РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приближаюсь к окончанию строительства внутреннего стакана. На сегодняшний день подготовил все к заливке стен из миксера (4 м3) - расстелил безшовную гидроизоляцию из EPDM мембраны - выполнил армирование дна и вертикальных штырей стен - залил дно внутреннего стакана (15 см) вручную (1 м3 бетона) - доделал армирование стен - установил опалубку - установил внутренние горизонтальные распорки для опалубки По этим этапам чуть позже еще напишу свои прозрения, выложу фотографии. Планирую в воскресенье залиться одним махом. Буду заказывать бетон 4 м3 из миксера. Бетон буду заказывать следующих характеристик: прочность B25 (М350), морозостойкость F200, водопроницаемость W8, подвижность П-4. Надеюсь, что подвижность П-4 подходит для тонких стен (20 см). Сейчас изучаю процесс заливки и вибрирования бетона. Ниже основные положения по этому процессу Сбрасывать бетон в густо-армированные стены можно на высоту до 3 метров. Значит не надо ничего изобретать при заливке стены высотой 2 метра. Необходимо заливать и вибрировать бетон слоями примерно равными длине булавы вибратора - это коло 50 см. Вибрировать нужно следующий слой с заходом на 5-10 см в предыдущий. При вибрировании нельзя касаться арматуры, так как при этом ухудшается сцепление арматуры с бетоном. Плохо и не достаточное вибрирование и избыточное вибрирование. При недостаточном вибрировании бетон не до уплотняется, в нем остаются пузырьки воздуха, что уменьшает прочность бетона. При чрезмерном вибрировании происходит расслоение смеси, тяжелая фракция опускается на дно, на верх всплывает жидкая фракция. Расслоение приводит к появление напряжений в бетоне и его растрескиванию. Информация про вибрирование взял из СНИП по бетонным работам https://altsi.ru/docs/list-construction-azs/snip-3-03-01-87/betonnye_raboty.htm
В воскресенье залили стены внутреннего стакана. Все прошло успешно. В результате заказал заказал бетон B25 F150 W6 П4. Вот так это выглядело сразу после заливки Толщина стены сверху 25 см. Это потому, что внутренние стакан сверху закрывает наружный (козырек 5*5 см). Толщина стены внутреннего стакана по всей высоте 20 см. Для заливки брал 2 глубинных вибратора. Заливали слоями и вибрировали. Один вибратор использовали для расстекания бетона в месте заливки. Второй вибратор использовали для более основательного вибрирования там где залили до этого. Без вибратора бетон бы как надо не расстекся. Не хватило буквально одного сантиметра бетона до проектного уровня. Запас был 250 литров. Пришлось сделать один замес бетономешалки, благо цемент был в наличии. Первый раз полил бетон где-то через 4 часа. Надо было чуть пораньше, так как небольшие трещинки начали уже образовываться. После поливки укрыл стены сверху пенофолом, авось поможет сохранить тепло. Следующий раз полил утром. Несколько дней буду по утрам поливать. Опалубку я укрепил основательно. В результате, в процессе заливки ничего не расперло. 4 яруса горизонтальных распорок. В каждом ярусе 5 распорок в одном направлении и 5 распорок в другом. Итого 40 распорок. Низ опалубки прикрутил к ранее залитому дну с помощью анкеров (4*4=16 штук). С нетерпением жду раз-опалубки. Интересно посмотреть прошла заливки на разных уровнях.
Несколько фотографий процесса развертывания и укрепления EPDM мембраны внутри внешнего стакана. Делал я это в одиночку, поэтому использовал различные ухищрения, заменившие мне кучу рук. EPDM-мембрана предварительно сложена так, чтобы максимально упростить развертывание. Для постепенного развертывания использовал самодельные прищепки - два куска доски с выфрезерованным продольным отверстием между ними. В отверстие вставлял кусок одной жилы СИП кабеля. Очень крепко и удобно. Плоскости развернуты. Осталось сложить углы. Сложенные углы не сфотографировал отдельно. Их видно сквозь арматуру на следующей фотографии. Резину стен загнул на внешний стакан и прикрепил снаружи к опалубке с помощью тех же прищепок (расрученных предварительно на две детали). Загнутые углы резины тоже завел на внешний стакан и загнув вверх прикрепил на опалубку рейкой. Это видно здесь
А это фотографии армирования Это единственная фотография, на которой видно армирование дна. Вертикальные арматуры стен загнуты и заведены в нижний слой армирования дна. Для установки вертикальной арматуры стен использовал доски по периметру с отверстиями для арматуры. Арматура после заливки дна Крупным планом армирование углов Установил всю горизонтальную арматуру внутреннего слоя. Осталось сделать перемычки. Фотографию с перемычками выложу чуть позже.
Вот так на текущий момент распределились расходы на погреб Собственно расходы на материалы составили 126579 руб. Пришлось купить инструментов на 17770 (основное бетономешалка) И из купленной сыпучки израсходывал не все, осталось 8000 т. р. Все работы выполнял сам. Итого я израсходовал 152349 руб. Более подробно - файл во вложении.
