Самостоятельно отремонтировал стиральную машину

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приобрёл две стиралки бош б - у, свою бош на запчасти. В обоих поменял тэны, цена вопроса 800 р. В итоге обошлись дешевле 4000 р за каждую. Новая около 25000 р, может 30000 р. Работают, никаких нареканий .

 

Ремонт ZANUSI, ELECTROLUX стиральных машин.

У меня ZANUSI F12 INPUT.
Куплена в 1998 году во время деноминации рубля (за 12 часов до этого) за 1000$.
Проработала 1 год. Сломалась. Не крутит барабан.
Денег нет в бюджете семьи, по стране не выплаты заплат.
Схем ремонтьных в иннете нет, потому что она новая приновая модель.
Вызвал мастера за последние деньги что бы хоть проверил электронный блок.
Он заменил блок- заработала. Это мне и надо было. Т. е. узнать причину.
До получки пришлось сосать палец.
Пришлось рисовать самому схему электронного блока 2-е недели.



Нарисовал. Попалил все свои транзисторы которые были для электронной системы зажигания в жигулях. Потому что корпус симистора был как транзистор а в ТЕ (90-ые года) времена я даже и не знал что корпус похожий на транзистор может иметь модель тиристора или другой всячины.
Благо был осцилограф под рукой. проверил ноги ИИИИИ вуа ля. Как увидел сигнал на ногах транзистора до того как он вылетел понял что это ТИРИСТОР. Установил КУ202 и поехало - побежала. Оказалось что импортный семмистор это наш терристор. И работала она у меня с советским терристором до 20.12.2018 года (20 лет) пока в один момент жена говорит- машина не включается и индикатор не горит. Но до этого ещё месяц позднее она останавливалась и не крутилась - заедал барабан. Я крутил с силой барабан. Разработав барабан она продолжала пахать. И так было 2-а раза. И вот настал N час когда нужно уже было применять кординальные меры.
Решил разбирать и менять подшипник. И тут выяснил по обзорам ремонта на утюбе и ремонтных схем стиралок что модели стиралок ZANUSI и Elecrolux самые присамы трудно ремонтные модели в плане доступа например к замене резиновой манжеты двери.
Но в первую очередь в начале решил отремонтировать электронный блок. 220 не приходило в электронный блок.
достал схему проводов.


прозвонил всё. Тепловое реле двигуна работало. И даже проверил на вшивость замок двери (хитрая вещь, скажу я вам). Всё оказалось рабочим. Чесал я репу чесал и потом стал внимательно рассматривать электронный блок в поисках например предохранителей.



И вижу что вроде однотипные детали а одна чёрная как будто. Начал звонить. одна хорошая прозванивается на пробой. Другая нифига не звониться. А с виду должны быть одинаковые. Т. е. звониться.



По схеме получалось что через них подходит питание на семмистор (терристор)


И выходило что это самовостанавливающиеся предохранители.
Я выпаил чёрный и заменил его на резистор от ... сопротивлением 0 ом. (есть у меня такие на какой то старой видеоплате от компа). Заменил и ВУАЛЯ. Запахал элетронный блок.
Теперь осталось механика.

 

Механика.

нашёл на ютубе мужика который тоже менял манжету потому что мол у него заедал тоже барабан, но подшипник мол он проверял - хороший. Я тоже заметил что манжета у меня изнутри вся в твёрдом налёте размером кое где в спичку. А зазор между вращаюшимся барабаном и манжетой где то 3-5 мм.
Т. е. манжету надо было снимать и чистить полюбасу.
Снял манжету - прочистил, а ставить - ФИГ ВАМ, груз мешает. Решил разбирать и тут засада.
Что бы добраться до груза надо в стиралках зануси и электролюкса ...



в начале сотворить такой ритуал - алгоритм.



