Неисправности газонокосилок и их устранение - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"... вроде показался нормальным..." Вы его на поверочной плите смотрели или "на глаз"? У меня был прецедент, когда нож лопался на две половинки по бобышке адаптера. Двигатель выдержал, обошлось шпонками и заменой адаптера, ну и ножа соответственно. Ревизию ножу надо делать качественно. Если подкал и повело, лучше заменить, копейки стоит. Стоимость нового колена на 1Р70FA не более 3к рублей. Плюс 1,5к руб работа.

 

Снял дюралевый кронштейн (?) на котором закреплен нож и шкив для ременной передачи привода. Стоит одна металлическая шпонка, хотя на вале два посадочных места. Поменяю на алюминиевую наверное. И ли же в кронштейне высверлю эти два зуба, нарежу резьбу и буду выкручивать алюминиевые шрифты. Вал проверил, ровный как тетива у лука. Так что наверное можно сказать, что повезло. Теперь хоть "таз" покрашу, а то в некоторых местах ржавеет.

 

Называйте его "адаптор". Так его зовут.
Насчет алюминевых штифтов...Моим путем идете, товариЩ.
Маленький нюанс. Сделайте в торце паз под плоскую отвертку. Удобнее будет, когда срежет, выкручивать.

 

Нож проверю. Проверил вал ровный, биения нет. Думаю, что из за одного отломаного шрифта, нож сместился на один край и поэтому пошла детонация. Выше написал, что думаю предпринять что бы в подобных случаях избежать серьезной поломки. Вам спасибо за деятельный советы. А работы по замене КВ, я и сам могу произвести. Пришлось научится) в отсутствии в городе мастерских и мастеров которым можно доверить двс.

Так путь верный, почему же не пойти.)

Подравняю, это уж точно. А косилка не дам долго отлынивать. Дня два и хватит. Вал как струна. Ровный и без биения. На адаптере один штифт срезало и нож немного сместился, вот из за этого видимо и пошла "дрожь по всему телу" косилки

 

У меня есть умелец, на призмах кувалдой правит и часовым микрометром проверяет биение и сдаёт заказчику...Чуйка на металл отменная, укладывается в пять соток. Ничего, не Боги горшки обжигают, справитесь...

 

Ну вот и разрешилась моя проблема. Ларчик просто открывался. Оказалось что маятник ограничителя оборотов цеплялся за пластиковый кожух крышки стартера ДВС. Подогнул чутка и все заработало в штатном режиме. Всем спасибо за участие, разбирать/мыть не планирую, не буду мешать работе техники.

 

@yury59, здравствуйте!

А у меня дурацкий вопрос.

На Маките PLM5113 как должен идти ремень?

Ремень уже меняли и я теперь сомневаюсь. В сети всего два видео нашел, на них по-разному.)

Так?



Или так!

https://www.youtube.com/watch?v=YDArZpX-tQc&t=352s

 

Нормальный вопрос. Оба направления движения ремня по шкивам имеют право на жизнь. Главное, чтобы при выжиме скобы хода, ремень натянулся и косилка поехала. В первом видосе стоит не штатный ремень, автомобильный AVX. Все неплохо, и ремень нормальный, только автор ролика промахнулся с длиной ремня, стоит явно короткий. Поэтому он и пустил его так...
Что касается второго ролика (нижняя ссылка), автор делает большую профилактику заднем мосту. Для замены ремня, это излишне. Только при большой наработке, это нужно делать.

 

Простите, замечание дилетанта: Правильнее вариант, когда рабочий шкив охватывается ремнем по большей длине окружности (№2). Это правильнее по причине меньшего износа шкива и ремня. Конструктор должен был проектировать именно так. Ну и плюс, ремню тереться рабочей поверхностью (сторона конуса) о плоский паразитный (обводной) ролик - сильно не правильно. Конусная часть - для передачи момента, плоская - для натяжения или прижима. Это чисто теоретически.

 

@yury59, а как всё-таки работает переключатель скоростей?

5113 — трехскоростная, и рычаг хода там прижимает шестерню в редукторе.

А переключатель скоростей, видимо, просто изменяет степень натяжения ремня? Т. е., ремень всё время проскальзывает?

Я покрутил так и эдак, получатся, что натяжение усиливается при переключении только при первой схеме. Собрал так, теперь на самой низкой скорости косилка не едет — натяжения нет, на самую высокую не переключается — не хватает длины троса, а на средней едет с бешеной скоростью.)

Что делать-то? Собрать по второй схеме и поиграть с натяжением троса? Мне кажется, переключение передач не будет работать.

