Консультации по звукоизоляции - 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда, пожалуй, ничего не буду класть. И дети здоровы, и денежки целы. А соседи снизу потерпят.

 

@Navigator1, а спросите его, вместо упругого слоя, который производит он, можно положить Парок? И какой будет лучше?
Так и выполняйте тогда перегородку со всеми возможными усилениями в соответствии с альбомами Кнауф.

Очень смешно) Для студийных помещений вата, ГКЛ, подвесы нормально, а для Вашей задачи - слабо? Там микрофоны другие что ль стоят?
Стандартные конструкции 130-150 мм, а потом звукопоглощение и экран рядом с микрофоном.
Как вариант, сделать ЗИ будку в комнате.
Самая большая сложность будет с межкомнатными дверями и окном.

 

Знающие люди подскажите, почему узлы из альбома "АГ" и "Кнауф звукоизоляционные системы" посылают друг друга в разные стороны (узлы прилагаю)...как всё-таки правильнее с точки зрения ЗИ?
2. в альбоме Кнауф потолочные направляющий профиль каркасных перегородок и облицовок стен в случае с креплению к каркасному потолку - крепятся к МеталлПрофилю потолка посредствам разжимного анкера, а АГ при помощи самореза закреплённого толи в гкл толи минимально в металопрофиль. 3. В альбоме АГ вообще не нахожу узла крепления каркасной перегородки к каркасному потолку на виброподвесах, есть только крепление к зипс потолку - правильно лия понимаю что он аналогичен варианту с каркасной облицовкой стены?

 

@Nestean, ГВЛ (от Кнауф) очень прочный материал (если не на излом). Поэтому, когда облицовка стоит в распор, даже если саморезы не попадают в профиль, верхний ПН профиль облицовки держиться в ГВЛ намертво.
Для пущей страховки можете в местах, где отсутствует металический профиль использовать саморезы по ГВЛ или как альтернатива по дереву.

На сами облицовки, где внутренний слой ГВЛ 12,5 мм, можно спокойно пришурупливать вплоть до небольших полок без всяких спецкрепежей.

 

Спасибо за ответ, с креплением теперь для себя все выяснил. Остаётся вопрос с узлом... почему у двух уважаемых компаний они разные? К АГ к ЗИ потолку а у Кнауфа к плите перекрытия?

 

@Nestean, тут все просто.
Кнауф считает, что профиль Лайнер позволяет снизить передачу вибраций с перекрытия на каркасную систему. АГ, проведя свои исследования (с Лайнером, в т. ч.) считает, что такие затраты не стоят того эффекта, который дает Лайнер.
А потребитель, в лице @Nestean, вообще не замечает, что в схемах Кнауф применен специальный профиль и без зазрения совести сравнивает две совершенно разные схемы .
А перегородки к подвесному ЗИ потолку АГ не крепит потому, что это снижает параметры по звукоизоляции между комнатами.

 

Сергей, спасибо Вам за развернутый ответ и здоровую критику , действительно не обратил внимание на тип Кнауф профиля !

И если я Вас правильно понимаю, каркасная перегородка на одинарном или двойном каркасе, крепится непосредственно к бетонной плите, а уже ЗИ потолок на подвесах примыкает к перегородке? а в случае с каркасной обшивкой стены без виброподвесов все наоборот...

 

А вот здесь все зависит от задач, от наличия соседей сверху и множества других проблем. Обычно эти вопросы решаются в процессе разработки проекта.

 

Здравствуйте!
Дом из клееного бруса, 2 этажа, будет отапливаться. Между первым и вторым этажом балки 100*200. Планировали внутри положить три слоя роквула: внутри акустик баттс, по краям скандик лайт баттс, всего 150мм, 50мм - воздух. Сверху-снизу балок пленки, обрешетки. Сверху на обрешетку два слоя фанеры по 15мм. Далее планируется акуфлекс и ламинат. Строители говорят, что 150мм утеплителя в 200мм проеме приведут к гулкости фанеры. И что надо заполнить утеплителем полностью 200мм. Так ли это?
И можно ли в каркасных перегородках использовать эти утеплители по схеме: скандик-акустик-скандик?
Спасибо!

 

Думал я, что уже пазл сложился...ан нет...задача обычная зыукоизолировать свою квартиру от соседей сбоку, сверку, снизу, и спасти их всех от моего шума в том числе...соседи сверку есть, перекрытие монолит 180-200мм...как все таки крепить каркасную перегородку к потолку? или проще возвести газосиликатную с вибростеком по контуру и обшить ее по каркасной схеме (хотя так не хотелось бы) ?

 

@Nestean, наиболее простой способ это закрепить перегородку через Силомер и с двух сторон подвести ЗИ потолки. На форуме где-то даже фотографии есть с креплением профиля через силомер.