Как я делал. В начале снимаем заднюю крышку. (верхняя крышка конечно уже снята) Откручиваем с боку в передней двери боковые винты. Опять ставим заднюю крышку но не до конца а на 5 см не доходя до передней крышки. Закручиваем верхнюю перекладину к задней крышки на те отверстия которые есть. Т. е. надо как то закрепить на что-то верхнюю перекладину к которой прикручен пружинами барабан. Потом уже тоже временно сдвинуть с места на чуть чуть переднюю крышку.
Опять установить заднюю крышку на место до конца прикрутив даже боковые винты.
ВНИМАНИЕ! Положить машину на заднюю крышку. И уже потом вынуть переднюю крышку.
И вот тут началось...



Сняв всё получил доступ к установки манжеты двери. проверил на люфт подшипник. Подшипник в норме. Одел манжету двери, пружину. И вот тут меня ждал сюрприз... Кладу груз а вот стяжка груза ну никак не хочет вставать на место что бы хоть как то зацепиться винтом до нитки резьбы. Т. е. нет сил сжать стяжку что бы хоть нажевить болт.
Тут немного отступление...
перед тем как разбирать стяжку груза я замерил расстояние между краями стяжки для того чтобы при сборке соблюсти герметичность системы. т. е. соблюсти заводское сжатие стяжки 8,5 мм.
Резиновая прокладка оказалась это полоска а не круглая прокладка. При мытье её она распалась на полоску, но была изначально круглая, т..е на заводе при сборке её склеивали. Пришлось натянуть её и склеить суперрклеем на конце.
...
Настала ночь и всю ночь снились приспособы для натягивания этой самой стяжки. И всякие ножницы, и прессы и т. д. но в конце приснился идеальный вариант - смазать всё жидким мылом.
Утро. Смазал обод стяжки жидким мылом. Весь круг в сборе груза и барабана тоже этим мылом.
Собрал в сборе не закручивая (сил то для стягивания всё равно не хватало). Вместо штатного болта вставил длинный болт на меньший диаметр и стал стягивать покуда хватило сил, при этом по краям обода постукивал во окружности молотком через деревяшку. И потихоньку вышел на размер стяжки в 12мм. Выкрутил этот мой болт и вставил штатный. Он запросто наживился и я стянул также всё постукивая по кругу по деревяшки. Стянул до 9 мм. Короче, без мыла никуда. Трение очень большое по краям стяжки без скольжение ничего даже с помощью ножниц не получиться.
Ну а дальше ...
надеваю на половину переднюю крышку. Ставлю стиралку в рабочее положение. Закрепляю на верху перекладину к передней крышки. Выкручиваю винты от задней крышки. Вытаскиваю её на половину и тоже закрепляю верхнюю перекладину. Открепляю переднюю крышку. Ставлю её до конца. Закрепляю её как положено с боковыми болтами и верхняя перекладина. Снимаю заднюю крышку и устанавливаю её на место до конца и закрепляю всё как и было.
Собираю стиралку и вкл.
Всё пашет. Закладываю в неё вместо порошка лимонную кислоту



один пакет в дозатор, второй прямо в барабан. Стираю на режиме белья с 95гр наревом и с доп. полосканием ..
Теперь надеюсь что она прослужит ещё 20 лет.
..
Этот пост я написал для того что бы немного поделиться способом стягивания стяжки переднего груза на машинах Зануси и Электролюкс, и для алгоритма разборки передней крышки, ну а также и немного о электронных предохранителях и замене забугоных семмисторов на наш терристор ку202.
На всё про всё ушло 3 дня. 2-а дня для исправления электроники и 1-ин для механики.

 

Как правильно восстановить амортизаторы к стиральной машине,
или как проверить качество новых амортизаторов?

Имеем амортизаторы у которых есть надпись которая говорит об усилия растяжения/сжатия данного амортизатора.
В интернете полно всяких способов восcтановления/ремонта амортизаторов.
Но вот проверка на вшивость таких амортизаторов нигде не описывается.
Все пытаются проверить их на вытяжку штока из амортизатора, мол тянется с силой, значит отличный амортизатор.
И вот я решил досконально разобраться в параметрах силы которая написана на амортизаторе и заодно найти способ проверки в домашних условиях этой силы.
...
1- Вспоминаем школу.

Один ньютон — это векторная сумма сил, которая изменяет скорость тела массой в один килограмм на один метр в секунду за одну секунду.
наглядно.

