Такая не простая окосячка - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Петров777, Толщина бревна какая? Окосячку какую планируете чистовую или черновую? Подоконник какой планируете деревянный или пластик?

@Петров777,
1. делают ли окосячку из тетивы, Делают, можно глянуть у меня в портфолио на бирже.
2. Если делают, то какая оптимальная толщина (есть 50 и 60 мм) и из какой древесины лучше (есть сосна, лиственница). Лучше из лиственницы толщина лучше 60 мм - НО это дороже чем елка 50 мм раза в 2 выйдет.
3. Нужно ли класть рубероид/гидроизол - НЕТ.
4. Там, где у меня вставлен черепной брусок-что с этим узлом лучше сделать? Пристеплерить джут к бруску, и прикрутить окосячку? Или как? Не в коем случае не прикручивать просто к бруску, сам брусок для бревна достаточно слаб, по делу он у вас уже должен змейкой пойти. Выложите фото проемов.
А что делать - нужны ответы на мои вопросы.

 

@dronp, толщина бревна- средний диаметр 28см.
Окосячку планирую под установку пластиковых окон. Это видимо чистовая.
Подоконник скорее пластик, Т. К. с ними меньше мороки
про тетиву и толщину и рубероид- да, понял.
Черепной брусок сделан так-пропилили паз, туда забили доску 50 (или 40ку, точно не помню), и отпилили заподлецо с бревном. Змейкой не пошло, но некоторые бруски сверху слегка вылезли. Я купил перфорированную полосу и прикрутил её к бревну в тех местах, где брусок полез. Это не мешает бревнам садится.
Фото пока нет, но попрошу чтобы прислали. Тогда выложу. Там что нужно, на чем сакцентироваться?

 

Зачем нужен нижник, если он не является подоконником, не понимаю

 

-Извиняюсь за повтор, но :

60 мм - слишком слабый материал для изготовления цельной боковины косяка.(что с пазом (П-тип), что с гребнем (Т-тип), из такого только составную городить с клеем и т. п., не говоря уж об эстетике "тонких палочек" на 28 бревне...На вершник/нижник 50-60 мм ещё можно пустить, если совсем с материалом/деньгами/временем/желанием... туго.
-Джут подойдет.

 

После строительства остался такой межвенцовый утеплитель (на фото) он представляет их себя рулоны, внешне похожие на рулонный джут. В свободном положении толщина около 1-1,5см. А если сминать пальцами, то Сжимается наверное до 1мм.
Можно такое использовать вместо джута? Или лучше не экспериментировать?

Могу только предположить-что пластиковые окна потеют, скапливается конденсат внизу окна. Древесина со временем приходит в негодность. И тут либо нижник менять, либо бревно выпиливать.

 

@Василыч, добрый день. Слово "лучше" очень каверзное слово, естественно плаха 120 на 280 возможно будет крепче чем титева, но титеву вы везде найдете (про качество титевы и ее склейку не обсуждаем), а вот лафет 120 на 280, да еще сухой, да еще не веденый - где Вы найдете, его и сырой то не найти, только если кто то заранее готовит что очень и очень редко.

@Петров777, Делайте из титевы Т образную, брусок который сейчас "лучше" выбросить, подравнять паз в бревне что бы стенки были вертикальные и ровные, и под ширину этого паза выпилить брусок, этот брусок можно либо просто приклеить к титеве притянув для лучшей склейки и фиксации саморезами со стороны бруска или еще "лучше", но дольше, отфрезеровать под брусок в титеве углубление от 5мм до 1 см глубиной, что бы брусок туда входил плотно, так же на клей, тогда данная конструкция будет не слабее массива. Это по стоякам, верх просто титева с четвертью, стояки то же сразу четверть выбираете соответственно надо знать сразу толщину рамы окна 58 мм или 70 мм или еще какая.
Подоконник если пластиковый, то лучше его сразу вместе с обсадной коробкой поставить, в стояках внизу четверть под подоконник выбираете что бы края были красивые, а оконную раму краем поставите сразу на подоконник. Но после этого всего "лучше" сразу вставить окна, что бы не попортить дождем и солнцем чистовые проемы.

