Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®

Учиться вам нужно, барин, учиться (с)

 

Словесная битва строительных джедаев на теоретической почве впечатляет, но может лучше вам скрестить световые мечи по прикладным вопросам?
P. S. Тему по своему создал дополнительно несколько дней назад в разделе "Полы по грунту". Ни одного ответа.

 

@forsha, вы можете объяснить, какая связь между этим:

и этим:

?
Мелкие вибрации, не создающие сколь-либо значимого дополнительного давления на пол по вертикали, и неплотность примыкания эппс (ППС) к основанию, для которой, если что, критична точечная нагрузка.
Ванная вас беспокоит? По максимуму (чугуний) - порядка 100 кг на опору. Это с водой и моющимся. Причем под ванную, как ни странно, обычно монтируют отделочный слой. Обычно из штучных элементов достаточно большого формата. Которые, как ни странно, перераспределяют нагрузку по площади.

Физические характеристики слоя утеплителя удовлетворяют требованиям по распределенной и сосредоточенной нагрузке для жилых зданий? Физические характеристики стяжки тоже оным удовлетворяют? Все. Вопрос закрыт. Можно использовать. Зачем брать максимальные по прочности плиты, если достаточно других, тех, что дешевле и доступней.
Все же ваши рекомендации до сего момента основывались на иных, не связанных с эксплуатационными характеристиками конструкции, факторах. То рабочий пяткой вмятину сделает, то стульчик под арматуру под массой ходящих рабочих промнет утеплитель, то арматура под весом рабочего прогнется. Все это вопросы организации технологического процесса монтажа конструкции, а не вопросы эксплуатационных характеристик оной.
Что есть давление?

Сила (в нашем случае - вес) и площадь!
Для примера. Чтобы не оставались следы от пяток, нужно увеличить площадь подошвы, давящей на утеплитель. Плоская обувь имеет большую площадь, а следовательно и меньшее давление, чем обувь с каблуком.
Дабы опоры под арматуру не продавливали материал, нужно взять опоры с большей площадью соприкосновения. Или добавить в конструкцию опорные площадки, подкладываемые под опоры. Я, для примера, однажды, монтируя стяжку на керамзитовый слой постелил плантер, а под опоры нарезал площадки из обрезков ТДВП. И вообще никаких проблем не было ни при монтаже, ни позже.
Чтобы арматура под весом строителя не прогнулась, не нужно выбирать арматуру толще, чем требуется исходя из расчета эксплуатационных нагрузок. Достаточно бросать сверху несколько листов фанеры, ОСП etc. Которые прекрасно рассредоточат нагрузку на Н-ное количество прутков.
Вы же советуете далекие от оптимума, основанные только на проблемах, возникающих при монтаже, решения. Которые для заказчика выльются в значительное превышение сметы. Вам то ли до фонаря на заказчика, деньги то не ваши, то ли вы пока не научились оптимально организовывать техпроцесс.

 

Добрый вечер. Знающие, поясните пожалуйста один момент. На сайте Пеноплекса написано: "При наличии воздушного зазора эффективность применения теплоизоляция значительно снижается." Тут имеется ввиду случай когда воздух продувается сквозь щели? Если нет движения, то воздух вроде хороший теплоизолятор.

Я хочу утеплить перекрытие пеноплексом, с последующим залитием на нем стяжки. Нагрузки там не будет. Основание к сожалению не идеальное. Сильно ли скажется на теплоизоляции наличие воздушного зазора из-за неплотного прилегания пеноплекса?

 

Никак не скажется.

 

Для теплоизоляции никак в данном случае не скажется. Но основание все равно лучше подровняй песком

 

Добрый день!
Как уже указали, ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ имеет более низкий показатель прочности на сжатие, поэтому для теплоизоляции нагруженных конструкций, к которым также относится и пол, мы рекомендуем применять более прочные марки.

 

Пенопласт является отличным от ПЕНОПЛЭКС материалом, так как последний - экструзионный пенополистирол.
От перемещения по плитам, особенно маркам низких прочностей могут оставаться вмятины, так как все плиты рассчитаны на распределенную нагрузку.

 

Ну не закапывайте себя
Как пенополистирол вообще, так и экструзионный пенополистирол в частности относятся к пенопластам.
Что бы вы не хотели этим сказать.
Аз и буки же ж.

