Такая не простая окосячка - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Урфин Джюс, @starplotnik, спасибо вам большое!

 

При изготовлении окосячки балконного блока конечно лучше делать отдельную обсаду для окна и для двери. Обусловлено это тем, что плоскость общей обсады для окна и двери будет неустойчивой, ввиду того, что бревна под окном не имеют усойчивости, из-за пропила для двери. Поэтому жесткая вертикаль дверной осады, как раз и обеспечивает эту устойчивость. Осмелюсь добавить свой опыт по установке такого балконного блока. Оконную и дверную обсаду я обычно скрепляю жестко, через джут саморезами, или общей склейкой. Никаких скользящих соединений между ними. Считаю что окно и дверь должны работать как единое целое. За нулевой уровень беру бревно на которое ложится подоконник, на него же привязываю и откос дверной обсады, который находится с другой стороны окна. Усадочный зазор как сверху, так и снизу, следует учитывать какое количество бревен будут усаживаться сверху и снизу нулевого бревна, при расчете усадочных зазоров.

 

Forma45, спасибо большое!

 

@Урфин , @Foma45,все, что вы говорите по этому поводу, имеет право на жизнь, вот только...
несколько последних балконных или входных стеклянных дверей у разных заказчиков я утапливал вниз по просьбам заказчиков (разных, друг с другом не знакомых). То есть низ дверного профиля был ниже уровня чистого пола по максимуму. И я даже не ворчал на эту их хотелку, ну реально, зачем перешагивать через 8см профиля? Это без нижника, а в ваших вариантах нижник необходим, да плюс усадочный зазор снизу, временный, конечно, а вдруг он весь не выберется - еще сантим набежит в пороге. Столько вниз можно и не утопить, значит высоко ноги поднимать...
Я не нудный, я сейчас отделочник

 

Мое мнение - лучше перешагивать через 8 см, чем через 2 см...

 

Не понял суть вопроса. При чем тут высота порога? Высота порога вычисляется перед пилением проемов окна и двери. Рулеткой и карандашом. То есть сразу пилите проем с необходимым уровнем порога. Суть не в высоте порога. Суть в том, что оконная и дверная обсада должны стоять неподвижно относительно друг друга, не перекашивая наличники и лица заказчиков от ужаса.

 

Интересный способ, а нижник двери с боковинами как перевязываете и ставите, при этом удерживая зазор снизу? Без доп крепежа и саморезов внизу проема обходитесь или все же с ними?
Мне способ @starplotnikа понятнее и проще своей меньшей удаленностью от традиционной окосячки, т. е. без лишнего железа в дереве.

 

Каждый волен делать как ему нравится. Я делаю так как требует технология деревянного домостроения с учетом сохранности геометрии. При установке разноуровневой обсады за основу беру бревно что находится на низе меньшего уровня. Если два окна находящихся вплотную к друг другу, будут двигаться относительно друг друга, то согласитесь, со временем будет картина маслом как у Сальвадора Дали. Абстракционизм. Одно выше другое -другое ниже. Кому то наверное нравится. Не знаю что вы подразумеваете под традиционную обсаду, но я делаю сразу чистовую обсаду. Ту, на которой не видно ни одного самореза. Ту, после установки которой отделочникам делать нечего. Клееную из цельных ламелей. Установка хоть в шип хоть в паз. Разницы нет. Брусок хоть на клей хоть на саморезы. Но саморезы изнутри. Часто. С поджатием струбциной. Чтобы единое целое с откосом. Тесание из цельных плах считаю пустой тратой времени с кучей трудозатрат и отходов с получением черновой обсады, в которую еще платить и платить. До появления пластиковых окон делал обыкновенные деревенские косяки из плах. Тогда надо было так. Рамы были слабые с одним стеклом. На зиму вторые рамы. Сейчас этого не надо. Достаточно клееного щита хорошей склейки. Но установка в распор. Как и раньше. Пихание собранной коробки в проем в дальнейшем требует переделки, как бы красиво не было. Вот как то так. Но это мое мнение. Никого ни к чему не обязывающее.