Продолжаю) На этих выходных, спустя 2 недели после заливки, разобрал опалубку. Чтобы оценить качество заливки надо будет еще отодрать пергамин со стен. Но пока взялся за утепление погреба, так как на этой неделе становится уже холодно. Когда гараж над погребом будет готов, глина вокруг погреба не будет промерзать и ее не будет пучить. В эту зиму, если не утеплить землю вокруг, глина обязательно промерзнет и она может надавить на стены. Поэтому, планирую временно утеплить погреб следующим образом: - наружное вертикальное утепление верха стен по периметру на глубину 60 см - 5 см ЭППС (постоянное) - утепление погреба сверху по деревянному помосту (временное) - 10 см ЭППС - утепление земли вокруг погреба (временное) - 10 см ЭППС Использованное ЭППС потом пойдет под плиту гаража и утепление отмостки. В эти выходные установил вертикальное утепление и отсыпал вокруг погреба песком 20 см. Следующим шагом планирую сделать помост поверху по греба и уложить на него верхнее утепление. Помост сделаю сразу такой, чтобы в следующем году по нему заливать плиту гаража. После этого думаю немного погреть погреб изнутри, чтобы бетон продолжал крепнуть.
Так как сфотографировать опалубку с перемычками так и не успел, выкладываю скриншот модели опалубки в Sketchup Прикидывал нагрузку на опалубку. Получилось, что 3 уровня перемычек будет мало, поэтому сделал 4 уровня. В процессе заливки опалубка показала себя хорошо. Несмотря на обилие перемычек опалубку равномерно расперло где на 0.5-1 см. Особенно ощутил это, когда разбирал перемычки. До заливки они хоть и были достаточно плотно, но не так плотно, как после заливки бетона. Благодаря количеству перемычек стены получились очень ровные.
Жалею, что для гидроизоляции внутренней опалубки использовал пергамин. Сейчас бы использовал полиэтилен. Когда откапывал углубление вокруг погреба снаружи для вертикального утепления, увидел какой может получиться гладкой стена, если использовать полиэтилен. Плюс отдирать его проще. А также нет запаха, как от пергамина. Не использовал полиэтилен изнутри, так как думал, что от него будет больше складок, чем от пергамина.
Да, титанический труд проделали (и в плане стройки и в плане отчета). То же уже на 95% хочу себе также сделать погреб. А как насчет сделать внутреннюю опалубку из листов OSB (взамен досок с пергамином или полиэтиленом) - получим более-меннее ровную поверхность бетона и без утечек. Как считаете?
А у вас действительно первая стена толщиной 5 см? И как вы её заливали бетоном? Хочется побольше узнать про этот этап. Жаль что мало фотографий.
Почему-то мне уведомления не приходят из собственной темы. Поэтому отвечаю с опозданием. Изначально рассматривал использовать фанеру для опалубки. Думал делать щиты шириной 60 см из фанеры и ставить их в погреб. Посчитал нагрузки на фанеру. Получилось, что для 12 фанеры шаг ребер для щитов должен быть около 30 см. При использовании досок 25 мм, шаг стоек получается 50-60 см. Поэтому и отказался от фанерных щитов. Еще показалось собирать опалубку из досок проще по месту, чем собирать ее из щитов. Под конец пришло понимание, что что без разницы насколько ровной будет стена в погребе. В правильном погребе стен не дожно быть видно из-за банок на полках Если немного доски отсортировать по толщине, то и перепадов получается гораздо меньше.
Действительно 5 см. Изначально планировал делать из листов ЦСП. Но посчитал по стоимости материалов, понял что стоимость бетонной и из ЦСП примерно одинакова (на память около 10 т. р.) Внешний бетонный стакан мне показался более правильным, так как при заливке не получалось щели между стаканом и землей. Яму под погреб копал вручную. Стены получились идеально ровными. И слава богу не осыпались до заливки. В качестве арматуры во внешнем стакане (и на дне и на стенах) использовал дорожную сетку с шагом 20*20 см. Листы сетки перекрывались у меня на 2 ячейки. Аккуратно связал сетки между собой проволкой. Сначала установил стойки для опалубки. Потом крепил к стойкам (опускал в пространство межу стойками и землей) по три доски (3* 150 см) и заливал их. Снова 3 доски и снова заливал. После 6 досок делал промежуточный настил. Для внутреннего стакана распорок не делал, так как нагрузки при ручной заливке по 90 см в день практически отсутствовали. Заливал внешний стакан вручную бетоно-мешалкой. Сначала бетон по лотку спускал в корыто на полу (позже на настиле) Заливал из корыта лопатой и штыковал палкой. Внешний стакан с таким армированием и толщиной 5 см рассчитан на минимальные нагрузки. На память по расчету получалась линейная нагрузка, которую способен выдержать такой стакан около 60 кг/м2. Прошлый сезон у меня без фотографий из-за сломавшегося телефона. А фото-аппарат редко был под рукой. В этом сезоне исправлю.
Ок, обязательно напишу. Самому интересно в каком состоянии будут стойки, которые держат настил. Ведь погреб сейчас полностью закупорен. И если настил каким-то образом протек (в новогодние дожди), то в погребе должно быть влажно. Насчет плиты пока не знаю как сложится это сезон. Но хотелось бы летом плиту сделать.