Если рассматривать график через лупу то в точке где "0" можно увидеть полоску с параметрами 0,01сек и 0,01см/сек. Т. е. начало отрыва (движения). Для нас это будет начало выдвижения штока. Если шток амортизатора начал движение, значит сила превысила силу трения штока.
2-Есть в природе динамометрический ключ
https://www.youtube.com/watch?v=TYz-OLIgrJQ
И как это выглядит в домашних условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=2oOJmfA3Xqg
Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле:
На самом деле формулы должны быть такими.
Из школьного курса физики нам известно:
1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг.
1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).
Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле:
кгс•м = m / (1 / L)
где:
кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах)
m – показания весов
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)
Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно:
Н•м = кгс•м * 9,81 где:
Н•м – Ньютон на метр
кгс•м – килограмм на метр силы
Момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой:
m = Н * 0,102 * (1 / L)
где:
m – показания весов
Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).=0.114м
m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.
Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.
Вроде ничего сложного нет.
Но у нас при вытягивании штока из амортизатора нет плеча. Как быть?
Есть ещё один пример. Это журавль для колодца, который как раз имеет рычаг.
И есть такая вот задачка.




В этом примере условия равновесия весов с одной стороны и с другой но не массой груза а силой приложенной с помощью рычага.
Я взял и перенёс наш амортизатор на пример с журавлём.



И вставил свои значения.
Уровновешанный журавль и амортизатор.
L1=10см (0,1м)
F1=?
L2=100см (1м)
F2=10N (10H ньютон)
F1*L1=F2*L2
F1*0,1м=10H*1м
F1=(10Н*1м)/0,1м=100Н
Сколько кгм на безмене?
кгс•м = m / (1 / L)
где:
кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах)
m – показания весов
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)
Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно:
Н•м = кгс•м * 9,81 где:
Н•м – Ньютон на метр
кгс•м – килограмм на метр силы
L=1м
m = Н * 0,102 * (1 / L)
где:
m – показания весов
Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).
m=10Н*0,102*(1/1м)
m=1,02*(1м)=1,02 кгм
или
Масса1=Масса2.
Масса1=?
Масса2=1,02 кгм
проверяем.
Н•м = кгс•м * 9,81 где:
Н•м – Ньютон на метр
кгс•м – килограмм на метр силы
кгс•м=Н•м / 9,81=100/ 9,81=10,2
Или
Груз1=10,2кгм
Груз2=1,02кгм
При этом
L1=0,1м
L2=1м
.
И получаем из этого пример когда амортизатор привязанный к рычагу =0,1м не вылезает из штока,
когда на другом рычаге = 1м безменом тянут до показания на нём = 1,02кгм.
При этом усилия на амортизаторе = 100N (100 ньютон), а на безмене = 10N.
Или же.
Привязываем гантелю к амортизатору.
Если гантеля весит 10кгм и из амортизатора вылезает шток значит амортизатор рассчитан на < 100N
Если гантеля весит 5кгм и из амортизатора НЕ вылезает шток значит амортизатор рассчитан на > 50N
Так же можно безменом вытаскивать шток.
Т. е. если на безмене будет 1кгм а шток шевельнулся в строну желания вылезти, значит ваш амортизатор выдерживает усилие < 10N и т. д.

 

Стоимость новой детали 500 рублей, что там ремонтировать?

 

Я так понял речь идёт об амортизаторе?
Вот также моя стиралка раньше тряслась.

