Такая не простая окосячка - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не совсем, главная функция (с которой они обе в принципе справляются) - укрепление проема в стене, паровозиком за ней решение связанных проблем (не мешать усадке, нормальная работа окна, снижение потерь тепла и т. д. и т. п.).
Не настаиваю, но кивая в пользу старой-доброй "П" в бевенчатой стене, я лишь разделяю точку зрения тех ретроградов, которые считали, что:
- П крепче и массивнее Т, т. к. в ней остается "больше дерева" от заготовки,
- П стоит плотнее на гребне стены сруба, чем Т в пазу - в процессе усадки, бревна обычно раскрываются по пазам (особенно сильно там, где больше поднутрения) гребень на торцах бревен становится шире и плотнее распирается в пазу стояка, аналогично расширяется и паз на стене в случае с Т, наоборот, ослабляя сопряжение с гребнем боковины. Конечно, в реале, качественно подогнанная к пазу боковина Т вряд ли будет со временем болтаться в проеме, т. к. торец стены при усадке обычно идет гармошкой и поджимает гребень стояка в нескольких местах, но щелей и свободы в пазо-гребне Т будет больше, чем в П при прочих равных условиях...
- П легче исполнить ручным инструментом, чем Т - например, отобрать гребень на стене топором вполне по силам даже неопытному плотнику, тогда как вырубать паз в торцах стен топором- тот еще геморрой.
- ввиду большей массивности (эстетичности) ее внешнего вида, П удобнее и легче сделать сразу "чистовой", достаточно острогать видимые части и аккуратно сделать видимые стыки, и это лучше, чем делать двойную работу и колхозить какие-то доборы и нащельники к "черновой".

 

Ну вот не соглашусь на стопроцентов. Т делать в некоторых моментах проще. Тут надо смотреть по собственным предпочтениям. У меня одна П-шка даже лопнула по неопытности, Т-шка допускает больше огрехов при изготовлении.
В общем, по ситуации.

 

А еще подскажите, товарищи, про крепление откосов и подоконника при черновой П-образной. Мне бы схемку, аль чертеж...

 

Добрый день!

подскажите, по укреплению бревен под окосячку (см фото). Ощущение, что если не укрепить, то после перепила "перемычки" все рухнет. Как лучше и грамотнее обыграть (желательно в практике) ?

На что еще обратить внимание при последующей установке окон.

 

Тоже думал над этим вопросом, где то видел, что снизу бревна притягивают узлом сила.

 

Пришел к выводу, что нужно сделать примерно так (как на картинке)
сначала делается сверловка отверстий, закручивается пружинный узел, но так чтобы он был выше линии отреза (чтобы не испортить инструмент, не порвать цепь у пилы...). Далее делается срез.

Далее: утепляется сначала паз для ройки, а потом и примыкание обсады к торцам, обрабатываем хорошим антисептиком.

 

Здравствуйте, товарищи!
Бревно 30-32, П-образная черновая будет из сухого бруса 100х250мм.
Подскажите, пожалуйста:

1. шип на стенах шириной 100мм и длиной 40мм - нормально?
2. что лучше использовать в качестве гидроизоляции под нижник (гидроизол, береста...)?
3. что лучше использовать в качестве утеплителя на шип и под нижник (обычный джут)?
4. какой толщины должен быть утеплитель из п. 3?

Спасибо!

 

По мне:
1. 60мм/30мм хватит
2. Ничего
3. Мох или джут.
4. Зависит от качества подгонки косяков к стене. На примере мха - описывал тут https://www.forumhouse.ru/posts/19675720/.

 

Здравия всем! Друзья, помогите пожалуйста авторитетными мнениями! Хочу поставить обсаду в доме из профбруса. На днях приезжал замерщик из конторы, которая делает эту самую обсаду. Говорят что надо расширять проем и убирать один брус сверху - смотри картинку. Беспокоит меня то что над этим брусом имеется стык двух других брусьев (соединены в ласточкин хвост). Вопрос - не провиснет ли этот стык в этом случае (размер проема 1300х1300)?



