Дом-баня с верандой и мансардой из лафета

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я и не говорил, что дешево. Но не какие-то бешенные бюджеты. Насос и расширительный бак встроены в котел. Хорошая труба, хороший коллектор коллектор, краны - порядка 25 тыр. А далее уже всякие терморегуляторы и прочая автоматика, которая одинакова независимо от типа теплых полов.
Монтаж - самостоятельно, как и почти все в этом доме.
Теперь озвучь цену на материалы для кабельного ТП на 40 м2, да еще и с дублированием, про которой ты выше писал.

Меня легко можно было склонить и в другую сторону 2-3 года назад, когда я начинал. По мере сбора информации я принял взвешенное решение, которого придерживаюсь. Если увидел бы лучше и была возможность поменять - поменял бы. Сейчас наверное уже нет, тк все смонтировано и заточено под жидкостные ТП.

Я привел этот срок как примерный. Я столкнулся с проблемами именно в этот срок. Может и 10 лет простоят кабельные ТП, но даже через 10 лет менять все вместе со стяжкой - это неоправданно дорого.

 

Ну ты приведи пожалуйста цены своих примерных затрат, а уж потом у меня появится сравнивать с ценой кабеля. На сколько затраченных тобой денег я смогу купить метража греющего кабеля...Ага?

 

Спор зашел в тупик. Свои примерные затраты я уже написал. Нужно добавить котел (который будет обслуживать еще и радиаторы, если они будут и теплоноситель). Все остальное будет общим для ЛЮБОГО типа ТП. Я имею в виду регуляторы, датчики и автоматику. Поэтому, их в рассчет не принимаем.
Ты вел речь о "неговенном" ИМПОРТНОМ кабеле. Сколько тебе его нужно на 40м2 с дублированием? То есть по факту на 80м2. И на этом пока предлагаю дискуссию закончить, пока у меня нет окончательных данных.

Тем временем, продолжаю собирать материалы для ТП. Вчера привез пенополистирол для укладки под стяжку. Один из моих клиентов является региональным представителем Технониколь, предложил свои услуги в приобретении материалов торговой марки Технониколь по ОЧЕНЬ интересным ценам. В результате был закуплен Технониколь XPS Carbon Prof - самый продвинутый в их линейке- по цене дешевле самого дешевого пенополистирола в Леруа. Дмитрий, огромное спасибо!
На Газели привезли все это на площадку, за что спасибо соседу Игорь, спасибо!

 

У меня возник вопрос по толщине утепления под теплым полом. Монтажники уверяют, что почти всегда ложал 50 утеплителя под стяжку и очень редко - 100 мм. Здесь на форуме я читал и что 200 мм укладывают. У кого газ - тому неособо критично, у меня же ТП будут питаться от электричества. Есть у кого-то познания в этой области. Сколько утепления ложить под ТП в индивидуальном доме на первом этаже с типом полов "полы по грунту"? Фундамент и отмостка снаружи тоже будут утепляться. Регион - г. Кемерово, Кемеровская область, юг западной Сибири.

 

Серёжа, договорились, дискуссию останавливаем, но вопросы остаются, т. к. ты окончательную сумму не назвал, с учётом даже того, что ты перечислил в последнем посту, а мне трудно прикинуть, сколько нужно кабеля для 80м2 за такие деньги...

У меня, как ты знаешь (или не в курсе) карбон уложен толщиной в 50мм.Этого вполне хватает, не стоит переплачивать.

Этого вполне достаточно, тем более снаружи зимой доп. утеплителем будет снег. А периметр внутри бани будет всегда иметь положительную температуру...У меня так. Благодаря такому пирогу, одним кабелем достигается положительная температура пола и помещений...

 

Пока собираю материалы для теплых полов, выполяю подготовку поверхности. Вылез очередной косяк стройки без проекта - на этапе заливки фундамента, фундамент под печь залили не в том месте, где он должен быть. Нужно демонтировать, чтобы избежать огромного ядра холода в мойке. На это были потрачены все выходные. Толи перфоратор не очень мощный, толи бетон М300 сцуко крепкий, толи я уже старею А может и совокупность трех факторов
СТРОЙТЕ ТОЛЬКО С ПРОЕКТОМ!