..
На сегодня получается что все кому не лень стараются уменьшить стоимость деталей. И вот так получилось что новая деталь пролежав на складе уже становится не пригодной. Я в начале тоже хотел купить. Посмотрел УЙМА на ютубе ролики которые показывали как восстановить или как заменить амортизаторы. Долго думал и пришлось вот написать выше статью про расчёт ньютонов. И если моя статья верна то получается что я прав относительно того что "новые" амортизаторы это грубая подделка. такое ощущение что это кустарное производство и всё.
Короче.
Вот видео чел.

https://www.youtube.com/watch?v=NITnWOPAnsQ

который в начале безменом измеряет старые амортизаторы (2-3 кгм). потом покупает новые и которые безменом равны 4-5кгм. Но тряска осталась прежней.

https://www.youtube.com/watch?v=n7B9M93oD60

У меня амортизаторы оказались не изношены (20 лет) до степени "угробить". Я просто подложил 2-а оборота изоленты под родной "поролон" и залил силиконовой демпферной смазкой на 60 000 пмс.

real2.ru /upload/iblock/163/1630f8d81a93e5632da9adf6e238c0e7.jpeg

Держит после этого 7 кгм. Моя стиралка после замены и кап ремонта.
+ приподнял пружины
https://www.youtube.com/watch?v=_Ynr1YaRhsY
и в сборе >5кгм
https://www.youtube.com/watch?v=0ZLHDfei8mE
а вот мои амортизаторы после 20 лет эксплуатации

i. ibb. co /NyK7skr/DSC04795.jpg

i. ibb. co /WxjMfSD/DSC04796.jpg

даже немного смазки осталось.
буду тоже так делать
https://www.youtube.com/watch?v=37cuThzE-8k
https://www.youtube.com/watch?v=seQBqu-2E8Q
..
так что теперь всё что новое это ... мягко сказано.
рем.
Вот чел. отремонтировал да только проблема осталась.
https://www.youtube.com/watch?v=7MDQKS0Kxa0
грохот при начале отжима- барабан падает на амортизатор и стучит об него. т. е. амортизатор слабый. Не верные у амортизатора ньютоны.
А это какие насосы тоже новые бывают.
И кстати. Я лично не советую ремонтировать насосы у которых уже есть люфт.
https://www.youtube.com/watch?v=uhi24Lp6m24
Мне удалось купить у которых все надписи именно made in italy два раза (менял оба).
Так что и амортизаторы вместе с насосами тоже нужно ещё поискать и именно поэтому они стоят < 500р.

 

Этот чел.

поднял пружины. У меня не было "лишних" отверстий на барабане и поэтому я так же
как тут
https://www.youtube.com/watch?v=WXBcTKrNCVs
применил подкладки под пружины (3мм).
https://ibb.co/gRhx0h0
https://ibb.co/ydLB3Fn
https://ibb.co/zsSMmdR
амортизаторы старые
https://ibb.co/8PPsw7P
https://ibb.co/MC79sjf
трещины на корпусе заклеел эбоксидной
https://ibb.co/4smVQ5w
а вот так был подшипник и втулка.
https://ibb.co/YXxysfh
https://ibb.co/9WLRcBG
https://ibb.co/Bjbs5Wd
https://ibb.co/dcHqjcH

 

Оказалось что крестовину можно заменить на новую не очень то большие деньги 3500р. У моей модели стиралки есть замена от компании E. B. I. EBI710, Cod710, 50239965002. Скачал у них каталог- размер соответствует. Но когда отмыл

https://ibb.co/zx6Xfvk
https://ibb.co/StD3XbF
https://ibb.co/CMxr8YD

То на втулке новой не был тот размер под мой подшипник (29мм), а всего 16мм.



хотя на чертеже от EBI710 и было написано что мол размеры могут отличаться, но оказалось правда. Я сам в живую измерял этот размер (посадочный под подшипник).
и замерив проточку на латунной гильзе понял что смогу обойтись и старой крестовиной. Я просто подставлю под сальник пластиковую подкладку толщиной 1мм. И т..о. обойду эти выемки. Прокладку взял от коробки от фильма ДВД.
https://ibb.co/Y8fwbPp
https://ibb.co/3Bbmr3q
https://ibb.co/PFfCWHj
https://ibb.co/mJvwGFX

 

https://ibb.co/ngKNr23
https://ibb.co/D5CBc7K
https://ibb.co/1zwKZ1V
Замажу (приклею) герметиков от автомобиля на 300 гр и маслостойкий.
https://ibb.co/gtmQkxy
https://ibb.co/P9k9kRb

Уверен, лет 10 проработает ещё.

