Современная теплица

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хотелось бы рецензию получить на такую идею:
Подземные воздуховоды уменьшают температуру воздуха в жару и повышают температуру почвы, так? А когда в теплицу ставится бочка с водой, окрашенная в чёрный цвет, она тоже снижает температуру воздуха за счёт нагрева холодной воды. YUNIS просчитать нельзя и сравнить данные варианты количественно? Может не имеет смысла закладывать трубы, ставить вентилятор, тратить энергию - просто поставил бочку и всё.
Конечно, аналогия не полная, ведь в первом случае тепло в почве сохраняется, а во втором - нет. В принципе, можно соединить первое и второе - вечером тёплая вода сливается в трубы, а утром закачивается обратно в бочку. Более того, поскольку днём вся вода в бочке, можно одновременно с нагревом воды прогонять воздух по трубам.

 

@Cofessor, бочка стоит в очереди на моделирование, а пока могу рассказать о трубах в грунте от @valb58.
Чтобы упростить задачу (иначе комп слишком долго считает), вырезал одну трубу 50 мм с грунтом в сечении 340 * 340 мм и длиной 6 м. Допустим начальная температура грунта 15 гр., а по трубе прогоняем воздух 30 гр. в течение 6 час. Поясню про 6 час. ТА для теплицы должен быть суточным, т. е. заряжаться за 6 час. пока солнце высоко и разряжаться за 6 ночных часов. На картинках распределение температур в вертикальном продольном сечении и крупнее в начале и в конце трубы:

За 6 час. грунт прогрелся лишь до 21 гр в паре см и только в начале трубы. Средняя температура грунта выросла всего на 1.09 гр. Воздух на выходе трубы остыл на 12.1 гр.
За 60 час., что примерно соответствует 10 дням прогрева средняя температура грунта 22.4 гр.
Делаю вывод, что тепло рассеивается в слишком большом объеме грунта, и вернуть его ночью нельзя. ТА суточным не является. Также трубы не помогут прогреть грунт в зоне корней высаженной рассады (10 см).
Начал снижать размеры поперечного сечения грунта. При 100 * 100 мм результаты оказались приемлемы - за 6 час. грунт прогрелся с 15 до 26.3 гр. Масса грунта вокруг трубы 80 кг, можно рассчитать запас энергии: теплоемкость (кВт*ч/кг/гр.) * масса * дельту температур = 0,556 * 80 * 11,3 = 503 Вт*час. Но вернуть всю энергию ночью в теплицу не получится. Например если продувать ночью воздух с температурой 15 гр. в течение 6 час. грунт остынет до 17,8 гр. и в теплицу вернется 378 Вт*час.
Прикинем теплопотери теплицы от ТС за 6 ночных часов когда температура на улице опустилась до 0 гр., а внутри необходимо держать 15 гр. Площадь остекления - 47 кв. м., сопротивление теплопередачи СПК 4 мм - 0,3 Вт/м2/гр., В результате 47 * 15 * 6 / 0,3 = 14100 Вт*час. Делим на 378 Вт*час и получаем кол-во труб 50 мм * 6 м для суточного ТА - 37 шт. Напомню, что у ТС 11 шт.
Вывод: оптимальный суточный ТА - это трубы диаметром 50 мм, расположенные по всей площади теплицы с шагом 100 мм. Глубина в земле по оси трубы 150 мм, т. е. верхние 10 см земли греет солнышко, а нижние 10 см - трубы. Пенопласт обязателен, иначе бОльшая часть тепла уйдет в Америку.
Трубы лучше располагать поперек теплицы, тогда снизится неравномерность температур по длине трубы, которая составляет 5 гр. если труба 6 м.
Для прокачки этого хозяйства потребуется 3 или 4 вентилятора от ВАЗ.
Хватит ли солнечной энергии для зарядки такого ТА? На 1 кв. м. 10 труб по 1 м. Если за 6 час. в трубу 6 м закачивается 503 Вт*час, то потребляемая мощность ТА составит 140 Вт/кв.м. А солнце выдает в среднем 500 Вт/кв.м.
Если же стоит более простая задача - прогреть грунт ранней весной, то оптимальней, на мой взгляд, закопать по 1 трубе на глубину 10 - 12 см под каждым рядом, можно обойтись без пенопласта.