 

А может быть и не надо было удалять это ядро? Достаточно было прорезать каналы для труб ТП, тогда это было бы огромное ядро запаса тепла! Представляешь какая здесь инерция была бы саккумулирована! Плюс ещё и лента фундамента добавила энергии. Не?

 

На первый взгляд идея хорошая, мне тоже не хотелось целые выходные возиться с перфоратором, Но... Выяснял, не стоит так делать.
Во-первых, фундамент, это единое целое. Стяжка ТП изолируется от него демпферной лентой. Стяжка живет своей жизнью и в небольшом диапазоне подвижна относительно фундамента. Это будет создавать нагрузки на трубу.
Во-вторых, это ядро уходит глубоко и всей этой инерцией греть придется и землю.
В-третьих пирог под трубой должен быть максимально однородным.
Не стал рисковать, это у меня основной контур, который будет поддерживать температуру в мокрых зонах. Инерция у 10 см стяжки и так приличная.

 

Да и чего спорить, ядра то уже и нет...

 

Прошел год и я снова это читаю, и снова вопросы:
1. Зачем 2 трубы? И какого они должны быть диаметра
2. Какой кабель нужен для насоса?
3. Какой кабель греющий?
Проще всего взять и сделать точно как у вас, но может не так глубоко. Разница в том, что у меня скважины нет. А есть колодец соседей. Я хочу сделать такую траншею по своей территории, потому что шланг не достает. Забирать от соседей воду в подземную емкость. а уж потом в емкость в доме на чердаке. Вот такая сложная схема, а копать будем уже на след неделе, а я до сих пор не знаю, что мне купить. Помогите пожалуйста советом. Еще эти кольца пластиковые у вас в теме увидела. из них получается герметичная емкость?

 

1. одна труба рабочая, одна резервная. На случай выхода первой. Перетянуть трубу по проложеной гильзе будет очень непросто. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы не ограничивал производительность насоса. Если насос не сможет прокачать воду через узкую трубу, то он либо сгорит, либо с него сорвет трубу. На моем вибрационном сейчас шланг наружним диаметром 20 мм. Трубы я проложил 25 мм с толщиной стенки 2 мм под будущий более производительный насос. ПНД трубы копеечные, мне она обошлась в 26 рублей за метр. Если найдете с более толстой стенкой - переплатите немного, с более толстой стенкой они надежнее.
2. Зависит от насоса. У меня простой, дешевенький, вибрационный, 400+ ватт. Для него пойдет любой кабель, например 2*1мм. Для более мощных и производительных нужен кабель потолще - 2*1,5мм.
Так как я со временем поставлю насос производительней, то кабель проложил потолще. Брат отдал 2*2,5 - его хватит для ЛЮБОГО бытового насоса.
3. Греющие кабели бывают разные, разной мощности. Если труба будет заложена ниже глубины промерзания, то особой необходимости в кабеле нет, либо поставить кабель с минимальной выдаваемой мощностью на 1 метр длины. У меня траншея 2 метра глубиной, трубы обернуты в трубную теплоизоляцию и сделан короб из пенопласта. На случай если все-таки перехвати проложен не очень дорогой и производительный саморегулируемый кабель. Саморегулируемые хороши тем, что им не нужны термостаты. Включаем в розетки и температуру он регулирует сам. Причем она у него может быть разная на разных участках в зависимости от того, где меньше температура. Минус этих кабелей в невысокой долговечности. Продавцы говорят, что если использовать его включенным по полгода, то лет на 5-6 хватит.
Что касается полимерпесчанных колец, то я их так и не купил. Я закопал бетонные кольца, с другой стороны участка у меня заросшая технологическая дорого, манипулятор тяжело, но проехал. Полимерпесчаные получаются НАМНОГО дороже. Про полимерпесчанные кольца писал Альберт (@albertfaktor) в своей теме. Насколько помню, у него одно кольцо без доработки вставать не хотело. Не помню чем закончилось, спросите лучше у него
Что касается вашей схемы. Подземная емкость будет большая? Обязательно нужен доступ для ее очистки, чтобы человек мог залезть. В вашей схеме нужно будет два насоса. Один будет в колодце, другой в емкости. Копайте лучше на глубину промерзания, будет намного надежнее.