 

респект и уважуха

 

Те кто хочет поменять на электронном блоке симистор на тиристор как я, то хочу вас предупредить.
Я вообще то не знал 20 лет назад что в электронных блоках установлены симисторы и поэтому когда у меня заработал двигун от тиристора то я всё оставил как есть.
Но вот при кап ремонте пришлось всё копать до глубины и выкопал вот это "как машина взвешивает вещи ?"



там видно в рассказе что у машины присутствует оба полупериода а у тиристора один периуд.
Тогда скачал ремонтный мануал стиралок и вот что нашёл там.


т. е. для полного понимания машиной что укладка белья правильная нужно ей обяза дать второй полупериод. И вот тогда я и заменил тиристор ку202н на СССР-овский симистор ку208г.(40 рублей на авито). теперь у меня стоит симистор а не тиристор и тоже в железном корпусе. Раз тиристор пропахал 20 лет то и значит симистор тоже пропашет раз они оба в железных корпусах.

ремарка.
Забыл написать суть капремонта.
Ранее я писал что когда у машины стал заедать барабан то я думал что проблема в резиновой манжете - мол грязь на ней и эта грязь трётся о барабан. Но промыв манжету и простирав один раз, машина простояла около 2-ух недель и ОПА ! - опять не провернуть. Вот тогда то я и принял решения заняться кап ремонтом. И как оказалось не зря. Дело в том что вода всё таки смогла проникнуть через сальник в подшипник и он просто стал ржаветь. а т. к. машина после первой стирки простояла 2-е недели без движения барабана то ржавчина просто "закусила" шарики подшипника и он не стал проворачиваться вот и всё. И никакая то там грязь была виною а банальная ржавчина - износ сальника.
Так что если у вас при длительном простое стиралки не вертится барабан это значит подшипник тю-тю. Хотя люфта барабана кстати не было вообще. т. е. я вовремя заметил износ сальника до того когда полетят шарики в подшипнике.

очищал крестовину обычной лимонной кислотой а потом ластиком - никакие щётки и наждачку не думайте даже об этом.
была
https://ibb.co/gyNXSmj
https://ibb.co/dcHqjcH
подшипники
https://ibb.co/HxMgLQJ
https://ibb.co/zPksrTF
видно что передний к барабану подшипник заржавел, потому что сальник пропустил воду.
сальник
https://ibb.co/Vt6j1c9
вот так ластиком всё оттёр после кислоты
https://ibb.co/zx6Xfvk
https://ibb.co/StD3XbF
https://ibb.co/CMxr8YD

 

Прошёл год. Стиралка работает исправно как новая. Специально всех в семье предупредил "- Перед стиркой попробовать на прокрутку барабан, если туго значит вода попала в подшипник и он ржавеет". Но пока нареканий насчёт этого нет. Амортизаторы все как было после ремонта так и остались - целы. Машина стоит на маленьких резиновых прокладках за 100р.
Тряски большой нет, такая что машина "бегает" - слежу по размеру от стены до машины перед стиркой и после. Насосы слив/рециркуляция работают без шума. Т. е. ремонт за 5000р стоит этого. Я вообще богу молил что бы хоть ГОД протянула после ремонта, но видать ещё послужит до полувека.

 

Подскажите как снимается ручка командоаппарата стиральной машины Аристон AL 946 CTX

 

Как я понял из этого видео ->

ручка установлена сразу непосредственно на блоке управления, И поэтому при съёме самого блока управления снимается всё само и сама ручка тоже. Т. е. что бы снять блок управления не надо вытаскивать саму ручку. Вытаскиваете сам блок и всё само вытаскивается вместе с ручкой.

вот тоже к теме.
https://www.youtube.com/watch?v=TpUUOf-L8nY

 

когда туго то уже пц. сначала он тарахтит больше и громче. уже пора бы менять. иначе могет останками потереть шейку вала и надо будет думать как хорошо посадить новый. щас посадил на клей типа поксипола - еще вроде держит. протертость была где-то до 0.5 мм от номинала по радиусу.
но без гревов до 95 - обычно до 60 где-то стираю.