Конденсат если и скапливается то на подоконнике, на бревно при правильном исполнение ничего не попадает критичного, нижник иногда удобнее бывает делать из за переруба, т. е. когда брус на смежных сторонах по высоте имеют разницу в половину бруса, продольный пил делать тяжелее чем просто выпилить брус и вместо него доску вставить, т. е. на одной стороне делаешь без нижника с запилом стояков в нижний брус, а на другой стороне низ стояков крепишь уже нижником. В общем все зависит от начальных условий и хотелок заказчика, после них и пляшешь. Сейчас есть интернет все умные и начитанные - поэтому бывает проще сделать как просят, а не так как считаешь сам нужным.

 

Спасибо за подробные ответы. Вот этот момент не очень понял. Вы видимо имели ввиду, что сначала Подоконник монтировать, а потом раму?
У пластиковых окон, специальный паз под установку подоконника.

П. С. Ещё хотел уточнить-если новый брусок промазать клеем, для фиксации к тетиве- ПВА наверное не подойдёт? В плане морозостойкости.
Сейчас погода непредсказуемая. То вьюга и минус, то несколько дней все течёт и тает...

Сделал вывод, что 50 тетивы должно хватить.
Накидал тетиву в "корзину" интернет магазина, и перед нажатием кнопки "заказать", задумался...
Разница с 60кой около 6тр. Есть смысл экономии?
И ещё подумал) Для окосячки под стальные уличные двери, нижник нужен?

 

Верно, только жаль, что редко, это ведь не в космос слетать, задачка, попроще на порядок. Кстати, в этом, наверное, и есть главный секрет недорогой, качественной и простой окосячки - всего то, подумать и приготовиться к ней заранее, чтоб потом не размениваться на всякие "ноу-хау" ... Причем самому, раз профи (архитекторы, проэктировщики, рубщики...) далеко не всегда могут донести эту простую мысль до своих клиентов.

 

В основном железная дверь ставиться в черновую окосячку и потом изнутри идет уже отделка откосами, для Вас в бревне более актуально такой вариант откосов с наличниками, т. е. сперва откосы и наличник коробом с закрытием дыр со стороны бревна (удобно утеплить этот короб), а потом уже дверь ставите прямо на данный короб. Нижник не от вас зависит, а от ого кто делать будет.
Вот фото я делал, проем под ворота и железную дверь, нижник отдельно под дверь не делал, просто бревно спилил, можно было бы положить ту же строганную доску 40 мм с четверьтю под стояки тогда уже и порог был бы чистовой, но это уже больше работы. Углы тут тоже декорированы коробами.


Использовалась простая строганная доска 190 на 40 клеилась по ширине до необходимого потом вклеивался шип, т. е. Т образная окосячка, наличник 18 мм строганный.

 

Эти ваши предположения не имеют никакого отношения к действительности

 

Да, то же поддержу, в деревянных домах столько щелей, они эти дома настолько "дышащие", что проблема плачущих окон решается сама по себе (дома имеются в виду с нормальным отоплением).

 

Конструктивный диалог, не правда ли?
Прям, верю-не верю.

 

Меня вот удивляет, чем крепят железную дверь в проёме, если используют материал толщиной примерно 50мм? Саморезами на 60 или чем? У меня окосячка из бруса толщиной 120, так и то шурупы сантехнический на гране фола брал. А если такие закрутить в доску, то она думаю треснет. Да и нельзя, чтоб на сквозь они выходили.

 

@dronp, по хорошему, нужно антисептировать обсаду?
Из практики, чем это лучше сделать, в зимний период, когда на улице от - 5 и ниже?
И вы писали, про альбом на бирже. Не могу найти, как посмотреть...

 

Конечно

Нет. Не скапливается.
Если конденсат с внутренней стороны окна оказывает хоть какое-нибудь влияние на конструктив стены под окном, то это косяк установщиков окон, установщика подоконника, проектировщика, который не предусмотрел. Если выражаться предельно грубо, с какого перепугу с пластикового профиля (вы же не будете, я надеюсь, спорить, что стеклопакеты в пластике и дереве одинаковые) будет течь ручьем, а с деревянного как с гуся вода?
Не, не. Если вам показалось, что я за пластик, то я двумя руками за деревянные окна. Но пластик со своей работой тоже прекрасно справляется