 

Прошу прощения, какое значение, будут иметь такие вмятины, даже, если они и останутся? После того, как сверху будет залита стяжка теплого пола?

 

Здравствуйте. Есть кто утеплял жилую мансардную крышу ЭППС пеноплекс комфорт? Есть небольшой новый частный дом 8*8.80 с двухскатной мансардной жилой крышей, покрытый металлочерепицей и изнутри универсальной гидропароизоляцией, которую нужно утеплить изнутри. Собирался нанять подрядчика для утепления, но по бюджету понял что денег хватит только на сами. материалы для утепления - придется делать самому. Выбор стал между минеральной ватой 150мм и ЭППС пеноплекс комфорт на 100мм.
1. Вариант с ватой - ширина балок 135мм не позволяет полностью уложить утеплитель 150мм, необходимо будет прикрутить ещё рейку на 15-20мм. А так же потом необходимо сразу нормально закрыть пароизоляцией, что один физически и без косяков навряд ли смогу сделать. Тут я насколько понял если где косяк, то утепления вообще не будет, и нужно много других сопутствующих материалов типа ленты для швов т. п. И ещё на одном из видео про утепление увидел что нужно делать зазор с помощью веревки между кровлей и утеплителем - плюс ещё один "головняк". С этим вариантом понимаю что один не вытяну физически нормально сделать, и что было без косяков (сам далеко не строитель).
2. Вариант с ЭППС - тут можно будет уложить листы толщиной без добавления реек и даже оставить сверху воздушный зазор между кровлей и ЭППС. Пароизоляция изнутри не нужна, щели, стыки можно задуть пеной и вообще процесс монтажа намного проще, и меньше сопутствующих материалов. Этот вариант мне кажется более простым по монтажу и больше уверен что справлюсь. Но вот про такое утепление именно жилой мансарды почти нигде не нашел, и вообще чаще используют именно разные ватные утеплители.
Дом находится на юге. ЭППС пеноплекс комфорт можно использовать для утепления жилой мансардной крыши или нет? 100мм ЭППС могут заменить 150мм минеральной ваты?

 

Нафига ты сверху пароизоляцию поставил.
Эппс не любит больших температур, а под металлочерепицей будет пекло. Будет деградировать
Эппп прилично дороже ваты. Если бюджет ограничен то лучше все же вату. Урсу скажем, она сильно дешевле будет. По сравнению с Эппс раза в три спокойно.

 

@Vladislav2021,
Во-первых, как правильно заметил @Ильдус72, со стороны кровли пароизоляции быть не должно.
Во-вторых, опять-таки приплюсуюсь к нему, металлическая кровля сильно греется, а это не здорово для пенополистиролов.
В-третьих, с чего вы решили, что с ЭППС не нужна пароизоляция со стороны помещения? Обычная ППУ пена прекрасно пропускает пар. И этого будет достаточно, чтобы поиметь проблемы с лишней влагой.
В-четвертых, вы где строитесь? 100 мм ЭППС это неплохо по теплу. Но между ними древесина. А 100 мм древесины - мало. Может начать в морозы локально мокнуть внутренняя поверхность в этих местах.

 

Поставил не я а застройщик, он на все свои частные дома по стандарту ставит универсальную гидро-пароизоляцию D (скрин, примерно такая, так выглядит), которая пойдет для не утепленной кровли, и у меня крыша сделана как неутепленная. Из ваты я рассматриваю именно эту (скрин, это сколько мне нужно с запасом для моей крыши, ~71кв.м. чистыми утеплять), что бы поменьше стыков было между листами, один слой как никак, ну а в 2 слоя - нижний слой провиснет и будет пустота между слоями.

Слышал что пеноплекс не пропускает влагу, да и на некоторых форумах пишут что пароизоляция типа не обязательна/не нужна для него.

На юге России в Краснодаре, уже построили, осталось утеплять и отделывать.
Если использовать минеральную вату, обязателен ли воздушный зазор между ватой и кровлей (с такой гидро-пароизоляцией), или можно вплотную укладывать утеплитель к такой гидропароизоляции?

 

Но вы же дали и мне приходится вместо укладки покрытия удалять армированный бетон, заливать заново и ждать по итогу до следующего года, пока он не наберёт прочность.
Полагаю, вы догадываетесь, какими словами я поминаю вашу контору и что сделаю всё от меня зависящее, чтобы отплатить вам той же монетой.