 

Под "Традиционной" я имею ввиду "как и раньше", в которой в распор устанавливается только вершник в боковины, а перед этим боковины врезаются в нижник (или нижнее бревно, если нет нижника). При этом жесткость всех углов рамы окосячки обеспечивается плотным прижатием (без зазора) всей конструкции к жесткому основанию клиньями над опять же плотно загнанным в боковины вершником...
В вашем способе мне не совсем понятно не только как врезаете нижник в бока ..., но прежде всего -как обеспечиваете стабильность прямых углов рамы двери, если и снизу и сверху - зазоры под усадку...
Если в "традиционной" окосячке рама косяка может потерять прямые углы только когда стена начнет валиться на бок вдоль оси бревен (до слома шкантов с стене, если они там есть), то в вашем случае я бы не был уверен, что рама не может стать параллелограммом просто от неравномерной усадки левого и правого простенков у дверного проема, т. к отсутствует жесткая опора снизу...

 

На всех элементах делается выборка под раму, в ширину оконного профиля, в глубину два сант. на откосах в эту же глубину выборка под вершник и нижник, в ширину толщины верщника и нижника. Вершник и нижник только с выборкой под раму, в остальном целый. Все углы строго прямые. Нижник или сформированный подоконник (шире откосов на желаемую ширину, обычно 5-7см, и с вылетами в стороны под наличник, обычно 11см) действительно всегда ложится на опору, тщательно выгнанное в горизонты нижнее бревно, желательно спиленное до половины, чтобы отосы бруском или пазом захватили оставшуюся половину бревна, фиксируя его в стене. Далее окосы с прикрученным (приклееным) бруском по середине или двумя брусками по краям образующих паз (в бревнах делается либо паз либо шип) вставляются выборками в нижник и распираются в проеме. Ну вершник вставляется в оставшиеся верхние выборки. Стыки либо склеить, либо дополнительно скрепить саморезами снаружи, сверло с кондуктором вам в помощь. Так вот в случае с балконным блоком, за основу берется ряд бревен, на котором находится подоконник окна, и противоположный откос фиксируется на этом же бревне, на котором лежит подоконник разумеется окна. Зафиксировать чем угодно, если нехватка металла, можете в бревне и откосе сделать выемку и зафиксировать выточенным в размеры клином, обычно достаточно двух металлических уголков, прикрученных к откосу, и одевающихся на указанное бревно при распоре и установке в проем. В последствии все закрывается наличником. Обсада склеенная из распущенной столярной доски камерной сушки на гладкую фугу, не трещит, ее не коробит и не гнет, но клеить разумеется на Д4, желательно тестированным клеем, тест- обрезок щита на год на улицу, под дождь и снег.

 

Понятно, только боюсь, что вырезанное бревно посреди дверного проема вряд ли будет равноценно цельному бревну в качестве опоры, даже с учетом всех склеек, саморезов, уголков и т. п.
В любом разе, по мне - проще и надежнее вообще избегать непрямоугольной формы проемов под окосячку еще на этапе задумки сруба и, на месте профи, я бы всеми правдами отговаривал клиентов от более "сложных" форм...

 

Совершенно верно, разрезанное бревно не настолько устойчиво как цельное, поэтому при неравномерной усадке под окном и в сплошной стене, снимаем наличник и регулируем проем двери отвернув саморезы крепежа. Но такое бывает только в срубах ручной рубки, где много вопросов к качеству рубки. При наших обьемах изготовления и установки обсады и окон в несколько сот метров в год, было всего одно-два обращения к регулировке по прошествии двух-трех лет. К запросам заказчиков уже давно привыкли, просто предупреждаем о возможных последствиях. Кстати в криво сделанном коструктиве, и сплошные бревна усаживаются неравномерно.

 

Сейчас есть заказ на окна и обсаду в виде четырех параллелограммов, где нижники расположены под углом, откосы стоят параллельно вертикально, окна как водится мансардного этажа, расположены симметрично с двух сторон. Нижник придется расположить на три пропиленных бревна. Конструкция обсады еще в разработке. Думается придется нижники положить на шипы, выпиленные в нижних бревнах, что скажете по этому поводу?

 

Иначе никак, конечно.