Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По моему мнению такой вариант имеет право на жизнь, но есть небольшой перебор по конструкции. Как я понял, перекрытие уже положено. Но на мой взгляд лучше было его сделать не брусом 100х200х4000 с шагом 600, а доской 50х200х4000 с шагом 400 мм. Меньше прогиб лаг и батутность пола меньше. На счет утеплителя между теплыми помещениями 200 мм, это избыточно. По моему мнению там надо укладывать звукоизоляцию, и достаточно уложить маты в 100 мм (это по опыту эксплуатации моего дома по похожей конструкции). Если укладываете OSB, то доску можно постелить попроще, не 40х150, а достаточно 30 (35) х100 (120), и даже немного со щелями, всё равно закроется сверху OSB. Битумная гидроизоляция под песчано-цементную стяжку излишняя, достаточно проложить 150-200 мкм пленки. Гидроизоляция здесь нужна только для того, чтобы задержать влагу в стяжке на время её становления, потом для защиты от возможных протечек, лучше промазать пол специальными цементо-полимерными смесями и на них уже уложить плитку. Ещё бы я сделал "корыто" под стяжку из вспененного полиэтилена толщиной 8-10 мм. Это для изоляции передачи ударного шума с этажа на этаж, по собственному опыту помогает очень сильно, стук шпилек со стальными набойками практически не слышно через перекрытие. Стяжка в 50 мм тонковата, лучше её увеличить до 70 мм. Ну вроде бы так, но это лишь моё личное мнение полученное из реализации своего дома.

 

Это что то вроде подложки под ламинат?[/QUOTE]

 

В Коде прямо указана конструкция пола для ТП. И сам черный пол даже тоньше чем обычно, стяжка обеспечивает жесткость.

 

[/QUOTE]
Ну под ламинат обычно кладут 3-5 мм. У меня к примеру был рулон шириною 1 м и длиною 50 м, толщиной 8 мм. На 3 спальни, холл, душевую и гардеробную (всё вместе площадью около 70 м2) ушло 1.5 рулона. Но я по периметру корыт ещё проложил ленточку, вырезанную из этих же рулонов, чтобы демпферный слой между стяжкой и стеной получился толщиной 16 мм. Просто мне показалось что 8 мм будет маловато. Но на самом деле 8 мм вполне достаточно.

 

Хм..Почему-то пропустил этот вопрос...

Пневматический нейлер для установки паркета. После удара резиновым молотком по голове нейлера, из паркетной/инженерной доски выжимается сыр.

Этот же нейлер применяется и для доски, и для инженерки. Тот нейлер, который просто с курком, применяется на тонких половых планках до 1/4 инча толщиной. А так же там, где невозможно ударить основной нейлер молотком, например, последие несколько паркетных досок у стены.

Нет разницы.

Инженерный паркет гораздо стабильнее к изменению влажности и температуры, ибо специально для этого придуман. Он состоит из нескольких перекрестных слоев дерева/фанеры и потому, инженерный паркет очень стабильный. Его часто укладывают на теплые полы.
Для "по флотски", не подходит ни одно деревянное покрытие. Разве что плитка.

Хардвуд очень популярен. Ковролин сейчас применяется гораздо реже. В основном его ставят строители из-за дешевизны. Иногда применяется в спальнях. Но сейчас не часто.

 

Гидроизоляцию ванных полов у нас не делают, ибо уток и ондатр в ваннах не разводят.
Конструкцию для ТП:
1. Лаги пола.
2. ОСБ-3 12-15 мм.
3. Сетка 3-4 мм. с окном 12-15 см.(сетка прибита к полу).
4. 1/2" трубы к сетке.
5. Стяжка 40-50 мм.

 

Всем, всем, всем!
Сегодня, 23 июля 2018 года, была сдана последняя финальная инспекция всего дома. Инспектор полностью все проверил и подписал сертификат завершения строительства. Дом полностью закончен и сдан в эксплуатацию.
Через пару дней получим копию сертификата из департамента строительства.
Всем спасибо, кто интересовался и следил за данной темой! Надеюсь, она была полезной и интересной.
ПС: Далеко не расходитесь, весной надеемся повторить строительный "подвиг".

 

Несколько фоток финишного "flashing" для крыши над гаражем и "крокодилом".
Пришли заказанные алюминиевые профиля по нашим размерам. Ими нужно было закрыть выступающие верхние части крыш, а ак же, гаражных ворот.

 

Такой флашинг должен "входить в стену".Для этого грайндером прорезаем щель в кирпиче, вставляем в щель полку флашинга и между кирпичем и флашингом, в нескольких точках,"чеканим" свинцовой полосой. Флашинг, при помощи распираемого свинца, монтируется намертво. После чего, остальная щель заполняется герметиком. Такой метод очень хорош для кирпичной, или каменной стены и позволяет обойтись без всяких гвоздей, или саморезов.

 

Для монтажа флашинга на пенопластовую стену, применялись длинные саморезы, которые затем были покрашены в цвет флашинга.

 

"- А компот?"
Владимир, может есть возможность провести видеоэкскурсию по готовому дому? Пока хозяева на работе.

 

Так же, обрабатываем деревянную раму гаражной двери.

 

После установки матала в местах будущего силикона наклеиваем малярную ленту, для формирования ровной линии герметика. Сразу после нанесения герметика, ленту необходимо снять.

 

Законченный внешний вид.

 

Не думаю, что хозяева будут в восторге от всеобщего обозрения их жилища.
Все основные моменты были представленные в фотографиях в данной теме. Возможно будет видео перед самой продажей дома. Но это случится через год-полтора,не раньше.