FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мало. Там до 150В по-моему доходит при максимуме нагрузки. Так надо 50В на ХХ.
Либо ротор коротнул, либо статор... Или AVR не тот... У АVRки есть переменный резюк на корпусе, им напруга выставляется - покрутите.

Сделайте 220В и включите утюг какой. Если подхватится, то дать потарахтеть с утюгом и убавить до 3000обормотов.

 

@john kerry, Отвечаю не сразу т. к. не было возможности. И так.

Ничего удивительного в этом нет. Таким образом диоды и проверяются(!) на исправность. Действует закон Ома. (туда дуй - обратно... )
Стабилитрон же, таким образом проверить невозможно. Можно, только, косвенно определить рабочий или нет. Так сказать - Не на 100%!
Повторюсь.
Вообщем, когда на стабилитрон подаешь прямое напряжение, то через него течет ток. т. е как и в обычном диоде.
А вот когда прикладываешь обратное напряжение (на катод+, а на анод-), то стабилитрон остается закрытым, но как только подводимое к нему обратное напряжение становится равным или более напряжения стабилизации - стабилитрон открывается (пробивается) через него начинает течь ток.
Диод, если пробивается, то это на вечно (сгорает переход)!
Стабилитрон, же, восстанавливает свои рабочие характеристики. Это достигается (и это является главным отличием этих двух эл. компонентов) технологией изготовления "перехода".
Так что сравнивать, "на прямую", диод и стабилитрон не корректно. Разные они по назначению и по технологии изготовления.
Попробуйте на основе стабилитронов сделать умножитель напряжения. Такой же, как на диодах.

Ну, начнём с того, что "пустого кондёра" (с нулевым потенциалом) у конденсатора не бывает. Что-то, но есть. В большей или меньшей степени.
В нашем случае - Нет ни какого "переходного процесса". С момента первого оборота коленвала тиристор открывается, конденсатор заряжается(!) и постоянно находится в этом состоянии до замыкания на массу ("-") контактов датчика уровня масла. И только после замыкания он "медленно" начинает разряжаться через R1 и RC цепочку (R2,С2), которая обеспечивает "плавное" падение напряжения на управляющем электроде тиристора. Что обеспечивает его закрытие. Другими словами - разрывает цепь зажигания.
Диод D1 обеспечивает разрыв "прямого" соединения с массой. Без него вся эта "приблуда" работать не будет. Диод D2 - "выпрямитель". Резистор R3 - токо ограничивающий.
После диода D2 у нас "постоянное" напряжение (положительная полуволна). И о каком сопротивлении конденсатора, Вы, опять, говорите?

Целиком и полностью согласен - ТОЭФ-2 не флуд. Но данная ветка не предполагает изучения работы отдельных электронных компонентов. Для этого существуют разные ресурсы, темы...
И я не уверен, что кому то из пользователей-не профессионалов интересно обсуждение подобного рода. А профессионалы и так, это, должны знать.

 

Простите, на что он заряжается? Висит на плюсе, а минус хде?

Каким же образом, если шунтирован резистором в 51Ом? Хотите сказать что через оный резистор постоянно большой ток текёт? Куда? Минуса-то нету

 

@john kerry,

В данной схеме к качеству тока нет необходимости предъявлять больших требований. Типа - есть небольшое различие и этого достаточно. Тиристору, вообще, пофигу это качество тока. И - не я эту схему придумал.

И кто сказал, что там большой ток течет? Если посчитать A=U/R (R=51ом), то получается, что при напряжении в 12 вольт сила тока составит всего 0,2 А, при напряжении в 36 вольт будет 0,7А. Пускай, даже, 1 А и даже 5А (что вряд ли). Это, Вы, называете большими токами? И я не думаю, что напряжение выдаваемое катушкой выше 36 вольт (в среднем). А, если, брать во внимание габариты катушки зажигания и толщину провода намотки (первичной), то её размеры не позволяют извлечь из неё больших токов. Правда я не замерял. Да и ни к чему это мне. Перематывать-ремонтировать я её не буду. А схема электронного реле работает - и это факт.

 

А я проверял рукой, случайно. Кусается прилично, вольт этак на пару сотен.

 

Хорошо. Предположим...

 

@durbecalo, На свече напряжение не "пара сотен", а "пара тысяч" вольт. Но! Сила тока, при этом, милиамперы. Поэтому и не убивает, а только "дёргает", да и частота тока... Вон на скотобойнях "убивальный" инструмент от 12 до 36 вольт с амперажом в десятки ампер. Трахнет так трахнет! Вот поэтому не рекомендуется браться руками за клеммы (оголенные провода) авто АКБ в момент заводки машины. В цепи протекает ток - напряжением ~12 вольт, а амперажом в сотни ампер (зависит от типа АКБ).
А на первичной обмотке катушки не больше 36 вольт. Ну, может 40.

 

Всем доброго времени суток, сегодня при запуске генератора Hitachi E57, он начал работать на больших оборотах но потом вышел на нормальный режим но не стала напряжения и запах палёного появился со стороны самого генератора... Вот думаю что там сгорело... может была у кого похожая проблема

 

Всем доброго времени суток, сегодня при запуске генератора Hitachi E57, он начал работать на больших оборотах но потом вышел на нормальный режим после этого не стала напряжения и запах палёного появился со стороны самого генератора... Вот думаю что там сгорело... может была у кого похожая проблема. Заранее спасибо

 

Крышку с альтернатора скиньте, там конденсатор рас@идарасило...

 

Там глухая крышка у Хитачи. Кондёр стоит в панели. Вот почему обороты прыгнули? Видимо кто-то лазил в рычаги и пружины регулятора оборотов.

 

ах,да...и снимать - одевать ее хлопотно до слез.
раз напруги нет, заведите еще раз и опишите проблему:
-как обороты меняются на старте
-откуда дым
-чем пахнет
а то не ясно ни фига. может это пакет засосало и он плавится, а на панели просто предохранитель или автомат сработал

 

Почему обороты прыгнули я разобрался, бензин был с водой и она замёрзла в карбюраторе...

 

-обороты стали нормальными
-дыма нет, запах из самого генератора где выпрямитель
-пахнет полёными проводами
-предохранитель я только один нашёл (правее клем для подключения зарядки)
-автомат разумеется проверял)
-панель управления снял, провода все целые (там должен ещё быть какой то предохранитель?)

 

Там должен быть один или два больших конденсатора. Их надо проверить.