FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@john kerry,
Можно соглашаться или не соглашаться. А генерация эл. тока (постоянного), хоть вещь и хитрая, но протекает по вполне определённым физ. законам. Если присутствуют постоянные магниты, то на одной "щетке" всегда(!) будет "+", а на другой "-". Но постоянным такое напряжение можно назвать с большой натяжкой. Т. к. за один оборот, Э. Д. С. меняет своё значение (но не направление) от макс. до нулевого. Очень похоже на переменный ток, только нет отрицательной полуволны, а есть "0". И диоды способны справится с такой задачей - снизить пульсацию. Ну, а потом в дело вступает реле регулятор и тд. Но это уже, совсем из другой "сказки".

 

Проверить всеравно проверю. Есть желание, прям кушать не могу. (С)

 

У меня и с снегоуборщиком такой проблемы не было. А зазоры ушли и хорошо ушли. Выпуск был почти 0,4. А они, в смысле гена и снежник, прчти ровесники.

 

Куды ж она делась из автомобильного, самого что ни на есть, альтернатора? И, кстати, там нету магнитов, тока обмотки с железом...
И щёток в нём нету, окромя роторных, но оне не считаются...
Вот когда стояли динамы коллекторые, вот тогда да, были полуволны, и то диод на выходе, а до него - реле, защищали такого гену от обратного тока с аккума.

 

@john kerry,

Я спорить не буду. Просто посмотрите на картинку и на подчеркнутые "циферки" с буковками. Это не я рисовал.
Пояснение: - полюсные наконечники (21) это постоянные магниты, которые чередуются "S" - "N"
- контактные кольца (27) это коллектор другими словами (с них снимается "добываемое электричество" с помощью щеток (28).
И ещё. Я же, раньше писал, что чистых, в старом исполнении сейчас динамо-машин не делают. Их давно усовершенствовали. И сравнивать их с "динамами" от велосипеда не корректно. Хотя, по сути, это одно и тоже.
Как то так.

 

Втулка не упала. Стоит жёстко. Металлическое ухо (рычаг) плохо видно на кадрах, но он имеет угловую форму - отвод лепестка вниз, т. е. в зацепление входит. Вот только болтается между двумя отливами/ограничителями втулки. Мне кажется, что если бы шток заслонки (вместе с рычагом) ходил бы потуже, то заслонка бы не откатывалась назад при включении магнитом.
Крышечку я сам снял, чтобы добраться до механизма. Крышечка простенькая, на защёлках.

 

Вручную если заслонку закрывать, то доворачивает. Других регулировок не нашел/не увидел. Втулка стоит жёстко. Слишком свободный ход у штока (оси) заслонки. Рычаг на нем (ней) отбрасывает назад при резком включении магнитом. От руки (плавно) - не отбрасывает.

 

@Mella,

А попробуйте вставить в распор, что то типа, кусочка ластика или простой резины. Другими словами - устранить зазор между этой загогулиной и приливом. Я имею в виду с той стороны, которая отвечает за закрытие (слева). А с правой стороны будет свободный ход. Должно получиться.
P. S. А вообще странно. Нет регулировки длины тяги.
Да, кст, если втулка опустилась вниз, то, может, её снять и подложить шайбу под неё (приподнять).

 

Посмотрел... Мы таких кучу перемотали в своё время. Особенно весело было распрессовывать и запрессовывать ваши "магниты". Со всей ответственностью могу заявить, что энто обычный альтенатор с диодами, и щётками катушки возбуждения ротора, которая между магнитами. Но к делу она отношения не имеет, так как мы говорим за статор, а он синусоидальный, как есть. Тока высокочастотный, не больше того.
А как у лисапеда - не знаю, не разбирал...

