РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал иллюстрацию утепления погреба и гаража (не отапливаемого) Рассматриваю следующие способы утепления: - под подушкой плиты 10 см ЭППС - вертикальное утепление плиты 5-10 см ЭППС (по высоте 60 см) - заглубленное (-30 см) утепление отмостки 10 см ЭППС на ширину 120 см - утепление стен с боков погреба 10 см ЭППС на 60 см в глубину (решу после расчетов) - возможное доп. утепление по потолку погреба изнутри 5-10 см пенопласта (практика покажет необходимость). При утепление плиты гаража и отмостки в 10 см ЭППС, предполагаю, что под плитой всегда будет выше 0, то есть не будет промерзания. Минимальное расстояние от стены погреба до края отмостки - 185 см. Регион - Подмосковье, теоретическая глубина промерзания 140 см. На практике меньше 120 см и меньше, особенно при наличии снега на отмостке. В общем, до погреба промерзание грунта не должно доставать. Верхнее утепление стен погреба может позволить устранить теплообмен с верхним слоем земли. Его можно будет сделать после заливки. После заливки и до начала изготовление плиты гаража погреб будет выступать над глиной около 25 см. Можно будет отрыть 35 см в глубину вокруг погреба и сделать утепление стен. Если честно, больше отрывать не хочется, так как это может нарушить опору плиты на грунт в углу с погребом. Решу делать или нет вертикальное утепление после моделирования теплообмена в Therm. Ну и наконец, при отстутствии собственной крышки погреба, уже после строительства всегда можно будет добавить доп. утепение по потолку погреба 5-10 см пенопласта, тем самым улучшив теплоизоляцию сверху.
Это не очень хорошая идея. Про промерзание я вам приводил пример. Еще простой пример- кипяток в лучшем термосе выставленный на мороз замерзнет когда нибудь? Или про жару-в выключенном холодильнике дома - температура всегда будет постоянной- такой когда она была когда холодильник работал? Учитывайте не только промерзание - но и потепление в погребе. Ведь ваше утепление- не вносит охлаждение в жару. Поэтому правильнее теплоизоляция- и по смыслу вернее. А то при слове "утепление" многие теряют смысл охлаждения погреба в жару. Еще один момент- при каждом посещении погреба температура в нем немного меняется- и если нет источника температуры или он слаб- то температура может измениться сильно.
Не очень хорошая идея не делать собственную крышку погреба, а использовать для этого плиту? На форуме я вижу, что всегда, когда делается зазор между плитой и погребом, у погреба собственной крышки нет. Не представляю как можно сделать зазор между плитой и погребом при наличии крышки. Это будет не доступная полость, что не есть хорошо. Чтобы лучше понять вашу позицию, спрошу: Вы как считаете стоит ли опирать плиту на погреб? Ох, отвечу на эти вопросы, раз уж вы их задаете Кипяток замерзнет, как только все тепло уйдет через термос. Холодильник нагреется, как только в него проникнет тепло из комнаты. Я прекрасно понимаю, что без источника тепла/холода никакая супер изоляция не спасет емкость от нагревания/охлаждения. В случае с погребом таким источником является Земля. Скорость отстывания/нагревания (изменения температуры) зависит от разности температур, качества теплоизоляции, и удельной теплоемкости вещества, которое мы рассматриваем. Согласен, что нужно применять термин теплоизоляция. Но с языка регулярно слетает это утепление. Вроде бы и разумное замечание, но изменение температуры настолько мало, что замену воздуха при посещении погреба можно не учитывать. Основным накопилем тепла/холода в погребе являются стены. Их теплоемкость примерно в 1000 раз больше, чем у воздуха в погребе. Замена воздуха в погребе на более холодный/теплый приведет к установлению теплообмена между стенами и воздухом и выравниванию температуры до средней температуры стен. При этом температура стен практически не изменится. Продемонстрирую это на расчете: Исходные данные: Удельная теплоемкость воздуха 1 кДж/кг*С Удельная теплоемкость бетона 0,84 кДж/кг*С Плотность воздуха 1,26 кг/м3 Плотность бетона 2500 кг/м3 Объем воздуха в погребе 10 м3 Объем бетона (если без крышки) 6.5 м3 В итоге имеем теплоемкость всего воздуха в погребе 1,26*10* 1 = 12.6 кДж/C теплоемкость стен/дна в погребе 2500 * 0,84 * 6,5 = 13650 кДж/С То есть теплоемкость конструкции погреба из бетона в 1000 раз выше, чем у воздуха. Покажу как это влияет на температуру в погребе при попадании более холодного воздуха. Допустим в погребе была температура +4 градуса (это и средняя температура конструкций и воздуха). После этого воздух в погребе заменили на воздух с температурой -20 градусов. После этого конструкции начнут отстывать, а воздух нагреваться. Чтобы нагреть пришедший холодный воздух до +4 необходимо, чтобы конструкции сообщили ему тепла Q = 12,6 * (4 - (-20) = 302 кДж Если вообще не учитывать взаимодействие стен с землей, то при отдаче этого тепла воздуху, средняя температура стен станет Тст = 302 / 13650 + 4 = 4,02 С То есть после нагрева воздуха стенами, температура стен изменится всего на 0,02 С. Что я и хотел показать.
