Девушка-реставратор: как сила и труд деревянные предметы "шкурят"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно фото кресла?

 

Шедеврально! ...а что в городе совсем не кому помочь с лысым ?

для повышения цены надо рассказывать про дорогостоящие хим препараты и лкм) которые еще и не полезны для здоровья и тп ..пыль при работе и напоминать что в итоге товар будет стоить дороже аналогов ведь он будет уникальный ручной работы

 

Наверное стоит начать с главного: определить понятия. Как оказалось на практике это очень важно именно с точки зрения общения с заказчиками.
Реставрация - это максимальное сохранение первоначального вида предмета, без внесения конструктивных изменений. (мое лично определение своими словами)
Все что касается "перекрасить", "добавить", "улучшить" и т. д. - это ОБНОВЛЕНИЕ! Переделка или ремонт. (ни как не реставрация).
Существует так называемая музейная реставрация и коммерческая реставрация.
Музейная - ну вообще ничего нельзя... только "варим костный клей", "вырезаем стамеской" и "топим воск"...
Коммерческая - можно и шлиф машинку "юзать", и фрезером работать, и лаком покрывать.

В начале каждого заказа я интересуюсь у клиента что он хочет в итоге получить: реставрацию (музейную или коммерч) или обновление- ремонт. Попутно объясняю в чем принципиальные отличия, чтобы как говориться "ожидание-реальность" совпало.

Дальше определяемся с типом отделки: если все "закатать" эмалью (непрозрачной отделкой- краской), то дефекты шпаклюем любой шпаклевкой (имеется ввиду любой по цвету, хотя довелось и с автомобильными шпаклевками с отвердителем поработать).
Если заказчик просит "прозрачную" отделку, чтобы было видно текстуру древесины, то пользуемся спец. шпаклевками, которые легко тонируются в нужный цвет уже после шлифовки.
О материалах напишу позже.

Скину фото для сравнения "прозрачной" отделки и "эмалью"

 

@Dronovna, Я так понимаю, что вы именно обновлением и занимаетесь и к реставрации это не имеет ни какого отношения. ИМХО

 

50/50: часто поступают заказы на реставрацию

 

Кухня, видимо, из разряда переделок/обновлений. От нее только фасады и остались. Были из ценных пород дерева? Подобная новая обошлась бы дешевле, минус расходы на ремонт фасадов.

 

Это обновление. Нет, совсем не дешевле. Она дизайнер и знает цены на кухни. Когда разговаривали, сказала что новая с такими же размерами из ДСП, а не из дерева - минимум 150. С деревянными фасадами от 230.
Фасады были ясень/дуб вперемешку

 

Опишу общий план действий:
1) осматриваем предмет и решаем что нам нужно: реставрация или обновление
2) очищаем от грязи, старого ЛКП (лако-красочное покрытие)
3) устраняем дефекты (сколы, утраты шпона, утраты резьбы и т. д.)
4) подготавливаем к дальнейшей отделке
5) окрашиваем
А вот теперь более детально о каждом этапе.

 

@Dronovna, имеется кухня с комбинированным фасадом: ламинированное ДСП и вставки из дуба. Со временем (более 20 лет) от брызг воды лак с дубовых элементов немного отслоился и оголилось чистое дерево. Посоветуйте, каким водостойким лаком лаком обновить дерево?

Порекомендуйте технологию обновления деревянных вставок.

 

Очистка от старого ЛКП не всегда является обязательным этапом. Например, если речь идет о антикварном предмете с хорошо сохранившимся покрытием, но имеющимися сколами, то очистить его - значит навредить. Соответственно в таком случае мы только устраняем дефекты "точечно".

Если мы говорим о переделке или ремонте, то как правило в 80 % случаев необходимо снять старый лак или краску. Это необходимо по нескольким причинам:
1) если нужно поменять цвет (тон) предмета
2) если старый ЛКП потрескался, облупился и начал облазить (чтобы новый материал нанести на подготовленную ровную поверхность)
3) если требуется другая степень блеска лака
4) в других случаях (например, шпон ясеня был покрыт полиэфирным советским лаком с так называемой "заливкой пор", а заказчик хочет "открыть" поры, чтобы текстура дерева была ощутима

Как очистить предмет от старого ЛКП?!? Есть несколько основных способов: механический и химический
Механический самый распространенный у нас в работе:
1) шлиф машинки (эксцентрики, вибро и ленточные) У нас ленточная (с лентой 100*610) и эксцентрики (D 125) - все макита. Были более бюджетные машинки, но качество совсем не то...
2) часто приходится чистить "в ручную" - шкурки и губки с разной зернистостью
3) еще есть лайф хак - острые кусочки стекла - удобно "скоблить" в труднодоступных местах, углах.
4) также пользуемся циклей

Химический способ используем тогда, когда речь идет о толстом слое лака и о резных элементах. Еще в том случае, если речь идет о ценном предмете.
Химический способ представляет собой использование смывок (гелевые и жидкие)
1) ацетон - им можно иногда размягчить слой лака для дальнейшего упрощения работы
2) гелеобразные смывки для старого ЛКП (продаются в обычных магазинах. Их очень много, от самых дешевых до самых дорогих)
3) автомобильные смывки (для удаления краски с авто) - самые лучшие на мой взгляд. Опыт показал, что они размягчают почти все виды ЛКП при этом не наносят вред самой древесине.