 

Жёстко по вращению, а по осевому перемещению?
Опять же пружинка, что она там делает? По идее должна амортизировать излишнее перемещение втулки относительно уха, скажем. Но для этого ея конец должен быть заделан в пластик. Заделан?
Вопщем надо доподлинно выяснить роли оси заслонки, пружинки и уха, которое шарится по втулке. Вручную проиграть тягу электромагнита и посмотреть, что где срывается. Возможно пружинка провернулась во втулке и потеряла требуемую жёсткость. То есть относительно повёрнутой втулки пружина не поворачивает заслонку.
А вопще не мешало бы разобрать - достатошно открутить винты крепления заслонки к оси, и вынуть ось вместе с втулкой. Тогда усё будет понятно...

 

Достался мне генератор Geko 2801 в отличном состоянии, по счетчику отработал чуть больше 200 часов. Генератор есть дизельный на 12 кВт, но при длительных отключениях сети на 8-10 часов и при малой нагрузке гонять его не очень хочется из-за большого потребления топлива, лучше включать 2801 с его литром в час. Но есть пара вопросов. Открыл панель генератора, там две розетки, счетчик и конденсатор, китайский на 35 мкф 450в, видимо немецкий уже навернулся и его заменили. Генератор работает, по двигателю вопросов никаких, но есть сомнения в правильности подключения. От альтернатора красный провод идет на фазу розеток и один полюс конденсатора, черный на ноль и зеленый тоже на конденсатор. Схемы нигде найти не могу. Подскажите, какой конденсатор должен стоять с завода, какой емкости, и как подключен? Нагрузку до 2 кВт держит нормально, напряжение без нагрузки под 240в, частота 55 гц. Под нагрузкой частота падает до 50 Гц. При перегрузе напряжение падает до 150в (случайно подключил порядка 4 кВт, что интересно, генератор не заглох, только упало напряжение).

 

Только что проверял, при нагрузке 2.1 кВт напряжение 170в, винт регулировки оборотов затянут до предела, дальше уже не идет. Подскажите по конденсатору и схеме, думаю или емкость конденсатора недостаточная, или обмотки неправильно подключили.

 

Кто знает. Если исходить из 11мкФ на 1кВт, то ваши 35 вполне вписываются в картину. Но если этот кондёр сдох, то его и надо менять. Подключается он на независимую обмотку, поэтому толстые выводы на розетку, а потоньше - на кондёр. ну и прозвонить, чтоп пары выводов найти...
То есть должны выходить минимум 4 провода с альтернатора. А у вас походу только 2, и гена запускается простым фазосмещением основной обмотки, что неэффективно, если ротор, как в настоящих кондёрных генах. Отсюда и просадка при исправном гене.
Опять же гена рассчитан на 2кВт, при общей мощности в 2,8кВА, что указана на нём наверно. Но разбег в частоте в 5Гц великоват, не хватает бензина, либо регулятор не настроен, выкручиванием винта обормотов этого не сделать. Чтоп убедиться, что это необходимо дайте ему нагрузку на 170В и посмотрите открытие дросселя - оно должно быть полным при просадке частоты на 5Гц.

 

Обмотки две, от альтернатора выходят черный, синий, красный и зеленый провода. По прозвонке получается, что черный и синий одна обмотка, а красный и зеленый вторая. Кондер между ними, но подключен странно. Ошибся с емкостью, там не 35, а 60 мкф. Коммутация странная, красный идет на фазу, зеленый через конденсатор тоже, а синий и черный ноль.
На фото синий провод от альтернатора под зеленым, идет на ноль нижней розетки.

 

Затащил гену в теплый подвал в мастерскую и приступил. Первое что не порадовало это то что болты клапанной крышки были закручены практически от руки. Вероятно прокладка со временем усохла. Надо будет потом вырезать замену из паронита и поменять. Выставил вмт и стал щупом тыкать клапана, 0,45 выпуск и 0,3 впуск. Порегулировал. Стало 0,25 выпуск и 0,2 впуск. Щупы после регулировки лезут сильно туго при значительном усилии. Думаю что по факту 0,23 и 0,18. Регулировал при Т 20 град.
Второе что не порадовало это состояние свечки. Родная еще стоит. Расстояние от электрода выгорело и стало больше миллиметра. Подогнул до 0,7 мм. Свечку надо менять.