Не очень хорошая идея теплоизолировать погреб внутри. И пытаться потом что-то переделать- сложно это. Про крышу погреба- то есть его перекрытие- уже писалось- погреб целиком (вместе со стенами и перекрытием) отдельно, все другое отдельно. Разумеется могут быть компромиссы- но это всегда компромиссы. Не стоит. Вот об этом и разговор- чем ближе к поверхности - тем слабее этот источник. Разумеется для поддержания нужной температуры. Поэтому подсознательно смысл изменяется. Больше пол- он глубже. Не редко это ошибочно. Многое зависит от источника температуры, его силы, времени и площади открывания. погреба. Так же многие процессы в погребе протекают очень медленно, инертно и всё стабилизируется очень долго. И не редко трудно понять почему то- или иное произошло в погребе - процесс так растянут по времени (например, полгода, год)- что человек теряет связь между действием и результатом.
Вместо того чтобы идти делать подушку для погреба, изучаю вопрос стабильной температуры в погребе Некоторые интересные сведения, которые подчерпнул - средне-годовая температура грунта вблизи поверхности (десятки метров) не зависит от глубины - средне-годовая температура грунта примерно на 2 градуса выше средне-годовой температуры воздуха (для Подмосковья 5.7+2 = 7.7 С) - чем меньше глубина, тем больше колебания температуры грунта в течении года - на глубине ниже 8.5 метров температура грунта постоянна - на глубине 1.5 метра средняя температура грунта отстает на 5 недель от средней температуры воздуха - на глубине 3.6 метра средняя температура грунта отстает на 9 недель от средней температуры воздуха На графике ниже показаны годовые амплитуды колебаний температуры грунта в зависимости от глубины. Вот еще график изменения температуры на разных глубинах (60, 120, 180, 240, 320) в разные месяцы, усредненные за пол-века. На графике данные по наблюдениям на голой площадке и на площадке с естественным покровом. Наблюдения велись на метео- площадке МГУ По этим графикам видно, что средняя температура вокруг которой происходят колебания одна и та же для всех наблюдаемых глубин. Отличаются только амплитуды колебаний. Чем лучше утепление грунта, тем меньше колебания относительно средней температуры. На следующем графике показаны результаты вычисления средне-годовой температуры грунта в зависимости от глубины. Видно, что для грунта под естественным покровом она строго постоянно. На голой площадке отклонения от средней на разных глубинах в пределах 1 градуса. А это температура грунта под естественным покровом на разных глубинах для каждого из месяцев года. Чем лучше утепление, тем меньше уже будет этот график, тем ближе он будет похож на вертикальную линию в районе средне-годовой температуры. Большинство графиков взяты из презентации во вложении (Korneva.pdf) ifaran. ru/science/conferences/satep2012/presentations/29_05/Korneva.pdf Естественный покров можно воспринимать как естественную теплоизоляцию. При наличии теплоизоляции грунта амплитуда колебаний температуры грунта в течении года уменьшается на всех глубинах. Также не последнем графике видно, что под естественным покровом земля не промерзает даже на глубине 60 см. На открытом - промерзает до 120 см.
