Такая не простая окосячка - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите с закладным бруском вообще обсаду есть ли смысл делать? Или это не надёжно?

 

Гораздо надежней чем совсем без закладного.

 

Я имею ввиду закладной брусок по сравнению с сечением П или Т

 

Ну там же железо.
И влажность повышенная.

 

Нормально сделанная нормально работает

 

Кто о чем, а я опять об окосячке
В общем ставлю стальную входную дверь в рубленый сруб.
Дверь нормальная, тяжелая, с терморазрывом, килограмм 120 весит.
Есть мысли и сомнения, помогите разобраться?

Читаю руководство к двери - рекомендуется оставлять технологический зазор вокруг короба, который затем запенивается. Но! Это хорошо, когда проем цельный кирпичный или каменный.

Но ведь в деревянном доме окосячка к бревну намертво не крепится, а просто вставляется в пазы, и тем более при установке металлической двери верхнюю доску - вершник, обычно не ставят - типа жесткости коробки хватает.
Это значит, что при прикручивании двери брусья окосячки просто прижмутся к коробу и выйдут из пазов стены. Если использовать клинья и распереть коробку, то окосячка прижмется к клиньям. Клинья после запенивания вроде как вытаскиваются, получается что все равно в итоге коробка будет висеть на пене и при открывании - закрывании двери пена будет принимать на себя существенную часть нагрузки.
Можно клинья наверно не вытаскивать, но тогда их надо сделать хорошего размера, чтобы плоскость примыкания была приличная, и это место все равно потом не запенить.

Отсюда вопрос/рацпредложение - а нельзя ли вместо запенивания технологического зазора сделать проем вплотную к коробу, положить на брус окосячки пару слоев джута, вставить коробку двери внатяг и прикрутить короб двери через этот джут глухарями намертво, без всякого запенивания? Это позволит к тому же еще и четверть сразу сделать в окосячке чтобы закрыть щель.

Или все же посоветуете поставить вершник, распереть окосячку сверху и снизу и запенить зазор?

Для наглядности прилагаю картинку, чертежом это руки не поднимаются назвать, делаю в ворде

Кстати, ввиду того, что бревно очень толстое - решил шип на окосячке тоже сделать широким - глубина 50 мм, ширина 100 мм. Думаю что это добавит прочности на изгиб. Так то на картинке пропорции верные.

 

Монтажная пена не несет силовую нагрузку, она предназначена, в первую очередь для компенсации температурных расширений (деформаций) материала конструкции, установленной в проем+обеспечение, с некоторыми оговорками, непродуваемости и пароизоляции монтажного шва. Силовую нагрузку у Вас несет окосячка через анкерные болты дверной рамы, которую потом передает на стены строения (в данном конкретном случае окосячка и анкеры промежуточные звенья передачи нагрузки от дверной коробки к стенам). То, что Вы сделали достаточно широкий шип в окосячке IMHO правильно: масса двери большая, и при эксплуатации (особливо если дверью хлопать, а не закрывать аккуратно) на шип может передаваться значительная нагрузка (ударная, ветровой можно пренебречь - площадь поверхности дверной створки небольшая) в горизонтальной плоскости

IMHO вершник в окосячку лучше установить - как никах каркас и лучше, если он будет замкнутым. Расклинить антисептированными брусками (из твердых пород древесины) дверную коробку в окосячке по всему контуру (верх/низ/боковины), заанкерить, пропенить. После застывания пены все бруски, кроме нижних (чтобы дверная рама не на анкерах висела, а опиралась снизу=стояла на монтажных клиньях), в принципе можно вынуть, а полости пропенить, а можно "похоронить" их там, подрезав заподлицо с дверной коробкой и при необходимости подпенить после подрезки

С джутом тоже вариант, если уверены, что проем и окосячка идеальны по геометрии и монтажные клинья для выставления дверной коробки в окосячке не нужны. И такой вариант я бы может быть применил при схеме окосячки с закладным бруском, т. е. когда окосячка с джутом по контуру четверти собирается (плотно) на дверной раме вне стенового проема, а затем эта конструкция устанавливается в проем, выравнивается и скрепляется с закладными брусками

 

С джутом не получится плотно вставить в четверть. Моё мнение, лучше запенить. Пена монтажная же, увеличивает единую жёсткость с окосячкой - в дополнение к крепежу.

 

Рацпредложение начато с ошибочного утверждения.

 

Ну, это пока не рацпредложение как раз, это то что советуют на многих ресурсах. Мне это тоже не нравится, его то я хочу поставить.
Рацпредложение было ниже - про джут и четверть вместо пены

Ладно, спасибо всем за советы, завтра буду ставить, пока склоняюсь к мысли:
- сделать полный короб с вершником
- расклинивать в местах отверстий в коробе широкими клиньями и сверлить отверстие под глухарь прямо через клин, соответственно прижимать короб к окосячке очень плотно
- пазухи запенить

 

@Jonny4872, не стоит через монтажный клин засверливаться ни снизу, ни с боков - это не есть правильно. Монтажные клинья IMHO предназначены для выставления коробки в уровень, при засверловке через клин можете уровень сбить, а при закручивании глухаря расщепить его.

