Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Встык.

 

Вообще, ОК. Что блоки в стенах, что кирпич в перегородках.

 

@Глеб Грин, скажите пожалуйста, делать или нет перевязку внутренней несущей стены со стенами периметра?
Нагрузка на центральную стену 55кН/м превышает больше чем на 30% нагрузку на периметр (35кН/м)

Перекрытие Плиты ПБ опираются на центральную стену и на фронтоны. Планирую под них 2 армпояса по периметру: один опорный под плиты другой в уровне плит


и если не затруднит, прокомментируйте нет ли в узлах явных косяков?

 

Добрый день.
Зимние каникулы подходят к концу. в голове сформировалось пару вопросов.
1. В результате кручу-верчу планировки, образовался вот такой узел, вернее ситуация.

По состоянию на сегодня стройка как на фото.
т. е. стены периметра, 3 внутренних несушки, пгс под ногами
перегородочные стены буду делать из ГБ Д500, 125мм, в т. ч. в санузлах (с дальнейшей гидроизоляцией). Или в с\у лучше сделать из кирпича или кремзитобетона?
Основные вопросы...
Уже закуплены ГС перемычки 100мм толщиной над все дверные проемы в доме.
У меня возник вопрос, а как выполнить этот узел, что на схеме?
Несушка 20см толщиной в этом места. Д500
как видно из схемы, архитектор сделал по 9 см отступы от несушки в стороны дверей.
1.1. Это же из блоков не получится так тонко сделать эту полоску/столбик. Может набить с двух сторон доску (2 или 3) шириной с будущую дверную коробку и стянуть их друг с другом через стену, спрятав болты и гайки в самом дереве?
1.2. как и на что опереть перемычку над дверным проемами со стороны несушки? Думал аккуратно вырезать на нужном уровне 10см толщины из несушки и опереть по 10см 2 перемычки. Но площадь опирания всего в 10см смущает. Хотя если там будет еще доска на 10 см из п. п. 1.1., то вроде будет веселей. Итого у каждой перемычки получится площадь опирания в 20см.
2. Перегородки буду ставить на черновую стяжку. как их вязать с несущими стенами? арматурой через ряд? если да, то какой? Тут следует знать, что ПГС отсыпан слоем более метра без промежуточной трамбовки, но с обильным пролитием водой единожды, по осени. Если вдруг черновая стяжка немного сядет, то вниз пойдут и перегородки. Поэтому треснут места жесткой вязки с несущими стенами.
Если взять не арматурой, а просто приклеить встык, то тогда я так понимаю просто треснет в стыке углы. Если не вязать, то все это будет ходить ходуном, думаю.
3. перекрытие сверху по деревянным балкам. Перегородочные стены лучше к ним сверху привязать какими уголками для жесткости? ну т. е. к черновому потолку.
Спасибо заранее.
Вопросы дилетантские конечно. Строюсь без проекта. Подсказать некому. Максимальная вера только спецам с этого форума.

 

Советую разбить сложные вопросы на более простые, и задавать по одному. Телегу обычно мало кто читает.
Ну, а когда сложные вопросы уже разбиты на простые - в 90% самому всё понятно, или легко ищется на форуме и в интернете. А вот 10% оставшихся вопросов могут остаться в результате искажения в голове некоторой информации. Обычно эти 10% и рассеиваются форумчанами в этой ветке.

 

Форумчане, подскажите из опыта, приемлимую толщину межкомнатной перегородки

 

@Lucky-803, толщина, напрямую от материала. Кирпич - от 1\2, Гипс - 80 мм, КББ - 120, ГБ - от 150.

 

Полкирпича между гостиной и спальней это норм? А слышимость какая?

 

@Lucky-803, вопрос был общий, о приемлемой толщине перегородки. Нюансы видны и решаются когда перед глазами - ОПР, общее ТЗ строения.

З. Ы. Звуки проходят в основном через проемы. Так что уделять внимание стоит дверной коробки с полотном + тяжелым шторам\гардинам (помогают), оштукатуренные с 2-х сторон пол-кирпича - достаточны.



З. З. Ы. Перегородки из блоков = ~220 мм с отделкой, из материала плотностью 1400-2200 кг/м3 - очень хороши в доме, по многим параметрам. Кроме цены материала\работ + "съедания" полезной площади. Я этим пренебрег, о чем не жалею и другим советую, если позволяют возможности.

 

Добрый день!
Прошу совета по такому узлу с проемами:
- капитальная стена ГБ 400 мм;
- к ней будут примыкать перегородки из ГБ 200 мм (тот же 400-й блок на ребро);
- в перегородках, в непосредственной близости от капиталки - дверные проемы.

Подскажите, пож-ста, как это реализовать - впрямую бить дверные коробки к капиталке, или делать от неё "кусочек" перегородки? И как обеспечить устойчивость перегородки?