Я писал про доп. теплоизоляцию плиты гаража снизу из погреба, когда у погреба нет крышки. В данном случае - это не внутри. Если у погреба крышка есть, то делать внутреннюю теплоизоляцию однозначно не стоит. Это выбрасывает теплоемкую крышку, способную накапливать тепло и холод из процессе терморегуляции температуры в погребе. То же самое имеет место с внутренней теплоизоляцией стен. Теплоемкие стены, дно и крышка нужны нам, чтобы накапливать тепло и холод и отдавать их воздуху в погребе при необходимости. Не нужно их отсекать от воздуха погреба теплоизоляцией. К сожалению, не видел на форуме не одного случая, когда делался погреб со своей крышкой под плитой, но без опираниния плиты. Если сможете дать ссылку, буду очень благодарен. Обычно если без опирания, то без крышки. Если с крышкой, то с опиранием. Способность накопления зависит только от типа материала и массы. Пол сделан из того же бетона, что и стены. Но у стен суммарная масса больше. Дно отличается от стен тем, что благодаря тому, что оно глубже оно контачит с более стабильным по температуре грунтом. Поэтому разница температур (наружной и внутренней) при теплообмене дна больше, чем у стен. Поэтому дно может быстрее и больше нагреться/охладиться, чем стены. Думаю, что снаружи стены можно теплоизолировать хоть до самого низа, оставляя не теплоизолированным только дно погреба. Через дно будет происходить теплообмен с грунтом, расположенным на самом глубоком уровне для данного погреба. Если так сделать, то у этого погреба амплитуда колебаний температуры в течении года будет минимальной из возможных, так как будет соответствовать амплитуде колебаний температуры грунта на самой большой глубине. Спорить не буду. Конечно, если оставить погреб раскрытым нараспашку на долгое время, то в погребе установится новое распределение температуры, на которую будут влиять инертность (теплоемкость) стен/дна/земли.
Все, решение принял. Перекрытие погреба не делаю, как изначально и планировал. Перекрытием погреба будет монолитная плита гаража. Между низом утепления плиты и стенами будет зазор 5 см на случай усадки плиты. В последствии зазор будет заделан утеплителем. Сделал чертеж.
Вчера вечером привез песок и гравийный щебень фракции 20-40 на подушку погреба. Щебня привез зилок около 4 кубов, думаю что немного с запасом. Грузили при мне - 4 ковшика, правда не совсем полных. Обошлись эти "4 куба" гравийного щебня в 8 т. р. Такой же зилок с гравием мне предлагали по цене 7.5 т. р. Изначально я искал на подушку гравий. Но когда узнал, что в наличии есть гравийный щебень и цена отличается на 500 р., взял щебень. Засыпать щебень планирую с засыпкой песка в поры, как писал выше.
Приступаю к изучению вопроса армирования стен. Необходимо обеспечить такое армирование, чтобы при отсутствии собственного перекрытия погреба, стены не выдавило грунтом. Гараж у меня легкий - каркасный. Так что основное давление на стены создается естественным давление грунта.
Да, приходится вопрос заливки плиты гаража прорабатывать одновременно. Надо будет вывести все трубы, гофры и т. п. в плиту гаража из погреба. Потом уже заливать. Технология с плитой вроде бы понятна. Да это и не гараж даже будет в буквальном смысле, хоть и с воротами. Размер 6 (ширина) * 7.5 (длина). Перед гаражем будет навес для 2-х машин. А сам гараж скорее для мелкой техники и мастерской. Возможность загнать туда машину будет, но делаться это будет очень редко. Плодородный слой 30 см под гараж, навес и дорожку вдоль уже снял. Вот теперь выкопал под будущим гаражем котлован под погреб. Надо двигаться дальше. Погреб держит все остальное строительство. Слава богу у меня от площадки с вынутой землей начинается уклон и удалось прокопать водоотводящие канавы, которые достаточно хорошо отводят воду с площадки по склону и в ливневку. А то я видел на форуме ровно такую же площадку под гараж с навесом с всплывшим монолитным погребом, оставленным без плиты фундамента на зиму. Надеюсь у меня такое не случится.