Как изначально-то было? Ремни продаются, а схемы его установки нет.

Я попробовал и так и так, получается, что два этих требования совместить нельзя. Как раз при первой схеме ролик давит на плоскую часть ремня.

Хотя, так или иначе, но при любой схеме конусная часть пройдёт по одному из роликов.

 

В целом, согласен, когда речь идёт о классической ременной передаче. Здесь несколько нюансов. И первый, что сам принцип передачи КМ основан на проскальзывание ремня по шкивам. Т. е. в не рабочем положении, ремень неподвижен и двигательный шкив его немного пилит.

 

Надеюсь, это не так. Понимаю, асинхронный двигатель, где за счет проскальзывания магнитного поля создается крутящий момент и чем сильнее проскальзывание, тем больше момент. Понимаю, в гидротрансформаторе проскальзывание одной турбины относительно другой и создает крутящий момент. Но там рабочие среды равномерны и постоянны. Да и проскальзывание не большое. И отвод тепла (а оно при проскальзывании выделяется очень солидно) сделан гарантированным. С ремнем и шкивом такое не прокатит. И поверхности не шибко однородные, и выделяемому теплу некуда деться - резина сгорит быстро, шкив посинеет.

Вот если речь идет только про нерабочий режим, тогда да, это свободно. Если мы ремень применяем в качестве сцепления, тогда да, кратковременно можно. Ну а в разомкнутом состоянии - так и вообще можно долго держать - нет крутящего момента, нет и выделяемой мощности. Как в электронике: транзистор закрыт - ток (крутящий момент) нулевой, падение напряжения (проскальзывание) максимальное, выделяемая мощность P=U*I (нагрев) нулевая; транзистор открыт - ток максимальный, падение напряжения минимальное, мощность минимальная; транзистор открыт наполовину - ток половинный, напряжение половинное, мощность максимальная.

Нет, во второй схеме два ролика (ближние к шкиву) натягивают ремень, обеспечивая максимальный обхват шкива. При этом давят на тыльную сторону ремня. Третий ролик давит на рабочую сторону только при разъединении сцепления (ослаблении натяжения), что уже не влияет на износ.

 

Что именно не так? Псевдовариатор работает именно по этому принципу. Фиксированные положения рычага вариатора обозначают степень натяжения ремня...соответственно и скорость разная. Подпружиненная половинка редукторного шкива на видосе тому подтверждение...Аналогии с электротехникой тут не работают.
Я уже писал выше, что на видосе с AVX ремнем, автор ролика ошибся с размером ремня. Он иначе его поставить просто не мог. Тем не менее, косилка двигается, а этот ремень, по окончании сезона можно и поменять...150-170 руб не такие уж большие деньги...

Правильное, при условии, что ремень штатной длины - второй видос. Да, собрать нужно именно так. Переключение не будет работать только в одном случае - если ремень будет перетянут.

 

Здравствуйте! Сделал фото косилки:



На фото видно свернутый кусок бумаги, который подкладываем чтобы заводить на горячую!

 

Мда... Давно я таких двигателей не встречал. Первое, подрежьте прокладку, перекрывает жиклер (см. скрин). Второе. ЦР настроен нижними винтами рычага на его оси, на именно положение дроссельной заслонки для холодного пуска. Положение и для холодного, и для горячего пуска на карбюраторе, регулируется винтами, которых на этом карбе физически нет. Соответственно надо выходить из ситуации не тривиально. Можно использовать промаслянный поролон, вместо картонного воздушного фильтра, тем самым обогатив смесь. Но при этом увеличиться расход бензина. Уменьшить длину тяги от ЦР к заслонке, изменив угол открытия заслонки на меньший, изготовив новую тягу. Поменять нижнюю пружину - компенсатор на более мягкую (которая оттягивает хвост рычага ЦР). Либо крайний вариант - изготовить из 2-х мм листовой стали рычажок, который бы в ручном режиме оттягивал хвост рычага ЦР в положение горячего пуска. Либо завести его на трос и ручку от культиватора и вынести на руль. К сожалению, это всё, чем могу помочь. Всё варианты описанные выше, должны быть попробованы с возможностью возврата двигателя и карба в исходное состояние. Иными словами... Не используйте штатные тяги и пружинки в ходе экспериментов. Двигатель и карбюратор - нонейм, очень дешёвые. Нельзя брать такие вещи, лучше подкопить денег и купить нормальную машинку. И сначала стоит посоветоваться.

PS. Либо радикально, сейчас от неё избавится. Это головная боль в будущем. Либо в конце сезона, осенью, сдать её в СЦ и пусть ковыряют её с настройками ЦР.