Такая не простая окосячка - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В общем далеко унесло, пойти в магазин и купить брусок, и будет вам счастье.

 

Специально плахи (брус) для окосячки я не покупал, а использовал остатки бруса, которые остались от половых балок. Они изначально приобретались камерной сушки. А вот с помощью бруска можно было бы выпрямить стену, которую немного выгнуло?

 

Спасибо за прекрасное видео, хорошо что есть люди кому не лень этим заниматься. Теперь попытаюсь обьяснить как можно выпрямить стену как вы выразились особо - не "мудохаясь". Напрасно искать плюсы и минусы в использовании бруска, прикрученного изнутри к откосу относительно т-образной окосячки из цельной плахи, плюс его только в том, что легче изготовить сам конструктив. Еще раз- брусок прикручивается изнутри к откосу, перед прикручиванием поджимаем его струбциной, через джут. В дальнейшем он работает как единое целое с откосом, так же как и в случае с изготовленным из цельной плахи. Если саморезы покоя не дают, или не получается плотно прикрутить брусок к доске- приклейте его на D4 (столярный клей и он есть в любом магазине) но уже не через джут конечно клейте, на строганую поверхность. Всяко разно будет проще и надежней чем пиления выпиливания с кучей отходов. По выравниванию стен - стену надо сначала выправить, а затем пилить ровный паз, в который без усилия встанет откос. Стены мы обычно правим стяжками для грузов на грузовиках. Они с трещоткой, тянут очень хорошо, главное чтобы надежно закрепить второй конец. Мероприятие выглядит так- на самое далеко ушедшее бревно или брус сверлим отверстие 10мм, сверлим прямо рядом с проемом, в то место которое закроется наличником. Сверлим так- чтобы завернутый в отверстие сантехнический болт 12мм толщиной- не помешал пилить паз для бруска. Заворачиваем сантехнический болт с шайбой, сразу с крепежом стяжки, с тем концом где трещотка. Обычно достаточно длины болта 100мм. Второй конец стяжки привязываем к надежному месту- обычно к фундаменту, и тянем стену в нужную сторону. В самых трагических случаях помогаем трещотке ударами кувалды в стену, естественно через прокладку, чтобы не мять бревна - брус. Таким способом можно выправить куда как более драматичные ситуации. Ну и заполучив ровную стену, выпиливаем ровный паз, и фиксируем стену обсадой. На этом все. Хотя нет. Еще рекомендую проемы пилить таким образом, чтобы паз заходил на нижнее и верхнее бревно- брус. То есть верхнее и нижнее бревно - брус пропиливать при пилении проема до половины, чтобы впоследствии обсада фиксировала всю стену, а не только бревна проема.

 

Всем доброго дня.
Ребят, поделитесь инфой-кто из чего делает наличники на окосячку? Мне советуют из клеенной доски, но не могу найти её в интернете. Якобы, если делать из обычной доски, то такие наличники поведёт... Даже при наличии покраски...
На некоторые окна, мне понадобится большая ширина, около 18-20см.

 

Щит мебельный ищите в интернете. Разных размеров полно

 

Действительно, пиломатериал на обсаду должен быть только камерной сушки ?

 

