Арболит - 23

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@rasul87, c точки зрения экономической целесообразности - однозначно 340мм...

 

С точки зрения технологической целесообразности - тоже.

 

Зазор между Арболитом и рейкой сделать желательно, с ним рейка "проживет" значительно дольше, 20-25 мм зазора будет вполне достаточно. При этом снизу и сверху следует оставить небольшие вентиляционные щели, чтобы воздух там проходил.
По поводу пароизоляции стен в парной, то здесь многое зависит от банных режимов, которые Вы предпочитаете. Если это будет режим сауны - горячий и сухой (практически без или с минимальным количеством пара), то можно сделать пароизоляцию, а если режим русской бани с высокой влажностью, то лучше без пароизоляции.
Время прогрева в большей степени зависит от исходной температуры ограждающих конструкций и мощности источника тепла. Если рассуждать теоретически: банная печь нагревает воздух, который в свою очередь нагревает потолок, стены и пол, так вот если печь будет выделять большое количество тепла, то воздух в бане за короткое время способен нагреться до высокой температуры, а чем выше температура тем быстрее нагреются и ограждающие конструкции.
Ещё один нюанс в Ваших рассуждениях, если стены парной будут тепло и пароизолированы, а стены моечной или комнаты отдыха нет, то градиент температуры будет большой и в парной может получиться очень жарко, а в других помещениях прохладно, что создаст неприятный дискомфорт и проблемы для здоровья. Тем более в парной находится печь и там и так будет температура выше.
По штукатурке - затирке ЦПС это самый недорогой и достаточно эффективный вариант, тем более для бани.
Если Вы допустим планируете пользоваться баней не один раз в неделю, а хотя бы два, и толщина стен из арболита будет сантиметров 25, то в этом случае за 2-4 дня после использования температура в бане вообще может сохраниться положительной, опять же если будет достаточное утепление потолков и полов, а также температура за бортом не ниже минус 30 градусов.

 

@Головолом, благодарю за разъяснение

 

Я бы возразил @Головолом,
Дело в том, что так называемая русская баня, подразумевает достаточно большое количество пара под потолком (паровой мешок), которое используется при дальнейшем парении, когда банщик веником как бы зачерпывает пар скопившийся под потолком и парит им моющегося. Баня считается отличной, если приготовленный под потолком пар держится минут 10-15 и позволяет не отвлекаться на постоянные сдавания воды на камни. А этого можно добиться только в случае, если пар не сможет убегать через конструкции стен и потолка. В общем по моему скромному разумению в парилке пароизоляция вполне логична, хотя можно при определенном старании обойтись и без нее. А в остальных помещения пароизоляция излишня.

 

Видимо про наши блоки речь, поэтому отвечу - цена одинаковая, просто во втором случае кубатура больше, соответственно и стоимость материала больше. Сохранение тепла в доме - это комплекс мер, сейчас всё перечислять не буду, в том числе и толщина стен, чем толще стена, тем больше её теплосопротивление. Выбор только за Вами.

Конечно так, но если размер этой целесообразности 15-20 тр на дом постоянного проживания, считаю можно пренебречь.

Согласен, в первом случае обычная кладка, во втором через ряд два типа блоков - тычок (390х290х290) и ложок (590х190х290).

 

Да, это ваш арболит. Мы с вами в вк переписывались
через ряд два типа блоков - тычок (390х290х290) и ложок (590х190х290) не очень понятно как делать такую кладку

 

Приветствую форумчане! Ищу информацию и/или отзывы о производителе арболитовых панелей и блоков в Нижнем Новгороде, МарсиГруп. Кто что знает?

 

Некоторое время назад в этой ветке кажется обсуждали праропроницаемую краску. Подумал, может мне пенопласт (снаружи утепляет армопояс) закрасить влагостойкой краской? Только наверное краска должна быть паропроницаемой, чтобы влага армопояса выходила наружу? (пенопласт вроде паропроницаем). Есть к-л информация/идеи насчет краски?

На скрине розовый - пенопласт.

 

Всем добрый день. Скоро холода, а крышу еще не построили. Не решили какую делать- металлочерепицу Монтерей или мягкую черепицу Технониколь. Со второй вроде возьни больше да и затрат. А так вот что получилось!

 

Пары влаги из дома мне не интересны, а вот если влага появится между армопоясом и пенопластом - не хотелось бы ее там запирать. Имеет ли паропроницаемость краски значение в этом случае?

 

Первый ряд тычок - 390 мм это толщина стены, второй ряд - ложок, блоки кладутся в ширину по два 190+190. И так далее. Высота всех рядов одинаковая - 290мм. Есть чертежи узлов, ранее выкладывал на обсуждение.

 

Писал я здесь о начале работ по фасаду, оштукатуренному ЦПС - шпаклевка по сетке (1 слой) фасадной шпатлевкой "Боларс" и нанесению по ней декоративной штукатурки "Байрамикс-Гравол" пневматическим пистолетом. Теперь могу поделиться результатом.
В альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18935/view
Результат тот полностью оправдал мои ожидания. Все наружные углы, включая низ фасада зашпаклеваны с применением пластикового уголка с сеткой. Очень понравилось то, что совсем не требуется шлифовка поверхности после шпаклевания, достаточно просто срезать выступающие неровности шпателем. Это сильно снижает трудоемкость, которая выразилась в цене работы по фасаду приблизительно в 90 круб. Сам процесс напыления очень производительный - одним пистолетом за неполный день покрывалась поверхность до 70 м2.
Другие затраты на материалы:
1. 25 мешков фасадной шпатлевки "Боларс" - около 10 круб.
2. Сетка и пластиковые уголки - около 12 круб.
3. "Гравол".. куплено 51 банка по 15 литров с необходимыми двумя видами их грунтовок на сумму около 54 круб., причем 10 банок осталось, хотя на толщине слоя не экономили. уйдут на внутреннюю отделку стен подвала.

Площадь фасада, без учета окон-дверей, около 210 м2