На фото разные предметы в процессе очистки

 

Следующий этап после очищения - устранение дефектов
В зависимости от дефекта есть разные способы его устранить или восполнить:

1) Использование шпаклевок годится в том случае, если речь идет о мелких царапинах, небольших сколах.
Шпаклевки: есть акриловые для дерева (продаются в кастораме и других строительных магазинах) - подходят для выравнивания поверхности перед окрашиванием эмалью. Они также, как тут правильно писали, бывают разных оттенков ("дуб", "сосна" и т. д.) Их можно использовать и в том случае, если предполагается окрашивание морилкой (с просвечивающей текстурой). Правда эти шпаклевки готовых оттенков не всегда точно подходят по тону.
Я пользуюсь спец. реставрационными шпаклевками итальянского производителя. Они хорошо тонируются морилкой и на стадии финишной отделки не отличаются от основного тона изделия.
Так же еще бывают нитро шпаклевки (быстросохнущие с отвердителем, когда на дому у клиента нужно быстро устранить дефект).

2) еще один вариант устранения дефектов - древесная пыль+клей (иногда вместо клея можно применять спец. связующие. Но они дорогие). Плюс в том, что такая смесь практически не имеет шанса "выпасть" или "раскрошится" и отлично тонируется при финишной отделке.

3) автомобильные шпаклевки
Подходят для устранения больших дефектов, но только под отделку "эмалью". Под морилкой будут смотреться как пятно и абсолютно не тонируются.

4) вставки из шпона и массива
Если на шпонированной поверхности есть утраты в виде недостающих кусочков (или целой площади), то подбирается подходящий шпон и вклеивается.
То же самое с массивом. Если утрата крупная и не подлежит восполнению шпаклевкой, то вклеивается кусочек дерева и подгоняется по размеру.
С резьбой также - утраты восполняем таким же способом.

5) если у предмета полностью отсутствую некоторые элементы, то вырезаем их заново.

Теперь на счет кресла: у меня была одна клиентка с буфетом.
На одном из резных элементов нижней части буфета остались следы когтей (причем достаточно глубокие).
Когда мы с ней обговаривали процесс обновления, она попросила оставить эти следы как память о любимце, которого уже нет рядом с ней. (Фото буфета выложила)
А если вы хотите устранить, то лучше всего на мой взгляд древесная пыль+клей - будет хорошо держаться, не выпадет и можно будет затонировать в любой желаемый оттенок.
Фото кресла скиньте, посмотрю

 

Вот один из самых простых примеров восполнения утраты массива. Отсутствует большой кусочек сосны, зашпаклевать нельзя... Пыль+клей - тоже не годится. Только вклеить кусочек сосны и подогнать его вровень с остальной поверхностью.

 

Вот нашла фото - комод одного клиента был покрыт кузбаслаком..слоев примерно 5.
Для того, чтобы перекрасить его в новый цвет, нужно было снять этот ужас. Использовала хим смывку (только в респераторе, перчатках и очках! Очень вредно при попадании на кожу. Маска только 3М, способная защищать от запахов). Дома смывками пользоваться нельзя! Только на улице или в мастерской ИМХО
Нанесение смывки+укутывание пленкой+снятие шпателем

 

@Dronovna, спасибо за интересную тему и основательный подход к делу. Несколько замечаний, если позволите.
Первое пустяшное, вопрос терминологии: полиуретановые и акриловые ЛКМ двухкомпонентные, а не трех, компонентами считаются основа (грунт, лак, эмаль) и отвердитель. Растворитель как правило применяется для достижения необходимой определенному способу нанесения вязкости. Например паркетные ПУ лаки наносимые кистью или валиком могут применяться без растворителя.
Второе, посерьезнее, при замене части массива (пост 29) заменяемую часть необходимо подбирать по волокнам. т. к. морилка на разные участки ложится по разному.
Ну и небольшой совет, присмотритесь к твердим воскам, иногда просто лучший вариант устранения дефектов.

 

Спасибо, очень ценные замечания По терминологии - странно, но у нас даже поставщики тех самых ЛКП так изъясняются теперь буду их поправлять)
На счет волокон - это действительно так, в том конкретном случае покрытие было эмалью и это было не критично. А под морилку - бесспорно, для достижения лучшего и равномерного результата.
На счет восков - вот знала, что когда писала, что-то упустила. Конечно, твердые и мягкие воски. Их применяем в разных случаях, плавим, смешиваем по цвету и т. д. Еще шеллачные палочки иногда, но очень редко.
Спасибо, буду признательна за любые комментарии по этому направлению, т. к. взаимное обогащение информацией еще никому не вредило

P\S: написала с аккаунта мужа. не углядела