Строители всегда много говорят. Нужно взять фанеру РАЗНОЙ толщины обязательно. А зазор в 50 мм это нормально.
А зачем такие танцы с бубнами скандик-акустик-скандик я не знаю. Глупость.

 

Фанеру уже всю закупили по 15 мм .
Можно три слоя скандика проложить? Слой акустика не улучшит ситуацию? И не "схлопнется" ли со временем утеплитель? Может, четыре слоя положить для компенсации возможной усадки?
Спасибо, Сергей!

 

Добрый день всем профессионалам и неравнодушным любителям.
В августе я сделал звукоизолирующий потолок, потестировал, готов поделиться итогами.
Делал по технологии Акустик Групп. У них в Москве купил подвесы К15, ленту Вибростек-М, герметик Вибросил. Габаритные вещи у них покупать было бы очень дорого, сделал по схеме предыдущего поколения - воздушный зазор 1 см, вата Акустик Баттс - 2 слоя по 5 см, 1 слой ГВЛ 10 мм, 1 слой ГКЛ 12мм. Каркас сделал не двухуровневым, как в их альбомах, а одноуровневым. Прочность у него отличная, а заполнять такой каркас ватой и подшивать гипсокартоном намного удобнее.

Сразу о результате. Звук стал тише и глуше. Исчезла разборчивость речи, какую передачу смотрит сосед, теперь непонятно. Если раньше звук четко шел сверху, то теперь он как бы распределен по комнате. Если поставить прибор, наверное, уровень шума будет ниже, чем до этого.

Но практическая ценность этого результата никакая. Ухо адаптируется, и все равно слышно. Если зайти из комнаты с моим потолком и без него, то психологически одно и то же. Наверное, так заложено в нас миллионами лет эволюции, слышать, даже если хищник стал осторожно подкрадываться Желаемого акустического комфорта не получилось.
По деньгам вышло весьма дорого. Общий бюджет на одну комнату 14 метров вышел за 20 тысяч.
А главный недостаток системы для меня - заниженный потолок. Толщина конструкции получилась 15 см (расчетная 13, но прибавьте неровности потолка), и мои 2,7 метра превратились в 2,55. Лично мне это очень заметно, и со временем привыкается тяжело. Если бы дело происходило в советском доме, то потолок бы вышел 2,4 метра, и это уже неприемлемо.
В общем, получилось на троечку с минусом, увы. Если соседи адекватные, то я бы посоветовал не заморачиваться, минусы явно перевешивают плюсы. А если не повезло, то надо уже смотреть на капитальную звукоизоляцию, с переливкой стяжки, сносом перегородок и комнатой в комнате. Хотя вопрос с высотой потолков и здесь остается.
Всем удачи и тихих соседей.

Тем, кто решит все-таки делать, поделюсь тем, на что напоролся сам.

1. Проектирование.

Стандартный лист ГКЛ 1,2 на 2,5 метра в лифт не влезает (даже в грузовой). А тягать его по лестнице удовольствие то еще - он габаритный, а ГВЛ к тому же еще и тяжелый. Поэтому, чтобы не делать работу два раза, нужно заранее все раскроить, чтобы и в лифт вошло, и на потолок хорошо легло.

ГВЛ режется так же, как и ГКЛ, ножом надрезается и ломается. Когда будет доставка, все режется на улице или в подъезде и спокойно заносится в лифт.

Лента Вибростек-М широкая, 100 мм. Потолочная конструкция максимум 50 мм. Поэтому ленту можно с чистой совестью резать вдоль пополам, ее расход уменьшится вдвое.

Профиля я покупал Gyproc рифленые, в них действительно удобно вкручивать шурупы. Шурупы я брал обычные острые - они вкручиваются точно также, как и шурупы со сверлышком, но держат гораздо прочнее. Со сверлышком явно шатается.

Каркас по альбому положено делать двухуровневый, но я сделал одноуровневый на крабах. Не думаю, что это как-то повлияло на звукопоглощение. Зато гораздо удобнее стало заполнять каркас ватой, листы гипсокартона прикручиваются и по длине, и по ширине, меньше шансов, что стыки разойдутся. После полного скручивания каркас становится жестким даже без гипсокартона.

Главное. В этой конструкции стеновой профиль бесполезен, его положено после монтажа от стен откручивать. Ни к чему другому его толком не прикрутить, в итоге он болтается и фиксируется только на листе гипсокартона - хотя сам должен служить ему опорой. Во второй раз я бы пустил вдоль стены на минимальном расстоянии обычный потолочный профиль на крабах, а оставшиеся сантиметров 5-10 гипсокартон и ГВЛ выдержат за счет своей жесткости.

