Вентиляция в загородном доме - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Джентльмены, меня свербит одна мысль по поводу организации приточно-вытяжной вентиляции в дачном доме. В том, что она необходима, я уверен.
Как у Стивена Кинга краткое введение на полкниги: дом из ОЦБ, 8,6х8,6 м по осям стен, 1 этаж + тёплая мансарда. Под этим всем подпол высотой 1 м, бетонная фундаментная лента с продухами. Общая площадь 135 кв. м. В подаче воздуха в первую очередь нуждаются 4 помещения: спальня на 1-м этаже, 2 спальни и кабинет на 2-м. Гостиная с кухней на 1-м этаже - попутные бенефициары.
Схему продумываю такую:
В подполе установить установку приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. Приток воздуха с улицы осуществлять из одного из продухов (или двух). Далее из установки подача воздуха идёт по вертикальному каналу с разветвлением на спальню 1-го этажа, далее на 2-й этаж разветвление на 3 комнаты. Из них воздух через дверные проёмы будет перемещаться в холл 2-го этажа, далее через лестничный проём на первый этаж в гостиную и кухню (у них общий вход). В дальнем от входа углу гостиной в полу сделать вытяжное отверстие. Через него по воздушному каналу воздух будет возвращаться в установку. В кухне же есть естественный вытяжной канал через зонт над плитой (выходит на крышу рядом с дымоходом).
Сброс воздуха из вытяжки производить прямо в подпол, где он проходя через секции внутри фундамента, будет сбрасываться во внешнюю среду через продухи с противоположной от приточных продухов стороны дома. Таким образом, попутно осуществляется принудительную вентиляцию и подогрев подполья (хотя там зимой температура выше ноля, летом там прохладно).
В качестве задела для будущего апгрейда рассматривается установка водяного охладителя (типа такого, как на второй картинке) с запиткой водой из колодца и сбросом её обратно. А также потенциально необходим подогреватель приточного воздуха, но не очень понятно куда его ставить, до или после установки.
Если исходить из нормы 30 м3/ч на человека, то производительность системы нужна 150 м3/ч или, если с запасом, то 200.
Вот мой салфеточный рисунок со схемой. Импровизация, фигли!

Короче, интересует жизнеспособность подобной схемы и слабые места

 

@potaskuns, работать будет. Но, не так, как Вам хочется. И проблем будет много. И эффективность рекуперации будет ниже паспортной.

 

Какие проблемы? В каких местах? Есть ли пути их преодоления?

 

Воздухозабор с улицы будет тянуть огромное количество пыли.
Воздухозабор с улицы будет засыпаться снегом.
Выхлоп в цоколь = конденсат на стенках цоколя.
Вытяжка с уровня пола = мало тепла будет передаваться приточному аоздуху.
Вытяжка с пола 1 этажа, без вытяжек со 2 этажа = мало воздуха пойдет на 2 этаж.
...
...

 

Лечится правильной установкой приточного входа. Защитный кожух и дополнительный фильтр (обычный автомобильный). Даже для ТВ3-117 есть пылезащитные устройства, а вертолёт это не банка с вентилятором. К тому же дача не город, там пыли в пример меньше.

Можно вынести и вверх, но как по мне, то разница в несколько градусов погоды не сделает. Всё равно на входе должен быть ещё и подогреватель, чтобы рекуператор ем замерзал.

Лечится установкой рестриктора на отводе для 1-го этажа. Поскольку основной потребитель будет на 2-м этаже, то наверх должно уходить 4/5 воздушного потока (3 потребителя + 1 часть на потери). Следовательно, в канал 1-го этажа нужно установить устройство ограничивающее сечение канала до 1/5 от магистрального. Например, магистральный канал - 160 мм, сечение его 20133 мм2. 1/5 от него = 4026 мм2, что равняется диаметру 36 мм. Берём обычную кухонную воронку обрезаем её конус, чтобы верхнее проходное сечение равнялось 36 мм, вставляем в канал, получаем рестриктор. Благодаря конусу будет уменьшена турбулентность воздушного потока, по сравнению с тем, если просто поставить в канал пластину с вырезанным отверстием 36 мм. В идеале поток хотелось бы видеть ламинарным для уменьшения потерь, но хоть так.