 

@YUNIS, глобальные изыскания! Спасибо.
Насчет 3-4 вентиляторов жестко. В теплице будет сильный ветер. А если применить комповый? Вообще не о чем... Вот и Вазовский приглядел. 12 В, работает не громко и приличная тяга. А труб маловато в земле эт от наличия наличных. Короче главное отсечь плодородный слой от амеров. Дополнительно поставлю или 5л. канистры по бокам в ряд, близко к СПК высокие растения не посадишь, плюс бочка на 200 литров (может две друг над другом) как заходишь справа.
По ходу думаю свою старую теплицу под СПК покрыть. Там уголки, под стекло было, реек деревянных много нужно. Метров 300. Пока работаем...

 

У меня невольно встаёт вопрос, а какой прок от такой системы? Она будет прогревать землю только с одного конца. Температура почвы 26,3 - это кошмар для растения, корешки начинают высыхать, снабжать влагой растение для метаболизма и транспирации они не будут. А суточные колебания температуры почвы от 15 до 26,3 гр в конце концов ухандокают рассаду, ведь в природе колебания температуры почвы на такой глубине невелики, а глубже температура вообще почти не меняется.
Для получения удовлетворительного результата, к тому же, нужно всю поверхность покрыть трубами и по всем качать воздух, а из коллектора он будет вырываться со свистом? Положить трубы поперёк - а как же дорожки?
И 10 см до поверхности - что можно выращивать на толщине почвы 10 см и как поливать? Ниже трубы, а ещё ниже - пенопласт. От капельного влага на малой толщине просто не сможет рассредоточиться - будет болото между трубами и утеплителем. Получается корням ни вширь, ни в глубь.

 

Всю весну, да нередко и в июле ночная температура в теплице опускается ниже 15 гр. Появляется конденсат на листьях, снижается иммунитет - здравствуй фитофтора! Суточный ТА решает эту проблему, причем, легко автоматизируется.

Что делать, у воздуха низкая теплоемкость, и проходя по трубе, его температура быстро снижается. Для выравнивания можно:
укорачивать трубы
увеличивать скорость продувки
комбинировать трубы разных диаметров
или заменить воздух на воду + фанкойлы.

По Гавришу оптимальная температура почвы для томатов 20 - 25 гр. Кошмара не будет. К тому же до 26,3 гр. нагреется нижние 10 см, а корни большей частью расположены в верхних 10 см. Т. е. слой почвы до пенопласта 20 см. При 2,5 раст./кв.м. получаем 80 литров почвы на растение. Люди в ведрах выращивают. А гидропоника?
@Cofessor, вы не оценили главный вывод исследования - народ закапывает трубы слишком редко и слишком глубоко, выбрасывая деньги на ветер.

 

Это ещё нужно проверять. При включении вентиляции ночью грунт отдаёт температуру и с поверхности и изнутри, грунт быстро остывает и вопрос ещё - не истратится ли тепло задолго до рассвета, когда как раз растения остыли для осаждения конденсата? И вообще, корни не привыкли к сильным колебаниям температуры почвы.

Если только воду, с воздухом все меры разве что градиент только растянут.

Да, не оценил. Я не сторонник малообъёмной технологии у себя на даче, когда растения полностью начинают зависеть от подкормок. В промышленных теплицах, я понимаю, там стоят климат-контроллеры а агрономы беспрерывно следят за ними. Любое отклонение концентрации минералов и влаги от нормы тут же компенсируется, без этого Вы будете выращивать отраву.
Температура почвы +25 гр - это уже несколько с натягом, почти везде пишут оптимальную температуру 20-22. Растения при такой температуре почвы вырастают изнеженные, вытянутые, с большими междоузлиями. Если влагообеспеченность почвы никогда не выйдет из оптимальных пределов, то да, особого вреда не будет.
Но слишком тёплая почва быстро пересыхает, если не уследите за влажностью, корни высохнут.
С другой стороны, постоянно увлажнённая почва намного лучше проводит тепло, а слой слишком близок к поверхности, где будет разогреваться ещё и солнцем.

А вообще, я не против воздушного ТА, я против поверхностного подхода, чтобы за явными плюсами не забывали учитывать и минусы.
p. s. Всвязи с этим вот ещё идея: половина труб гонит воздух в одну сторону, половина - в обратную. Так удастся несколько выровнять температуру.

 

Отличная идея!

 

Сам себе хотел вначале сделать конструкцию грядок, полностью оторванную от материкового грунта. Грядки у меня высотой 40 см. По замыслу демиурга на высоту 15 см от низа укладываем плоский шифер на какие-нибудь опоры (хоть кирпичи или каркас из уголка). Выше водоудерживающий слой типа минваты и плодородный грунт. На весь пирог нужно 3-4 трубы длиной по метру-полтора, которые ставим вдоль грядки. На концах труб вентиляторы, закачивающие в подвал тёплый воздух, который равномерно распределяется по подвалу, прогревая грунт, и выходит через дырки в проходы между грядками. Поднимать трубы до самого верха особого смысла нет, потому что воздух всё равно засасывается вертикально, да ещё интенсивно перемешивается - различия температуры по высоте не будет.