Основные потолочные профили надо пускать с шагом 60 см, поперечные - с шагом 50 см. Это кратно как размеру ваты 1000 на 600, так и размеру ГКЛ/ГВЛ 2500 на 1200. Я этот момент упустил, в итоге обрезков набралось на полный пакет ваты и почти целый лист ГКЛ.

2. Монтаж подвесов на анкера.

С этим я провозился дольше всего. Анкеров понадобится много, по 2 на каждый подвес, поэтому покупать пришлось самые дешевые с резьбой. Анкер-клин (который забивается молотком), я не брал - по закону подлости попадешь на арматуру, лучше иметь хоть минимальную возможность подгонки.

Подвесы на анкерах - штука капризная. Во-первых, пришлось покупать нестандартный бур диаметром 7 мм. В стандартные 6 мм анкер плохо лез и застревал, в 8 мм болтался и не мог распереть. Во-вторых, анкер может начать прокручиваться в отверстии и не распереться как следует, зафиксировать его штатно нечем. Эту проблему я решил, пропилив болгаркой шлиц в верхней части анкера. Теперь его можно зафиксировать плоской отверткой.

У подвесов же повышенные требования к соосности двух анкеров. Если анкера хотя бы миллиметров на пять разойдутся (а в монолитном бетоне так и будет), подвес не сядет. Рассверлить его не выйдет, так как крепежное отверстие одновременно склепывает две пластины - подвес развалится. Начнешь подгибать анкер молотком - погнется резьба, не налезет гайка. Проблема решена направляющим бруском.

Порядок действий в итоге такой:
- болгаркой пропиливаем шлицы в анкер-клиньях.
- сверлим первое отверстие подвеса, распираем анкер там. Снимаем гайку.
- надеваем направляющий брусок на первый анкер и через него сверлим второе отверстие.
- вставляем во второе отверстие анкер и слегка распираем, чтобы не вываливался, но при этом болтался.
- надеваем подвес, крепим его на первый анкер.
- и только после этого окончательно распираем второй анкер.

Если раньше не делали, попробовать лучше на свободном месте потолка. Если анкер застрянет, но не зафиксируется, вытащить его нельзя - только спилить под корень и просверлить рядом новое отверстие.

3. Каркас.

Здесь проблемы возникли только при закручивании саморезов в профили, которые идут вдоль стены. Обычным шуруповертом не подлезть, есть специальные угловые шуруповерты. Но на раз его покупать смысла нет, я купил длинное сверло диаметром 2 мм - проходил профиль насквозь, и от стены закручивал саморез вручную с помощью ключика с крестовой битой. В остальном же собирается легко, сделать криво в эпоху лазерных нивелиров - для этого особый талант нужен.

4. Заполнение ватой.

Тут все пугали, что будет чесаться. Лично у меня не чесалось. Но кожа действительно покрывается мелкой пылью, может, у кого-то и будет реакция. А что остро необходимо, так это очки и респиратор. Работа над головой, сверху постоянно летят мелкие частицы.

Поскольку я делал одноуровневый каркас, заполнять ватой было не так сложно. Вата первого слоя просто засовывается вверх, укладывается на профиля и расправляется. Кто-то советовал сначала забить профиля ватой - я не рекомендую, тогда вата верхнего слоя за них начинает цепляться, а так просто скользит.

Второй слой укладывается враспор между профилями. Я думал подвязывать их леской, но оказалось, все и так прекрасно держится. Обрезки закладываются внутрь профилей.

5. Крепление ГВЛ и ГКЛ.

Работа простая, но физически тяжелая. Понадобятся три человека, две стремянки, два домкрата, и два бруска. У третьего работа вспомогательная и небольшая, можно использовать жену.

Двое поднимают гипсокартон к потолку и держат, третий устанавливает на полу домкраты и через бруски подпирает лист к профилям. Чтобы не повредить лист, на конец бруска одевается какой-нибудь старый башмак. Потом жена уходит отдыхать, один начинает прикручивать лист саморезами к профилям, второй готовит следующий лист.

Если же троих человек нет, нужно придумывать какие-то приспособы. Мы пробовали собирать разные крестовины, но как только не угадаешь с центром тяжести, все это перекашивается и ломается. В итоге решили обойтись грубой силой.

В общем, все. Я делал это две рабочие недели (будни по вечерам + выходные), но это из-за того, что промучился с анкерами. Если приноровиться, то работы на одну рабочую неделю.

 

Неплохая иллюстрация доминирования после изготовления всего-лишь одного подвесного потолка - излучения звуков воздушного происхождения сверху стенами, перегородками, полотнами дверей, окнами (стеклами) и т. п излучателями структурной звуковой энергии
Спасибо за отчет !

 

@Zhavoronkov5, печально. А проводили исследования стен ДО принятия решения о звукоизоляции потолка?