Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стоит vtc 511, вытащил термоэлемент. Теперь эсбе втц511 играет роль обычного тройника. Что с ним, что без него - Валдай отлично работает в старт-стопе.

 

Если котел на пару лет в ожидании подключения магистрального газа, то неважно, а если хотим чтобы работало долго и без проблемно, то обязательно ставить...

 

@slava137, в его котельную ничего не влезет... Так что водонагреватель на кухню и всё...

 

БКН может стоять где угодно. Две трубы провести/подключить не проблема. И насос загрузки. Управление от контроллера должно иметься. И датчик температуры от БКН к контроллеру.

 

Можете объяснить зачем вынули?)
Тип котла, название, цвет) здесь ни при чём совершенно.

 

Даже если на пару лет...
С клапаном повышается температура котла, повышается его эффективность при "простых" схемах обвязки СО.

 

Что в данном случае значит термин "эффективность"? И если повышается, то насколько?

 

Мужики уже всё разжевали, добавлю свою копейку. Если конструкция СО "современная", т. е. предполагает наличие котлового контура и разных контуров нагрузки, то здесь просто не обойтись без узла подмеса. Но он один не идёт, а только в "комплекте с дедушкой", в смысле, с последующими регулирующими устройствами. Как минимум ещё одного. Вы же не погоните кипяток в радиаторы и в тёплый пол. А если СО простая, то узел подмеса на пеллетах не обязателен. Но опять же, это если не рассчитывать часто подтапливаться дровами. Коротко, как только возникает слово "дрова", так нужен, если СО не с ЕЦ и не высокотемпературная.

 

Есть примеры, когда клапан есть, а ГС нет, смесителей нет. Температура в котле повыше. Клапан то плавно открывается и не полностью сразу.
Насколько повышается эффективность? В цифрах не знаю
Но не зря же при измерениях газоанализатором прогревают котел до 70°С и выше. Горелка горит по-другому, лучше. Да и рекомендуемая температура котла выше, чем даже в контурах РО.

 

Чё то я сомневаюсь, что горелка работает по-разном при 50° и при 70°,мне кажется ей вообще наплевать на то, сколько градусов теплоноситель, вот ей самое главное, это нормальная тяга и правильные настройки воздуха, вот это влияет на качество горения. Даже если и при 70° самый правильный вариант, то думаю разница в качестве горения, выхлопа и в КПД будет лучше на 1-2%,что нет смысла перетапливать до такой температуры котел и усложнять СО, опять таки речь идёт об пеллетном отоплении, а не о дровяном, на дровах я бы все же сделал подмес, чтоб котел работал в правильном режиме, то бишь не ниже 60°.

 

Ну и зачем мучать горелку таким количеством розжигов? Если теплопотери дома большие, для этого есть режим поддержки.
А у меня даже в холода происходит 1 старт в сутки. Ну или 1.3 раза когда -20 и больше
И подмес у меня закрыт совсем - он и так происходит через бойлер. Конденсат есть в виде росы в нижней части котла вокруг горелки, когда котел стартует совсем холодный, но через 10-15 минут его нет и в помине

 

Просто газоанализатор стоит за теплообменником потому ему для большей точности и нужен стабилизированный по температуре поток...
А горелке температура водяной рубашки до лампочки... Её волнует только количество одновременно горящего топлива и количество подаваемого воздуха...
Промежуточная (от горелки до зонда ГА) химия на стенках или в каналах теплообменника обычно игнорируется, хотя всегда имеет место быть... Химия эта может преобразовать
1) СО в СО2 и сажу, СО = Ссажа + СО2...
2) сажу в СО по реакции Н2О + Ссажа = СО+Н2,
причем первая реакция идет при низких температурах, значит ГА на "холодную" покажет меньше СО...
Вторая идет при высоких температурах потому в дымооборотах с теплосъемом её практически нет...
Потому и важно качественно сжечь всю горючку в факеле...

 

С Валдаем опять проблема, прислали итоговые размеры и горелка вылезает за дверной проем. Это из-за того, что сейчас котел на пол метра от задней стены отодвинут из-за дымохода. А что можно сделать, трубу на улицу не вариант выносить, 4.5 метра по воздуху и даже толком трос не натянуть и не будет возможности снять секцию дымохода для замены повреждений. А ферму покупать, это ж более 100 т. р. на нее отдать. Вот ведь, какие сложности, а еще нужно обязаловкой электро котел делать, как я понял, пелетинк два раза за сезон сломается и это еще норма.

 

Не буду предлагать КМВ "Термопасс"... Предложу вот такое изделие

Стоит недорого, легкое, работает только на качественных белых пеллетах, да еще определенной длины (чем короче, тем лучше)...
PS. стены то из чего, раз нельзя трубу по наружке? Из честного слова?
Могу подсказать выход из положения с трубой...
Делаете буронабивную сваю до коренных пород, привариваете металлическую площадку и на этой площадке делаете дымоход из газобетонных блоков 625х250х200, распиленных пополам и с высверленным внутри отвертием d120мм... Получится дымоход типа Шиделя, только лучше и дешевле... Если взять блоки 625х400х250 (эти блоки пополам делить нельзя), то диаметр можно и до 250мм увеличить ... Будет и устойчивей и дымоход можно покороче сделать...
Дымоход из газобетона можно к стене дома впритык выполнить через лист из силиката кальция и соединить горизонтальным участком с котлом... Уплотнения делать из керамоваты с обмазкой высокотемпературным герметиком...

 

" Ну вы, блин, даёте". Из дерьма конфета не получается, ни при каких условиях. Да и утепление куда совать? У Шиделя же труба с начала керамика, потом утеплитель, и только потом блок.