 

Учиться никогда не поздно. Весна покажет и +сы и -сы. А бумага-инет всё стерпит. Поле для эксперимента очень большое, раз от раза томаты будут всё краснее и краснее, а огурцы всё длиннее и зеленее.

Основная идея при задумке этой теплицы было отсечь от материка плодородный слой. Чтоб раньше посадить овощи на пару недель. Надеюсь своими телодвижениями этого добьюсь. Раньше приготовить грунт поможет дополнительные электрообогреватели. Солнце тоже посодействует. А трубы, тем более пластик, так, игрушка... В большой теплице лежали две трубы сотки металлические. Не было, наверное, от них толку. Вырыл и поставил как столбы на забор. Пенопласт не закапывал. Площадь той теплицы 56 кв. метров. Не решусь и сейчас закопать утеплитель. (наверное) Как пойдёт дело с этой новой...

Sorry, но это не утюг. Массу 0.4 на 4метра на 6метров (9.6 куба) за шесть часов прогреть это скока нужно энергии, а остудить еще больше. Студить будем поливом. Бочку побелим мелом... Можно родниковой водой. В закопанные трубы вылить полкуба и всё. Дренажные отверстия есть, вся вода уйдёт в материк, охладив плодородный слой.

Проще высадить в мешки. Один год сажал, было дело. Ещё огурцы. Просто ставил мешок на землю. Разницы не увидел... мож год был такой.

 

Отсечка плитами ЭППС - самый эффективный способ создания ТА. Но я тоже не стал укладывать, когда теплицу делал. Забетонировал по периметру, обложил плитами, а дно не стал.
Во-первых, это улучшит условия весной, но усугубит перегрев летом
Во вторых, вдруг насос сломается в самую жару или электричества не будет? Тонкий слой быстро пересохнет, а корни не смогут достать воду из нижних горизонтов
В третьих, и это главная причина, солям то куда деться и ядохимикатам? Они же будут накапливаться и постепенно превратят землю в солончак. Через несколько лет надо всё удалять, выбрасывать и заполнять новой. недаром, наверное, тепличные хозяйства продают эту дрянь после нескольких лет использования - земля аспидно-чёрная, но не пригодная никуда.

 

Новая теплица с открываемым верхом. Позже будет фото. Морозы стукнут - верх сниму. Старая теплица тоже будет под СПК. Там сложнее форточек много, но снег придётся накидывать с наружи. За 17 лет эксплуатации один раз пытался поменять грунт и больше не рисковал... там половина стекол снималось на зиму и снег свободно лежал в ней. Еще дорожку чистишь в баню, тоже кидаешь во внутрь. Водой поливаю родниковой, жесткой, накипь в чайнике нарастает быстро. Пара миллиметров за погода запросто. Ничего, добавляем перегной, удобрения, золу...

 

Случайно набрёл в инете на такой прибор:

Судя по описанию то что дохтур прописал для полива. Цена демократичная у производителя. Здесь у себя посмотрел по конторам в ТРИ раза дороже... Есть пользователи на форуме этой штуки? Просто если готового не подберу, самому придётся из Овеновского сау делать. Там нужно подобрать резисторы на входе. Т. е. подобрать чувствительность срабатывания реле на полив.

 

Лучше не изобретать, а купить готовый и никакой мороки по чувствительности. Цена 1200 руб + доставка почтой 450 руб - вполне демократична, зато шаровой клапан и работа от батареек. По внутреннему диаметру для теплицы вполне достаточно самотёком.

 

Зима впереди. Можно и резисторы поподбирать... По видео испытаний Дождь-3 непонятная чувствительность (по сути граница полито-сухо) прибора. Нужно щупать руками. Там вроде выставляется в цифрах эта граница. Пока не ясно...
Вот и спросил вероятных пользователей. Авось отзовутся.

 

Так дело то, скорее всего, вовсе не в контроллере, а в принципе работы прибора. Насколько я понимаю все они измеряют НС - электропроводность почвы, которая зависит от влажности и концентрации солей в почве. Требуется строгая нормированность полива, чтобы под каждый куст выливалось одинаковое количество воды и чтобы почва на поливаемом участке была однородна, ведь замеряешь влажность только под каким-то одним кустом. Ещё нужно чтобы кусты были примерно одинаковой величины, то есть саженцы примерно одинаковой ростовой силы и фазы развития, потому что рослый куст будет быстрее иссушать почву.