Если в инструкции к монтажу схема расположения монтажных клиньев не приведена, то внизу коробки 2-3 клина (по углам с отступом примерно 100-150 мм и в центре), по бокам 3-4 штуки (по углам с отступом примерно 100-150 мм)

Этого делать IMHO не стоит. Потому как если уберете потом клинья, то либо дверную коробку, либо, что скорее всего, окосячку может повести - выгнуть дугой. Глухари нужно просто плотно закрутить, без фанатизма. В процессе эксплуатации всегда сможете снять заглушки с отверстий и подкрутить

P. S. В инструкции по монтажу нижнее крепление дверной коробки предусмотрено, а то на Вашей схеме не увидел крепежа снизу и сверху?

P. P. S.

Рацпредложение имеет место быть, если уверены, что проем и окосячка идеальны по геометрии и монтажные клинья для выставления дверной коробки в окосячке не нужны. И такой вариант IMHO лучше применять при схеме окосячки с закладным бруском, т. е. когда окосячка с джутом по контуру четверти собирается (плотно) на дверной раме вне стенового проема, а затем эта конструкция устанавливается в проем, выравнивается и скрепляется с закладными брусками

 

Сегодня как раз ставил дверь в бревенчатый сруб, тоже тяжелую железную. Делал окосячку из бруса 100х200 П-образную, дверь плотно в четверть окосячки поставил на льняную ленту. Монтажной пеной не пользовался.
Намудохался конечно с подгонкой и замерами, целый день убил на одну дверь, но это для себя ведь.
А так да, обычно заказчикам "плотники" делают тяп -ляп на пену.

 

@Zoom-Z, откуда такое категоричное утверждение?

Вы можете сказать, какая из трех типов окосячек #1910 "более правильная"? Какая из них более технологична и проста в исполнении для самостройщика и профессионального плотника?

Если Вы ставите дверь сами и для себя, готовы потратить достаточно много времени и сил, то не вопрос, можно ставить на джут, подгоняя все до миллиметра. Монтажники же зарабатывают деньги, для них это бизнес. Зарабатывать деньги, это не значит делать тяп-лям. При ответственном подходе к исполнению вариант с монтажом двери на пену и джут IMHO примерно эквивалентны, только трудозатраты разные, соответственно и цена.

И еще... Если бы входная дверь была не железная (да и железная тоже, у нее КЛТР не нулевой, хотя и выше, чем у дерева, но ниже, чем у ПВХ), а ПВХ или, в меньшей степени, дерево (у дерева КЛТР~=0), то все ж таки лучше использовать монтажную пену для компенсации температурного расширения дверной коробки - джутовая прокладка этого не обеспечит из-за своей неупругости (неспособности восстановить свою форму после снятия сжимающих/растягивающих напряжений в монтажном шве) и малой ширины монтажного шва. Со временем это приведет к необходимости подконопачивать монтажный зазор, что потребует какого-никакого времени и сил.

P. S. Полистайте интереса ради, например, ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие техусловия". Пусть Вас не смущает слово "оконных" в названии ГОСТ'а Вся описанная в нем логика и физика в равной степени относится и к дверным блокам

 

Вместо зазора под конопатку думал наклеить сразу в это место ПСУЛ или резиновый уплотнитель, чтобы коробка плотно прижалась к нему при установке. Соответственно коробку плотно прижимать к четверти струбцинами, после чего крепить сначала петлевую сторону, а затем после корректировки - замковую. Спасибо что подметили - не указал на чертеже.

Насчет серийных работ монтажными бригадами - да, я хорошо понимаю суть поточных и разовых индивидуальных работ. Для себя любимого можно и миллиметры повыводить, на поток нужна технология гарантирующая заданное потребительское качество при фиксированных тудозатратах.

По поводу ненулевого КЛТР - ширина проема 0.9 метра, при перепаде температур от -50 до +50 градусов при коэффициенте теплового расширения стали 13*10 в -6 степени изменение длины составит около 1.1 мм, что кажется совершенно компенсируется упругостью древесины и неплотностью прилегания окосячки.

Это у нас уже больше холивары сейчас, конечно в этом деле главное руки и голова, а не конкретные материалы. Можно и с пеной ерунду сделать, и с джутом впритирку.

Попробую вывести плоскость по четверти окосячкой, сделаю вершник нормальный, поставлю дверь. Если все же ерунда получится, расширю проем на 20 мм и посажу на пену - в эту сторону ситуация легко исправляема. Сейчас посмотрел свою коробку, она достаточно легкая, не тяжелее обычных металлических дверей. Ну может тяжелее немного, килограмм на 20, но это несущественно, я думал она вообще неподъемная будет.
Фотки выложу. Лишь бы у нас карантин жесткие не ввели