 

Я что-то не понял. У вас скважина? Если да, то какой нафиг вибрационный насос? Об этом на каждом заборе на форумхаусе написано, что нельзя вибрационник использовать. Все очень плачевно закончится.

 

Продолжаем работы и закупку материалов.
Приехали коллектор теплого пола, труба теплого пола. Коллектор и труба производства Stout. Труба производится в Испании, коллектор в Италии. Достаточно недорогие, но, надеюсь, качественные.

Также приехала пароизоляция на кровлю. Выбор пал на DuPont Airguard Reflective. Кроме хороших изолирующих свойств, данная мембрана позволяет часть энергии отразить вовнутрь помещения, то есть энергосберегающая.

Занялся утеплением полов перед заливкой. Принял решение ложить теплоизоляцию слоем в 150 мм. Вообще, норма 200 мм, посчитав по формуле теплопотери, пришел к выводу, что 50 мм - очень мало. 100 мм - это минимум, который должен быть у каждого. Если есть газ. 150 мм - окупается за несколько лет. 200 мм утеплителя окупается очень долго. У меня отопление электрическое, стоимость киловатта на данный момент 2р 40 коп. Чтобы сэкономить, первый слой решил укладывать пенопласт ПСБ25Ф (он вдвое дешевле), далее экструдированный пенополистирол (был закуплен Технониколь XPS Carbon Prof)
Перед укладкой пенопласта поверхность пола нужно выровнять. Минимальные перепады пенопласт нивелирует, но чем лучше выровняем, тем менее подвижное основание будет под стяжкой. Грубое выравнивание делал доской, начисто правилом.

Далее начинаем укладывать пенопласт. Я купил плитами 1м*2м, чтобы было поменьше стыков. Перед укладкой каждого следующего слоя, стыки и примыкания к бетону предыдущего слоя заделываются монтажной пеной. Это нужно для уменьшения теплопотерь и для того, чтобы пенопласт по возможности стал единым целым, тк это элемент несущий высокие нагрузки.
Во втором слое пойдут трубы с водой на веранду, электрика и транзитные трубы теплого пола. Нужно все продумать. На данный момент все выглядит вот так.
парилка
комната отдыха
веранда.
Наконец-то в домике хоть какая-то чистота, и что-то визуально изменилось. Выбранная марка пенопласта позволяет аккуратно по нему ходить человеку весом 80кг с грузом 10-15 кг.
Стало намного теплее и комфортнее. Щиток протопленный с вечера с утра сохраняет температуру 40-45 градусов, в помещении тепло. И это в доме без двери, а по ночам уже всего +7...+10.
Сергей, @5_6, спасибо за идею щитка!

 

Судя по фото этого этапа кладки щитка видны два канала по пол кирпича.
Опускной канал в пол кирпича, в который входит труба от печи, так и идет до самого верха?
Удачи

 

Да, в моем щитке опускной о подъемный каналы имеют одинаковое сечение на всем протяжении. Я не стал спорить с печником, он мне сказал, что сколько бы ни было каналов, он всегда ложит одинакового сечения. Зеркала я не стал делать умышленно, тк считаю, что в перспективе они снижают надежность системы. Несмотря на все это щиток прекрасно прогревается и радует меня уже пару месяцев. Спасибо Вам, Вы были вдохновителем десятков (если не сотен) щитков на этом форуме. и не только на нем. На Ютубе тоже на Вас ссылаются.