Это самый больной вопрос. Потому что самый непонятный. Если речь идёт о зиме-зиме, то во-первых в деревянном доме, отапливаемом печью и конвекторами, будет не такая высокая влажность, как правило, она не превышает 50%, чаще ниже. При наличии постоянного движения воздушных масс, воздух будет по идее стремится к выходу, не оставляя конденсата. В подполе в принципе не минусовая температура, она близка к 0, но не ниже.
В качестве возможной таблетки на вытяжном тракте поставить влагосборник с сифоном и дренажом, чтобы сбрасывать из установки уже слегка осушенный воздух.

 

На "больном вопросе" Вы мягко говоря бредите. И Ваша аргументация за Ваши "идеи" меня вообще не впечатляет. Брать воздух у земли и фильтровать "авто" фильтрами (десятки или сотни раз уже объяснялось на форуме, просто поверьте, что "вентфильтры" правильнее и дешевле в итоге выйдут) - ерунда. Не просто так писаеымнормы и для Вас конкретно цитатник почти: "приток брать надо выше 2м от снега"! Концентрация пыли у земли в десятки раз выше, чем даже на 2м. И пыли в воздухе даже в лесу ну очень много!
Рекоменда напослед: сначала научитесь делать правильно и ПО ПРАВИЛАМ (которые сотни лет до Вас рожались в муках и в крови), а потом если захотите потратить кучу времени и денег, экспериментируйте. Опять же забирать вытяжку "нормальные вентиляции" не просто так "ниже чистого потолка на 250-300мм" ("тепловой мешок" поймите и оттуда лучше забираются "жилые" загрязнения!)

 

Ок! Принято!

 

Что вы. никаких обид. . Ваши советы и посты очень полезны.
Шидель я взял по двум причинам:
1 в голове сложилось мнение (после просмотра роликов Терехова в том числе) что вытяжной вентканал должен быть инерционным, тобишь он нагревается от выходящего воздуха и создает дополнительную тягу (как труба в печке, нормально работает после прогрева). Кирпич класть сложно (стоимость, логистика и т. д.) а Шидель хоть и не такой теплоемкий но есть везде.
2 т. к. дом строят наши друзья из соседних республик, технологичность и сложные конструкции - не их конек. А вот блоки класть умеют. Штукатурить и утеплять фасады - тоже.
Вышло все это мероприятие (опять же для тех кто будет читать форум) недешево ... около 100 тр. (вентканал, утеплитель, клей, работы).
высота основного вентканала (4 отверстия) - 6.5м (от верха первого этажа), второй вентканал (1 отверстие) - 3.2 м (от верха второго этажа). Утепленная часть 3 метра.

 

Доброго времени суток, форумчане.
Настало время планировать работы по вентиляции дома. Планирую летом делать крышу, поэтому надо определиться сколько проходок ставить. Дом построен по технологии Техноблок, т. е. трехслойная стена (монолит 150 мм + утепление 150 мм + облицовка). Крыша планируется вальмовая с холодным чердаком. Отопление планируется теплыми полами газовым котлом. Высота 1 этажа - 3 м, 2-го - 2,8 м, высота конька 2,8 м.
Что имеем:
1 этаж - кухня-гостинная (2 вент канала - один для естественной вентиляции, второй для установки вентилятора (аля надплитная вытяжка), бойлерная (1 вент канал), прихожая (1 вент канал), ванная совмещенная с санузлом (1 вент канал).
2 этаж - три спальни, санузел, ванная комната.
Схемы расположения комнат приложил. Красными кружками обозначил вентканалы, которые выведены до верха второго этажа.
То что приток воздуха устраивается в "чистых" помещениях, а вытяжка в "грязных" читал.
1) Подскажите, можно ли объединить ванную комнату 1 этажа + ванная 2 этажа + туалет 2 этажа? В этой связке на холодном чердаке поставить канальный вентилятор, который будет постоянно работать на минимальных оборотах. При необходимости обороты можно увеличивать. Каким образом это сделать: датчик какой-то, диммер?
2) Стоит ли сделать вытяжку из спален второго этажа? Приток будет обеспечиваться окнами, а вытяжка выходить на крышу. Или достаточно организовать приток, а вытяжка будет через ванную и санузел?
3) Если делать вытяжку из спален 2 этажа, можно ли их перед проходкой крыши объединить в один выход?
4) Каналы кухни - гостинной (2 шт) и бойлерной объединять с другими нельзя. Правильно?
5) Получается, что на крыше у меня будет минимум 5 грибков: 2 шт кухня-гостинная, бойлерная, прихожая, объединенные ванные и санузел. Правильно?

