Тридевятый Дом. На курьих ножках

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А какого диаметра саморезы использовали? Чем лучше глухарей/шпилек помимо удобства?

 

Окей, гугл...



Саморез (конструкционный) - он сам нарезает канал для себя за счет специально подобранного шага и вида резьбы на конце, предназначенного к работе с деревом. Плюс имеет вторую резьбу, позволяющую подтягивать наружный слой, в данном случае оголовок, ко второму, в данном случае нижней обвязке. Кроме того, он имеет гнездо torx. которое устойчиво к разрушению битой, что позволяет многократно ввинчивать и вывинчивать данный артобъект из материала. Если что пошло не так. Как правило, имеет качественное анодирование, устойчивое к внешней среде и влаге. Мы использовали 8х120 с широкой шляпкой.



Глухарь, он же дюбель-болт, с шестигранной головкой. Предназначен, в первую очередь, для крепления чего-то к каменным/бетонным/кирпичным/газо-бетонным стенам посредством пластикового наконечника, который загоняется в предварительно засверленный канал. Шаг и размер резьбы предназначен для работы именно с данным материалом, не с деревом. Глухари для дерева фактически на рынке отсутствую. Засверливание в деревянный масив обязательно. Без засверливания необходимо использовать мощный шуруповерт желательно с ударным режимом. При креплении без засверливания в 90% глухарь разрывает дерево, создавая трещину по ходу волокон, в которое загнан. Шаг и размер резьбы, как уже говорилось выше, не предназначен для дерева и держит хуже, чем нарезка конструкционного самореза. При креплении дерево-дерево необходимо использовать дополнительную широкую шайбу. Для скрытого крепления необходимо зенковать посадочное гнездо под шайбу и головку глухаря. Покрытие - холодный цинк, зачастую очень неустойчивое к внешней среде и влаге. Цена - ниже, чем у конструкционных шурупов того же диаметра/длины в 1,5-2 раза. Если вам важна экономия в 1-1,2к рублей на нижней обвязке, плевать на долговечность и не жалко времени - используйте их.



Шпилька резьбовая. Требует сверления канала + дополнительного комплекта как минимум из двух гаек и шайб. При скрытом крепеже дерево-дерево требует зенкования посадочного гнезда. Покрытие - холодный цинк, условно устойчивый к воздействию влаги. По стоимости с учетом гаек и шайб, будет где-то между глухарями и конструкционными шурупами. По времени - где-то на грани разумного. Особенно учитывая, что при креплении обвязки надо очень точно попасть в отверстие на оголовке. На мой взгляд предназначено для чего угодно, но не для крепления обвязки к свайному полю.

 

Спасибо Гуглу за ликбез! Вопрос не в цене (у меня свай-то 12шт.), а в надежности. Буду искать 8х120, хотя у меня обвязка из 150мм, возможно 8х80 или 8х100 (вроде видел такой с п. ш.) больше подойдут.

 

@Colas, я бы все же брал минимум 120-е.

 

И ненавистный нам Код гласит о диаметре не менее 1/2 дюйма (т.е. по нашему около 12мм).

 

В коде вообще мало об креплении обвязки к свайному фундаменту. А в СНиП так и вообще нет. Если же рассматривать крепеж на срез и вырыв, то 8 мм и 12 мм по диаметру отличаются примерно в 2,2 раза. Отсюда вполне допустимо вместо одного 12 мм загнать два 8 мм-х.

 

в площади сечения чего-либо размеры какбэ немножко квадратичны

 

я десятку обычно использую. И на глухарях пару раз импактом отрывало головы, а на этих максимум бита лопалась

 

Не совсем понял о чем ты Я лично - об усилии, которое выдерживает крепеж на срез и отрыв. Разница между 8 и 12 мм примерно 2,2 раза.

Они не всегда бывают. У нас по крайней мере. А вот глухарям, кстати да, головы отрывает на ура. В отличии от конструкционных.

 

Воспользуюсь тем, что еще, надеюсь, не сильно надоел своими вопросами. Господа профессионалы и ветераны, ростверк покрывать мастикой не надо же? А то есть такая практика...

 

Могу ошибаться, но вроде бы всегда делают гидрофобное разделение между разными материалами фундамента и обвязки.
Не обязательно мастику, обходятся рубероидом или лентой, которая похожа на подложку под ламинат.

В этой стройке вроде тоже на оголовках что-то лежит.

 

Данная практика приведет к тому, что обвязка сгниет. Изнутри. Для гидроизоляции достаточно отделить дерево от металла оголовков гидроизоляционным материалом - рубероид, подкладочный ковер, куски шинглаза и т. д. Если доска ЕВ ее лучше всего проантисептировать, чтобы убить возбудителей на поверхности, занесенных при распиловке. Если доска сухая - монтировать как есть. Естественно, что под полом должен гулять ветер и быть слой песка для регуляции влажности.

 

В идеале конечно натуральная импрегнация, но на безрыбье...

 

Да, безусловно это лучший вариант. Но тогда стоимость перекрытий по сваям, даже без ВТП и прочих изысков, превысит стоимость УШП и УФП А так без ВТП квадрат где то рублей на 600-800 получается дешевле. Мвахаха...

 

Между оголовком и деревянной обвязкой, это разумеется, но я, как правильно догадались господа @Swaarog и @Crishnic, про другое спрашивал. Рубероида в этом месте хватит, а вот мастики если, то погуще, наверное.

Это все конечно. Доска ЕС (естественно сухая) и обработаю обязательно. Но нет ли смысла покрыть внешнюю и нижнюю грань для защиты от косого дождя, брызг и т. п., или просто довести ВГЗ до самого низа? Ведь, если закрывать цоколь чем-то ажурным (частично свето-водопропускающим), то крепить это что-то придется к ростверку.