Поделюсь тем, из чего можно делать наличник. Вариантов масса.
1. Можно использовать доску камерной сушки. Шириной 100-120мм и толщиной 20мм. Обычно так же есть в строительных магазинах торгующих погонажом дерева. В среднем стоит 800р за м2. Продают сухую строганую. Ширина 100-120мм необходима перекрывать усадочный зазор наверху. Доску будет слегка коробить, поэтому стыки пилим на прямой рез. Красим хорошими наружними красками в тон ламинации. Лучше краски уровня Реммерс или Бьофа.
2. Продают так же прямую опанелку закругленную по краям. Шириной до 140мм, я использую 110мм, толщина 14мм. Такая опанелка срощена и склеена по длине. Будет слегка коробить, но стабильность за счет склейки будет выше чем у доски. Поэтому стыки пилим так же на прямой рез. Красим тем же.
3. Клееный щит. Есть в магазине любого размера и любой толщины. Склеен по длине. Но я бы не стал рисковать не имея проверенного поставщика. Потому как обычно со временем трещит. Потому как на массовом производстве экономят на клеях и не клеят на водостойкий. В отличии от опанелки склееной по длине, где трещины бывают незначительными, клееный щит на улице со временем покажет значительные видимые трещины по длине. На внутрянку подойдет однозначно. Красим тем же.
4. Заказать клееный щит в столярке. Проследить чтобы клеили из сухой доски и на водостойкий Д4. Из хороших ламелей и склейкой по всей длине без сращивания получим очень красивый внешний вид. Но это недешевый вариант.
5. Продают так же пластиковый наличник. Погуглите. Наверняка и ваших городах есть. Можно подобрать точно в тон ламинации окон. Смотрится неплохо, но пластик тоже слегка коробит от перепада температур, и стыки надо потом поправлять.
6. Самому придумать и заказать профиль из металла окрашенного под дерево. Такой металл тоже наверняка есть везде. Искать там где продают металлосайдинги в виде блокхаусов и различных имитаций бруса под дерево. Подобрать тон, вариантов цвета тоже масса, заказать нужный профиль из листа. Я обычно делаю п-образный профиль, высотой 1,5-2см и шириной те же 11-15см. И еще полочка для напуска на раму и для саморезов. Нижний наличник с выступом на 5мм больше. чтобы вставить в паз рамы и использовать как отлив. Такие наличники только снаружи, будут стоять долго.
7. Есть масса ребят делащих резные наличники из окрашенного металла. Такие на любителя различных узорчатых вещей. Информацию искать в интернете.

 

Необязательно камерной сушки. Главное чтобы сухой. Высушить можно разными способами. Влагомер должен показать не более 15 процентов. Но лучше конечно камерной. С 6 - тью процентами влажности на выходе из камеры.

 

Всем спасибо, идею понял.
Знающие люди на форуме прям выручают периодически)
Т. К. У меня обсада сделана так, что нижняя часть окна стоит на подоконнике, и смещена максимально на улицу, буду смотреть мебельный щит. Для того, чтобы собрать более тёплую конструкцию.

 

Заканчиваем установку и монтаж с металлическими наличниками. На мой взгляд стопроцентное попадание в цвет ламинации окон. Дешево и сердито.

 

Здравствуйте всем, подскажите как правильно спроектировать чтобы в дальнейшем выпилить трехугольные окна и сделать правильно обсадку. брус 150 на 150 обычный не профилированный. в итоге получиться вот так вопрос, как тут бить шканты? не рухнет ли брус верхний получается держится за счет центра если таких два окна, фото в приложини. на фото в чашку у меня в теплый угол по центру нет перегородки. а окна хочу именно так же сделать в дальнейшем. Помогите пожалуйста не пролететь потом как сделать.

 

@frixer, вечер добрый!
Почитайте про узел силы, думаю это выход из положения.

 

Если речь идет о жилом рубленном фронтоне, то конечно одно из решений - силовой узел, который попросту является болтом с пружиной и двумя шайбами. Просверливается бревно или брус, нижний сверлится до половины, также в верхнем выбирается потай для пружины и шайб. Таким образом болт фиксирует бревно-брус, пружина подтягивает на усыхании-усадке.Перед сверлением следует учесть что утеплитель намотается на сверло, поэтому при укладке утеплителя следует оставить свободное пятно, отметив это место карандашом сбоку на бревне-брусе. Вообще на всех рубленных фронтонах я бы рекомендовал использовать. Практически всегда укорачивающиеся к верху бревна на фронтонах не усаживаются, образуя между собой продуваемые щели, особенно когда мал вес конструкции крыши. Необязательно покупать готовый узел, хорошо работают клапанная пружина от ДВС и обычный сантехнический болт необходимой длины с двумя шайбами. При сборке сруба следует учитывать места будущих пропилов.

 

На фото проект не для сруба (КБ, ПБ, лохматый брус). Лучше отказаться. Я бы не дал гарантию, что узел сила в данном случае не лажанёт.

 

Это плохо. Тогда вообще делать каркасной эту часть стены (с окнами которая). Каркас пойдет выше прямоугольной брусовой коробки - все, что под наклоном идет.