 

@Nickolay_82,
1. Можно объединить. Регуляторы бывают разные, под каждый вентилятор подбирается. На ветки поставить дроссель-клапаны и отрегулировать согласно расходов.
2. Только приток.
4. Правильно.
5. Сэм, восэм, гдето так! (С)

 

Ваш санузловый вентилятор сделает своим притоком како-то канал ВЕ (вытяжки естественной), особенно когда в морозы Вы (или другие пользователи) от ощущения "дует из окна" запечатает это самое окно. Гарантированно.
Лечение - или все каналы ТОЛЬКО ВЕ (ВЕ - вытяжка естественная, то есть без вентиляторов, так людям неподготовленным проще и понятнее, но все равно приток через неплотности зимой мал (есть и будет! ибо холодно от притока даже с расходом 15м3/ч) и есть риск обратной тяги именно из-за дефицита притока зимнего), либо Ваша задумка плюс вентиляторный (и с фильтром и подогревом) приток по дому, что вызывает дрожь и трепет у опять неподготовленных людей "сложностью, много труб и ценой".

 

Подскажите: В качестве притока хочу поставить WIVE 100 (приточный
клапан с термостатом). Вытяжка естественная (писал выше).

Может у кого есть опыт использования этих клапанов -.
Два вопроса:
1 По небольшим комнатам типа спален - ставлю по 1 штуке. Сколько клапанов нужно на кухню-гостинную площадью 44.5м2 (потолки 3м).
2 Расчетные данные. В программе Valtek PRG считаю теплопотери через ограждающие конструкции - 2эт., дом 180 м2. Получилось теплопотери 8.5 кВт и инфильтрация 6,8 кВт. Хочу исключить инфильтрацию из расчета (при закрытых окнах не будет). Прошу помочь в подсчете теплопотерь через клапаны WIVE 100 (там заслонка регулирует приток и как этоучитывать непонятно).

 

Инфильтрация есть при закрытых окнах.

 

Термостат Вам зачем (кроме лишних денег выкинуть)? Чтобы в морозы оставить дом без притока и чтобы в этом случае употеть (в кавычках) убегать от обратных тяг (при дефиците притока и при нескольких каналах как минимум один из каналов ВЕ станет притоком для других и "хорошо", если опрокинется стояк ВЕ котельной рядом с фаном, хуже - если будет дуть морозом на мокрую спину в санузле...).
Опыта нет (и не может быть у меня таких опытов) ибо не люблю деньги выкидывать: про термостат я уже написал, тут еще фильтр (сужу по рисунку) имеет место быть. Малоэтажная ВЕ НИКАКИЕ фильтры прокачивать даже в межсезонье не сможет (начальное сопротивление любого фильтра даже при расходе 10м3/ч это от 5Па, через неделю пользования - точно больше 10Па, тогда как напор ВЕ при нормативных условиях (+5гр С снаружи и +22 внутри примерно) это в лучшем случае считанные Паскали... Можете выкинуть сразу фильтры из всех клапанов, но тогда чем сия девайсина будет отличаться от щели в окне (нужной для впустить именно нужные в спальню на двоих 60-120м3/ч, многие люди уже знают, что и 45м3/ч на одного - мало бывает...)? И на хрена платить?

 

Девайсина для меня пока непонятная. Как я понял из роликов по монтажу - она регулируется на максимальную степень закрытия, тобишь можно оставить незакрывающуюся щель.
Мне чем понравилось (отличие от обычных КИВ-ов) не надо регулировать вручную. Если холодно - заслонка прикрылась не до конца, поток воздуха за счет тяги все равно есть, стало теплее тяга стала хоть и меньше но отверстие больше. и все это без электричества не вставая с дивана . Фильтр - убираем.
Или я не прав ?