

 

Пока что только на фасаде замазала часть щелей. Внутри дома ничего не трогала.

Что это?