Строю лицевой забор + калитка + ворота 5 метров

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы правильно поняли.
Они (саморезы) есть двух видов, более длинные с более тонкой сверлящей частью они в основном для крыш используются, прикручивать проф лист к деревянным лагам, без предварительного сверления в несущее железо закрутить практически не возможно.
А есть более короткие с более толстой сверлящей частью , это то что нам надо, ими прикручивают проф лист к железным профильным трубам, и даже к уголкам.
Для этих саморезов продаются биты 8мм.
В общемто саморез может елозить в самом начале сверления по листу и поцарапать его, но не больше чем обычное сверло, можно место сверления наметить пробойником, тогда ни чего елозить не будет, но чтобы измучивать себя сначало обычным сверлом а потом этим саморезом я думаю не стоит, в два раза увеличивать свои трудозатраты.
Ну и при определенной сноровке (выдержать дрелью перпендикулярность к листу,посильнее прижать саморез дрелью), даже пробойник не понадобится.

 

Да, 72 т.р. это уж совсем.
Мне забор 24 метра высотой 1.80 на столбах и без отмостки обошелся 20 т.р. Но делал сам.

 

Что непонятно - нафига калитка?
Или что-то не понимаю?
Вспоминал-вспоминал...Приехал на дачу, ворота открыл, машину загнал, ворота закрыл. Все. Чего на улице делать-то?

 

Если быть точнее то около 35 т.р. за забор и 37 т.р за ворота с калиткой.

Это у меня не дача, а дом будет под ПМЖ. Ну и вообще как без калитки? Чтобы выйти на улицу (например гостей встретить) ворота открывать!?

Есть еще дача, но там вообще никакого забора нет. Заборы у нас в саду не принято делать. Есть только один большой забор который ограждает все садовое товарищество от диких животных.


Уважаемые форумчане! Поскажите какими сварочными электродами лучше варить варота и забор? Купил ОЗС-4 (3 мм.) - такие подойдут?

Вроде написано что они для особо ответсвенных металлоконструкций.

 

За такие деньги я б нанял незадумываясь!!

 

Я крепил на болтики 8мм (потом повесил сваркой на резьбу "соплю") + склепал между собой.
Строил тоже в одиночку поэтому тоже пришлось изголяться - для начала сделал "смерок": прислонил несколько листов профнастила к старому забору и прометил тонкий деревянный брусок - последнее отверстие предыдущего листа и новые.
Прожилины отрезал в размер, размечал их по смерку и сверлил отверстия дрелью на стойке , потом приваривал внахлест на столбы как можно точнее.
Чтобы равнять листы сделал простое приспособление - сбил два куска доски буквой Т (грибком) и крепил струбциной на верх прикрученного листа, так чтобы верхняя доска служила ограничителем уровня - не давала излишне поднять новый лист (сначала пробовал прикручивать приспособу на новый лист и вешать его на предыдущий, но не получилось - струбцина не держала, лист опускался)
Ставил листы так - бросал под прожилины пару кирпичей, поперек них рычагом кусок доски см 50-60, на доску профнастил и нажимал ногой - лист поднимался и упирался в приспособу-ограничитель, тонким фломастером сквозь прожилину намечал отверстие в листе (обычно верхнее среднее), снимал лист, сверлил шуруповертом дырку (протыкается моментально), вешал профнастил на один болтик - контроллировал установку (в 99,9% - идеально), потом сверлил нижнее отверстие прямо через прожилину как через кондуктор, прикручивал болтиком - лист стоит, остальные болтики крепятся также, потом проходил шуруповертом с накидной головкой - протягивал.

Что понравилось.
1.Минимален геморой по выравниваю и удержанию в правильном положении листа - поставил лист на рычаг, нажал ногой - лист прижался к ограничителю - всё ;
2. Практически все сверлильные работы "на земле" да еще дрелью в стационарной стойке - трудозатраты по сравнению с работой "на весу" ничтожны, скорость работы потрясающая - профиль протыкается за секунды +у меня верхняя прожилина на высоте 1,90 - саморезами пришлось бы крепить не только на весу, но еще и со стремянки .

 

Неделю назад тоже ставил ворота и пару столбов на углы участка.

На каждые два столба потребовалось: дождливый день времени, полмешка цемента и по мешку песка и гравия.

 

А ворота сами варили?

 

Вот новые фото.

Приношу свои извенения за долгое отсутсвие продолжения темы. Сессия на учебе началась.

И так по порядку...
Верх и низ столбов калитки сварил между собой. Потом низ еще забетонирую.
Нивелиром сделал земеры каждого столбика, затем сделал отметки на столбах.
По этим отметкам прикрепил поперечены струбцинами и прихватил все сваркой. После того как убедился, что все получилось ровно проварил капитально. Кстати нивелир для таких работ считаю очень нужной вещью!

Поперечены профильная труба 40*20. Ворота и калитка из профильных труб 40*40, 20*20. Вчера привезли профлист. В выходные буду закрывать забор.

Вот только задумался, а как лучше резать профлист?? Лобзиком или "болгаркой"?

 

Почти все закончил. Осталось зашить цоколь забора, срезать торчащие столбы ворот и калитки, и сделать верхнюю съемную перемычку на ворота.

Новые фото:

 

Хорошо, красиво получается.

Впечатления от сварочника? Каким электродом варили?

Сорри пропустил - стойки труба 60-я?


Забыл спросить - чем цоколь зашивать собираетесь?

 

Да, 60*60 на ворота 80*80.
Впечатления от сварочника - сложно сказать. Этой мой первый опыт был и сравнивать не с чем. Да и напруга у меня ниже 220 вольт, поэтому электрод часто на хотел загораться. В целом нормально инвертор себя показал. Но человеку, который варит выпрямителем - варить моим инвертером не понравилось.

Электроды ОЗС-3 3 мм.

Цоколь заделаю плоским шифером. Если деньги будут то добавлю еще цокольный сайдинг.

 

Спасибо за ответ.

Хорошо получилось, особенно ворота .


Чисто по ощущениям - достаточно жесткая конструкция получается со стойками 60*60 или все-таки лучше на весь забор брать 80*80 ? То же насчет прожилин?

 

Я столбики ставил через 2 метра, 3 поперечены. В результате: пока я не повесил листы профнастила, местные дети использовали каркас забора как "шведскую стенку". Весь будущий забор излазили. Да и сам я когда варил верхнюю поперечену - лазил по конструкции без лестницы. Все крепко и не шатается.

Для столбов ворот лучше было использовать профильную трубу 100*100*4. Но ее цена около 500 руб/п.м., меня душила жаба, поэтому купил 80*80*3. (большие ворота у меня...)

Поперечены на мой взгляд 20*40 - самое то!
ИМХО, не стоит использовать 20*20 - когда идет крепление листов, то есть шанс ошибиться и сделать дырку в листе мимо поперечены.

По цене за все отдал около 30 т.р.

 

Цокольный сайдинг дорогое удовольствие, у нас стоит 120 грн - 1 мп (получатся 200 грн 1м2), я буду делать нижнюю часть забора из бетонных плит - 50 грн м2

выглядят так https://zabor.kiev.ua/catalog.html, но вариантов больше - здесь маленький выбор. Видел бетонный раскрашеный под дикий камень, и под гальку - от натурального не отличишь.