Такая не простая окосячка - 4

@alexbp, в клееном проблема в том, что вы не знаете, кто его клеил и где. Тут в одной из частей темы приводились примеры расклеившейся клееной окосячки, к сожалению.

 

Татьяна, согласен, такой риск есть, но из массива есть другой риск - может вывернуть?

 

Ras, у меня везде одинаковый диаметр 240 оцилиндрованное.

 

И ещё такой вопрос к ГУРУ, только не ругайте дилетанта) На днях нашел человека - делает чистовую окосячку. Смущает только что окно будет ставиться ближе к наружной стороне дома. Я почитав эту ветку почему то для себя сделал вывод что окно должно ставиться в середину- чтобы меньше было конденсата. Или я ошибаюсь?

 

Реж в бревне паз, в вашем случае это удобно будет сделать. Шип на втором этаже вырезать без лесов это ещё то удовольствие.
Обсаду нужно делать из массива камерной сушки, что бы его не вывернуло.
С конденсатом все сложней, тут нужно считать точку россы (у меня дом из бруса, себе окна буду вставлять в ровень с внешней стеной.

 

Дом из бруса. Окосячка под входную дверь. Т-образные боковины.
Обязателен ли паз в пороге (выделил на чертеже)? При условии, что коробка двери сядет на пену и зафиксирует их.
Мне предлагают установить просто доску без замка между боковинами внатяг.

 

Если не торопиться, его можно минимизировать простыми традиционными способами:
1- отбором материала - лучше брать плахи (полубревна) 1-го реза (комель), пороки и винт ствола- чем меньше - тем лучше.
2- конструктивом самих косяков - https://www.forumhouse.ru/posts/21286511/

 

Если дом будет постоянно отапливаться до комфортных для проживания температур - вы и не вспомните про конденсат, "гипервентиляция" вашего сруба и, как следствие, низкая отн. влажность внутри дома не оставят ему шанса, особенно если у вас будут радиаторы под окнами.

 

Брусовой дом, стены 200. При Т-образной черн. обсаде какие размеры шурупов используются при креплении доски 200х50 в проеме, 70 или 90мм?

 

Т. е. имеется ввиду крепление обсадной доски к закладному бруску.

 

50+50 мм, я бы 90 крутил
и потолще они

 

"Паз в пороге", по замыслу предков, в идеале должен быть таким, чтобы:
- надежно фиксировать порог (нижник) от смещения
- сделать стыки нижника и боковин непродуваемыми
- не пускать влагу с порога вниз на бревно через стыки нижника и боковин
- делать все вышеуказанное без металлического крепежа и герметиков
- его было не сложно исполнить.
Тут уж вам решать, беспокоит ли вас, что "доска между боковинами внатяг" отвечает только одному из этих пунктов - последнему.

П. С. Неужели в Тобольске плотники перевелись ? Стоит ли доверять работу с деревом строителям с такими "ноу-хау" предложениями ?

 

Cпасибо за ответ. Видел на рынке 80 толстые с большой шляпкой, 90 не увидел, может в других местах.
Еще вопрос к спецам.
Встал вопрос к обсадному брусу по Т-образной окосячке.
Есть два варианта:
1. Выпиливается из массива 200х100 т-образная обсаднай доска, получается цельная которая вставляется в выпиленный паз стены. Полагаю что это дороже по работе и материалу.
2. Обсадная доска 200х50 прикручивается шурупами к закладному брусу 50х50 и вставляется в паз стены. Экономичнее.
Какой вариант предпочтительнее по соотношению цена\качество, надежность?

 

В моем понимании, по трудозатратам сопоставимо. В первом варианте 4 раза циркуляркой провести, два бруска останется. Во втором - шурупы крутить. КМК надо исходить из наличия материала и предпочтений.
По качеству цельный брус конечно более предпочтителен.

 

Подрядчик предлагает боковушки обсады на цельном массиве, обьясняя что технология крепления шурупами доски к закладному бруску не надежна.
Чем не надежна, какие последствия?