К текущему моменту залил внешний монолитный стакан с толщиной стенок 5 см. Через 10 дней после заливки стен снял опалубку. Следующий этап - заливка внутреннего стакана. Но я до сих пор не определился с его основными параметрами - толщиной стенок и армированием. Так что сейчас передо мной стоят следующие вопросы, по которым необходимо принять окончательное решение: - толщина стен внутреннего стакана (Пока ориентируюсь на толщину стен внутреннего стакана 15 см). - два или одна сетка армирования - диаметр арматуры - шаг сетки арматуры Прежде чем рассчитывать монолитные стены, необходимо прикинуть боковые нагрузки от грунта на стены погреба. Исходя из этих нагрузок уже расчитывать стены. Напомню, что погреб у меня без крышки. Крышкой будет монолитная плита гаража (толщиной 20 см) размером 7.6*5.9 метра. Гараж каркасный. Плита гаража опирается на грунт вокруг погреба и создает дополнительное давление на грунт. С помощью онлайн калькулятора прикинул вес каркасного гаража, получилось около 70 т с учетом доп. нагрузок (снеговых и т. п.). Получается около 2.5 тонны на метр погонный периметра гаража. Несмотря на то, что давление от монолитной плиты неким образом распределяется по всей площади основания, давление на грунт в углу гаража будет больше похоже на давление от ленточного фундамента. Погреб ведь у меня прижат к углу гаража. С одной стороны от стены погреба до границы плиты гаража остается 55 см грунта, с другой стороны 95 см. Сейчас бы сделал данные расстояния больше. Давление на грунт от гаража добавляется к собственному давлению столба грунта. К этому давлению грунта необходимо еще добавить гидростатическое давление воды на стены погреба, которая может подниматься вокруг погреба (предполагаю, что на 1 метр). В непосредственной близости к погребу у меня запланирована беседка с печью-барбекю. Расстояние от фундамента печи до стены погреба будет примерно 1.2 метра. Их тоже необходимо учесть в давлениях на стены погреба. Стена погреба должна быть способна противостоять суммарному давлению со стороны грунта и воды. Чтобы это обеспечить необходимо выбрать марку бетона, толщину стены, способ армирования.
Вы не стесняйтесь показывать подробно этапы строительства. Это многим интересно. Вот это не очень хорошо.
Сейчас разбираюсь с вопросом армирования монолитных стен погреба. Вот основные принципы этого расчета. - для расчета проще применять расчетную схему, когда две границы стены шарнирно закреплены (в углах погреба) - не учет в расчетной схеме зацепления стены за дно погреба приведет к перерасходу арматуры, но делает возможным расчет без использования спец. программ - при отсутствии крышки у погреба рабочей арматурой будет горизонтальная арматура - вертикальная арматура будет конструктивной - конструктивная арматура может быть меньшего диаметра и идти с большим шагом - слой бетона от наружной границы стены до рабочей арматуры называется рабочим - внешний слой стены (в рабочем слое) некоторой толщины работает на сжатие, в этом бетон силен - чем выше марка бетона, тем большее давление на сжатие он способен выдерживать, например бетон марки B20 способен выдерживать давление Rb = 11.5 МПа - внутренний слой стены работает на растяжение, в чем бетон слаб и для того чтобы им противостоять во внутренний слой закладывается рабочая арматура - рабочая арматура работает на растяжение - марка арматуры определяет насколько арматура будет способна противостоять растяжениям. В качестве рабочей арматуры, используемых по расчету, рекомендуется использовать арматуру классов А400, А500. Арматура марки А500 способна выдерживать давление 435 МПа. - рабочую арматуру необходимо максимально прижать к внутренней грани стен, обеспечив защитный слой бетона и внутренней стеной не меньше 2.5-3 см - если расположить рабочую арматуру по центру стены, то работать будет только половина толщины бетона, а внутренняя половина не будет, поэтому нужно стремиться прижать арматуру к внутренней грани стены - если делать внешнюю сетку арматуры, то ее арматура будет работать на сжатие. - делать или не делать внешнюю сетку арматуры определяется расчетом напряжений на сжатие в бетоне, которое создается в наружном слое стены. Если напряжение меньше некоторой величины, то наружную сетку можно не ставить. - при армировании необходимо обеспечить, чтобы отношение площади рабочей арматуры к площади сечения было не меньше 0,01 - при расчете вычисляется суммарная площадь рабочей арматуры в некотором сечении стены - требуемая суммарная площадь рабочей арматуры может быть получена различными способами, можно использовать меньше стержней арматур больше диаметра или больше стержней арматур меньшего диаметра - шаг арматуры определяется из расчетного значения суммарной площади армирования в сечении и используемого диаметра арматуры Для осознания принципов расчета армирования мне помогли видео Антона Вебера https://www.youtube.com/watch?v=EbiglKvM47g
Да я не стесняюсь Просто телефон с камерой сломался, а фотоаппарат обычно у жены. Поэтому почти не фотографирую последнее время. Но вот взял фотоаппарат и сделал несколько кадров результатов. В процессе разборки опалубки внешнего стакана Внешний стакан с толщиной стен 5 см изнутри