 

Лучше делать по первому варианту. В случае второго варианта, после установки ручки, дверь этой ручкой будет упираться в стену и не полностью открываться. Так же проблема с наличниками будет.

 

Добавлю, по второму варианту крупногабаритную мебель не удобно будет заносить -выносить .

 

А что предпринять для устойчивости перегородки?
Например, за "торцы", примыкающие к дверной коробке, страшновато.



Сварную коробку из уголка по всему периметру проема?

 

@PapaSer, анкеруйте в соответствии с рекомендациями по ГБ и можно забыть про страхи.

 

Здравствуйте!
Строю одноэтажный дом из газобетона в Рязанской области.
Производитель газобетонных блоков - Poritep.
Внешние стены - 400x250x625 D500, B3.5.
Внутренние несущие - 250x250x625 D500, B3.5. Кладка на клей.
Перекрытия деревянные, 50x200. Крыша двускатная, наклоном в 25 градусов,
есть выпуски консолей на 2.0 и 1.2 м.
Имею след. кладочный план стен, армпояса, перекрытий, стропил:



Хочется уточнить пару моментов по "перекриванию" конструкции в сторону "сделать попроще".
1. По плану у меня армирование каждого 3-4 ряда 8-ой арматурой.
Прочитав советы Глеба Иосифовича, планирую вместо арматуры использовать перфоленту
1ммx20мм, в 2 ряда, которой закупил 700 метров (на этаж + фронтоны).
Вопрос - а вообще требование армирование блока 400 мм, даже перфолентой - обязательное?
или желательное? Надо ли усиливать армирование под окнами?
Просто прораб предлагает армировать кладочной сеткой - "мы всегда так армируем каменную
кладку" или вообще без армирования - "у тебя стена 400, можешь вообще не переживать"
С идеей армирования сеткой шлю его лесом, предлагая на выбор "или перфолента или никак".
Вариант - "никак" - он рабочий?
2. Вместо u-блоков с заполнением арматурой и бетоном,
для перемычек над оконными проемами купил армированные несущие перемычки из газобетона
Poritep https://www.poritep.ru/production/armirovannye-peremychki/
200x250x (1500, 2000, 2500). Кладем их на клей по 2 штуки на проем, в общем ряду кладки.
Вопрос - нужны ли какие-нибудь доп действия с этими перемычками?
3. Под армопояс вместо u-блоков купил доборных блоков 100x250x625 и 50x250x625,
из них хочу собрать несъемную опалубку по след. схеме:

Вопрос - из схемы видно, что размер армопояса по внешней стене получается 200x200,
достаточно ли будет арматурного каркаса как "по плану", т. е. две 10 арматурины на расстоянии 12 см друг от друга связываем 6-ой и ставим вертикально?
Или надо делать 2 пояса - внизу две 10-ки, 12-15 см друг от друга, и на 12-15 см выше еще
две 10-ки?

4. Из схемы выше видно, что для создания опалубки на ширину 250, нужно от блока 50x250, лежащего плашмя, отпилить кусок в 10 см. Получается обрезок 50x100x625.
Хочу этот обрезок использовать как четверть на окна, приклеив его к блоку.
Вопрос достаточно ли четверти 5 см шириной, 10 см - глубиной? Так делают?

4. Самый "больной" вопрос для меня. Армопояс под мауэрлат.
Зачем он и для чего он - этот второй армопояс?
Фронтоны из газобетона. Мауэрлат - брус 150x150.
Под этот мауэрлат предлагается залить еще один армопояс и к нему прикрепить
мауэрлат анкерными болтами M12x280.
Вопрос - смысл в этом армопоясе? Что бы анкерные болты крепче держались?
Или есть более глубокий смысл?
Если не делать этот армопояс, крышу не сдует?
280 болт прошивает на всю толщину мауэрлат + на 13 см заходит в толщину блока.
Это не надежно? Вырвет?
Стропила помимо крепления к мауэрлату крепится стойками 50x150 к леженю 50x150, который
крепится к балкам перекрытий
Этого не достаточно для противостояния ветровым нагрузкам?
Или есть другие нагрузки которые я не учитываю, которые на себя не возьмет мауэрлат, но
возьмет армопояс под ним (но через ряд ниже там же уже есть армопояс)?
В альбоме тех. решения от АЭРОК есть этот узел без армопояса под мауэрлатом
(лист 20, вариант б), но там вбиваются на всю толщину блока нагели + стропила притягиваются
проволкой к балкам перекрытия. По реализации это решение не выглядит простым:
забивать нагели, притягивать проволку кажется не так легко.
Выставить опалубку из доборников и залить максимум полкуба бетона, кажется более простым
решением, чем возня с нагелями и проволками.

Но вот надо ли?