Второй вопрос в технологии и материале. Дом у меня для сезонного проживания. Представители конторы настоятельно советуют выбрать клееную обсаду, мотивируя тем что на массиве после нескольких протопок могут появиться небольшие трещины. Спросил про влажность массива - говорят что берут бревно, обрезают горбыль, потом оставшуюся сердцевину помещают в сушку и уже из нее делают обсаду.
В клееном варианте меня очень смущает узел соединения бруска с боковиной, уж как-то больно хлипко выглядит. Больно похоже на вариант прибитым к доске закладным бруском. Пример на фото ниже.



Стоит ставить такую клееную обсаду или все-таки массив - наше все, какие будут мнения?

Ну и на закуску - очень рекомендуют ставить пластиковые подоконники. Мол для сезонного проживания и частой разницы температур лучше - "воду, которая с окон будет течь проще убирать". Неужели это действительно проблема и с окон водопадами льет вода? Зимой приезжать не планируем, вроде не должно ничего быть деревянным подоконникам, или я в чем-то не пра

 

у меня при сезонном проживании ничего с окон не течёт

 

Присоединюсь к первому вопросу, тоже такая же картина.(окно слева)

 

Живу зимой в доме 4 года уже, дом очень быстро теряет тепло. Можно утром уехать и вернутся в минус. Можем неделю не быть в нем, потом снова растопить. Ничего ни разу не текло ни по стеклам, ни по двери.

 

1. Весь убирать не стоит, при установке косяков подрезаете его так, чтобы верх боковины косяка зацепил своим пазом (или гребнем, если " Т") этот брус и при этом остался зазор на усадку. Судя по фото, зарезки в половину бруса вроде должно хватить. Если не хватает на зацеп - оставляйте его целиком, но не убирайте .
2. Лучше массив. Чтобы было надежнее и меньше трещин, лучше бревно распускать на плахи (половины), а не кантовать целое на 4 канта. На цельном брусе трещины могут пойти как попало на всех 4 сторонах (обычно на тех, что ближе к центру), а на полубревнах трещины пойдут со стороны сердцевины - этой стороной и ставьте косяки к стене: https://www.forumhouse.ru/posts/21286511/ https://www.forumhouse.ru/posts/21495309/
3. Поддержу @Pirmid и @anechka2016, - выбор пластика в вашем случае - или перестраховка, или вопрос вкуса.

 

@Василыч, большое спасибо за развернутый ответ!

Должно хватить, брус 140х140.

А по-Вашему что может быть с этим узлом если нижележащий брус все-таки убрать? Я конечно внутренней чуйкой понимаю что можем получить прогиб и смещение бруса друг относительно друга, но на практике мало дела имел со строительством, только учусь.) А в доводах товарища замерщика о том что "на пролете 1300 ничего не будет" тоже есть доля истины, на мой взгляд. Доводилось ли Вам видеть деформации подобных узлов "вживую"?

 

Нет, не приходилось, но я, также как и вы, многого и не видал - особенно из бруса, я ведь не профстроитель, а такой же, как многие тут, дилетант-"самостройщик", и видел в жизни больше старых срубов из бревна, чем новоделов. У стариков - такие стыки - моветон, даже балки перекрытий врубали через ряд от проёма...и их можно было понять т. к. фундаменты у срубов были никакие и они могли гулять и перекашиваться с годами очень сильно...
В современности, на хороших фундаментах, хорошей сборке на нагеля и т. п. уже только вам решать: относится с пониманием к "доле истины с словах замерщика" или подстраховаться от возможных косяков фундамента или стен и прислушаться к "внутренней чуйке", тем паче, что у вас угол далеко не самой жесткой конструкции, да и стыкованный ряд над вершником стабильнее не станет, когда его зарежут наполовину...