Такая не простая окосячка - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что ж тогда на гвоздях и плотных ригелях всё виснет?

 

О чем вы? У меня нет гвоздей никаких, только нагеля и за полгода на них ничего не зависло...

 

Искренне рад за Вас. Однако, нагеля почему-то даже квадратными делают, а под круглые отверстия большего диаметра сверлят. Наверное, потому, что боятся этого самого зависания.

 

Бревно с торца дает трещины, когда этот торец сохнет значительно быстрее соседней части бревна. Испарение (паропроницаемость) с торца гораздо выше, чем поперек волокон. Не будете спорить?

Ну да Именно сейчас (и ближайшие несколько месяцев) в каждом недавно построенном срубе с отоплением внутренние торцы в тепле и сухости сохнут гораздо хуже наружных торцов, которые в минусовой температуре и влажности 80-90%

 

Скажите окно трапециевидное, под скос сверху и вершик горизонтальный, не могу понять нужно делать в месте где скос паз-шип или доску окосячки с зазором как и вершик сделать?

 

Проем примерно такой? Вроде ничто не мешает делать паз-шип на скосе. Клиновидный зазор конопатить соответственно ширине - чем шире зазор, тем более неплотная конопатка

 

Ничего не понял, еще вариант подкинули, я тут голову ломаю делать паз шип на скосе или зазор под усадку оставить, а тут еще и клиновидный зазор оказывается можно, ну что же разумно, ну то есть паз-шип не делать? а сделать просто клиновидный зазор, окно немного не такое но смысл тот же, прямоугольник с одним скошенным углом, правда размер этого прямоугольника 2метра на 2.4 метра

 

@odem_, вы бы хоть от руки трапецию с размерами нарисовали.
2*2,4 прямоугольник со скошенным концом - очень вариативно, хотелось бы что-нибудь поточнее

Можно? Если мы оба одинаково понимаем термин трапеция, и у вас верх и низ в горизонте, одна боковина вертикальна, а вторая наклонена, то можно сделать и не клиновой зазор, но это будет неправильно, я думаю

По эскизу
Если угадали с усадочным зазором, то точка А опустится в точку В. Клиновой зазор превратится в обычный

 

вот такой проем

 

Зря вы так к @starplotnik, тем паче, что равновесная влажность дерева раньше всегда зависела от относительной (а не абсолютной) влажности и температуры воздуха.

 

По объективным причинам не мог ответить раньше.
3D эскиз, даже без размеров, гораздо лучше, чем на пальцах, то бишь на словах теперь я хоть знаю, что вы имели ввиду, говоря "окно трапециевидное"
@odem_, при определенном соотношении высоты "скоса" проема к высоте венца и распределению венцов сруба в районе "скоса" возможен вариант не пилить шип-паз на "скосе"
Это все, что я могу сказать, основываясь на предоставленной вами информации.

 

Вы правы, именно это вам и пытался сказать @starplotnik, ёрничая:

с вентиляцией, при попадании холодного уличного воздуха в теплое помещение он нагревается и его относительная влажность падает (абсолютная не меняется), а вслед за этим падает влажность деревяшек внутри дома, именно поэтому если мне надо очень хорошо просушить деревяшку, я сделаю это зимой в морозы в теплом срубе, как и раньше делали наши деды, прадеды ...

 

Размеры 280см ширина 215см высота, но собственно я принял решение не делать шип-паз в месте скоса, более того считаю его там не уместным и даже вредным, но сделаю клиновидный зазор от самого веха боковой стойки до вершика над которым я оставляю 7см усадочного зазора

 

@Sfss88, если вы, говоря о том, что

, имеете ввиду длину зауголков, то полностью с вами согласен - зауголки внутри сруба можно выпускать покороче, например, если на 28-30 бревне очень хорошим тоном будут выпуски 50 см от оси наружного переруба, то для внутреннего - 35 см будет ОК.

Думаю, что внутри дома это не сильно сказывается на скорости усушки/набухания, т. к. нет ветра, нагрева солнцем, дождя, росы и т. п., а сам процесс "дыхания" из-за отсутствия этих факторов более равномерный и влияет примерно одинаково (с поправкой на массивность, плотность и т. п.) на весь объем дерева внутри теплового контура, включая и то, чем прикрыт торец. Но это никак не отменяет ваше справедливое замечание, что

, с поправкой на то, как качественно срублена стена (напр. нагели и качество паза) и сделаны косяки (например, боковиной не забыли зашпунтовать верхнее бревно).

Разница только в прочности чашки и вероятности отламывания зауголка (особенно если плотник с застоем промахнулся и перерубил чашу), не просто так ведь ответственные рубщики у нас всегда раньше старались избегать слишком коротких зауголков и коротышей в стенах, а в заокеанских стандартах рубки ограничения на выпуски закреплены пером по бумаге: min 23 см от края паза и снаружи и внутри дома; проемы не ближе 25,4 см + половина диаметра бревна от оси переруба, расстояние между проемами не менее 92 см (без доп. мероприятий по усилению).
Все это конечно не отменяет право любого делать как ему хочется на свой страх и риск, например, у моей 30-летней малухи в деревне зауголки см по 10-15 от бревна, и пока еще не собираются отваливаться.

 

Здравствуйте. Честное слово, устал уже читать переписку по обсаде. Хотя очень интересен опыт. Но надо завтра уже ставить, а то морозы не за горами. Если можно, несколько вопросов:
1. Сруб рубленый с бревном 20,5 - 25,5 см в проеме. Уже привезли из Костромы обсаду Т-шку чистовую с четвертью шириной 24 см, толщиной 60, как мне посоветовали соседи. И двери есть. Четверть выбрана под размер коробки двери. Вопрос:
- какие распространены схемы соединений обсады (нашел только у Максима в теме Окосячка своими руками);
- какой инструмент для этого нужен (есть циркулярка большая, рубанок, бензопила), как я понял без реноватора не обойтись?
- сколько ширину обсады оставить? 20,5? Или сколько?
- если знаете где конкретно посмотреть примеры, чертежи, описание или фото, буду премного благодарен.
2. Сейчас у нас уже холодно. Обсаду и двери буду ставить временно, до лета. Промазать проем из-за мороза нет возможности. Окна и под них обсады только летом. Чтобы запустить в баню тепло и приступить к внутренней отделке. Тогда как поступить с соединениями: с прокладкой джута в один слой будет достаточно? А пену между коробкой и обсадой потом не проблема вытащить. Спасибо большое.